去過南極，也不過如此。但是…

出發前我一直有種近乎固執的想象。
我想象一行人乘著衝鋒艇，行駛在 南極半島 某處開放水域。

我們關閉發動機，一隻座頭鯨衝出水面，腥臭的水霧噴得我們滿身都是。
然後留下一個近在咫尺的鯨魚翻尾，再也不見蹤影。

然而事實上，你會發現鯨魚有倒是有。
但是，能不能遇到、遇到的時候距離有多近都得靠運氣。

能否看到近在咫尺的鯨魚，並不在於你是11月的春末初夏去的南極，還是在鯨魚洄游的2、3月去（雖然2、3月份見到鯨魚的可能性絕對更高）。
最重要的因素還是運氣。

剛在衝鋒艇上坐好，探險隊員就指著遠處的一個冰山，說那後面有一隻鯨魚，我們會全力衝刺往那邊駕駛。
這一天也是個晴天，身下的海浪一起一伏，我們也跟著衝鋒艇而晃動。
陽光從雲里穿透出來，雖然有疾馳的海風，但也沒有感覺到冷意。

鯨魚就在那座冰山的後面，一隻、兩隻、三隻，背鰭依次躍出水面。
巨大的尾巴帶著水簾，騰空，落下。
一個完美的鯨魚翻尾。 說回巡游本身吧，在我可以想象的範圍內，它只是穿行在冰山之中，看雪峰與冰山的曼妙。
但因為從未置身其間，我的想象只有一個場景。
它沒有聲音、沒有味道、沒有自然造就的驚喜。

冰山的壯闊和我的想象是一樣的。
十分之一的部分露在海面之上，剩下的十分之九就隱匿在幽藍海水下。

有的冰山是粗糙的，完全還是冰的觸覺；
另一些則像是上過亮漆，在陽光的照射下閃閃發光。
南極半島
那是沉積多年的，來自南極大陸的冰山。
底部帶著點泥土的色彩，湊近了看，你發現那是被岩石摩擦過留下的泥跡。

探險隊員也說不出它究竟來自哪兒，移動了多久才到了這兒。
只是說
this is the very moment that you can truly touch the power of nature.
（說完我伸手輕輕戳了一下，自然之力可真是透心涼啊）

（↑有著上萬年曆史的南極黑冰Black Ice，看起來真像五花肉）

十一月的 南極半島 ，仍屬於春末時節，還不算真正的初夏。
氣溫雖然回暖，但冰雪還未大範圍地融化。
因此，乘坐衝鋒艇時，就是在破碎的浮冰中穿行，身側是成群的壯闊冰山與成片的海冰。

躺在浮冰上的海豹就像是一根巨型烤腸（這麼說也許不太合適...）。
暖陽和煦，讓人也有了困意。
海豹就那麼躺在上面，就算我們的衝鋒艇不小心撞上了海冰，也懶得理會我們。

它只是翻個身，睜眼瞅一瞅，又撓撓肚子繼續酣睡了。
愚蠢的人類，你們算個什麼東西？

隨著不斷深入，探險隊員乾脆關閉了發動機，隨意漂浮在南大洋的海冰之間。

等我們安靜下來，關掉了相機與雲台，南大洋又回到了寂靜時刻。

雲被風吹得舒展，陽光也耀眼起來。
浩渺海上波光粼粼，溫柔又冷漠。

氣泡不斷地從冰山中被擠壓出來，“咕嚕咕嚕”地綻開，冰山也隨著緩慢地沉與浮。
水浪聲是潺潺的，清脆動聽。

伴著眼前的景色，綿延的海岸線、幽藍的浮冰、遠處延伸的冰川、高聳的雪峰。
你會滿意這一幅世界盡頭的幽靜畫面。

但寂靜之中，突然又會從遠處傳來企鵝叫聲。
有人轉身尋找它的方向，衝鋒衣的聲音沙沙作響。

這時我看見，坐在船頭一直閉眼聆聽的隨船攝影師，臉上露出了微笑。
下午六點左右，我隨第二批衝鋒艇結束巡游，駛回郵輪。
（由於衝鋒艇上沒有中文翻譯，我臨時獲得了再巡游一次的機會）

天色還沒有暗淡下來，但是太陽已經被雲遮住。
此時的 南極半島 ，又多了一些水墨韻味。

我們一邊往前開，一邊回頭遠望。
天邊的一小塊地方還有點陽光，把遠處的雪峰映出金光。

同行一位老先生指著那個方向，對我說
“在澳洲沒能拍到的 日照 金山 ，結果在南極遇上了”。

我順著他手指的方向看過去，
那分明是一個芒果味的麥旋風冰淇淋。
（2）南極登陸，企鵝走到了我的臉上
每次登陸前，探險隊員會事先探路，走出一條安全路線，並以小旗作標識，表明這是我們活動的區域。
第一次登陸時，會有一位探險隊員帶領，當是熟悉登陸流程。後來也就“輕車熟路”，自己扛著相機去等企鵝調戲了。

但即使變得“老練”，每一次踏上冰川時的所見所感都是新鮮而驚奇的。

不同的登陸地點生活著不同的企鵝。
金圖、帽帶、阿德利，這些小家伙是我們此行所見的企鵝清單。
帽帶是我最喜歡的種類。
帶著小黑帽繫著帽子帶、臉又小又尖，走起路來什麼姿勢都用上。

看見他們稀奇古怪的姿勢，總想在旁邊配上“吧唧吧唧”之類的擬聲詞。 阿德利總讓你覺得它脾氣暴躁。
（事實上關於阿德利企鵝也確實有很多它的負面新聞...具體是什麼...大家大膽猜想吧）
警覺起來一副瞪人的樣子，但是又像是在翻白眼，隨時都要口吐白沫暈過去，不怕人還會徑直往衝鋒艇上蹦。

只有金圖兢兢業業，認真生活。
十一月正是談戀愛的好時機，加上我們登陸的地點多是金圖企鵝的棲息地，滿島都是追女友、打情敵、*啪*的場面，隨手一拍就是一副“金圖企鵝眾生相”。
（當然，其中有一些內容是需要打上 馬賽 克的）
（↑其實...我還偷偷...錄了視頻.....） 它們總是銜著小石子忙來忙去。
我從LOCKROY的 英國 迷你博物館BASE A出來時，剛好碰上一隻正在築巢的金圖企鵝。

小家伙全然不在乎我的存在，兩點一線在BASE A外面的泥石堆和一旁的築巢地間來來回回。
身上沾滿了泥巴，認定兩點之間直線最短這麼個規律，往返了好多趟。

因為路線規定，我沒能去它的新家瞅一瞅，也不能看看是否有個小偷企鵝在那邊守著，等它一走就叼走石頭。
說到LOCKROY上的BASE A，背後也有一長串的故事。

在南極探險史上有這麼一個“傳統”：誰先來誰就留下一個裝有主權宣言的小銅管兒。
或者有的流程完備一些也會插國旗（更甚者有像欺騙島上塗顏色的）。

總而言之，最開始是 法國 人發現了這裡，後來 挪威 人、 阿根廷 人也過來了並且豎了根小柱子宣誓主權。
英國 跑來直接拆掉了 阿根廷 人的柱子，建了BASE A。

但是 英國 修築BASE A之後過了不久就把這裡廢棄了。
直到有一天，聯合國的人告訴他們因為這兒歷史悠久，可以改建博物館。

英國 人馬不停蹄地趕了過來，結果發現整個小房間都被企鵝占領。
推開門除了一堆“餓啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊”（抱歉，企鵝其實不是這麼叫的）叫的企鵝，還有撲面而來的糞便臭味。

但既然聯合國都給了資源了，那麼還是修葺修葺改建博物館吧。

最後 英國 和企鵝兩方按照南極條約組織規定的要求——
屋內的企鵝全部搬家，原有房間仍然歸 英國 所有。
不過，企鵝後來“居上”（是真的“居”住到了屋頂“上”），那麼也給它居住的權利，就繼續在屋外住著吧。

結合我的所見所感，如今我想企鵝應該是個甲方。
南極半島 （3）在南極半島，玩兒點刺激的在 南極半島 的活動當然不止登陸與衝鋒艇巡游。
（還可以充Q幣，直視我，充不充？充不充？充不充？）

專業的探險隊會組織講座、分享會、觀影等活動。
講座基本涵蓋了南極的各類知識，從冰川、磷蝦、到南極探險史，兼具生物知識與人文歷史。
隨船有專業的中文探險隊員，會負責中文翻譯。

探險隊員中“高手如雲”，這一次和我們同行的一位甚至參與過“重走沙克爾頓探險路”的錄製。
不知道沙克爾頓是誰？
《700天極地生還》瞭解一下
沒看過沙克爾頓的探險史不准來南極。

經歷豐富、幽默風趣，而且，長得都，好，帥，啊！

如果你覺得光是帥還不得勁，也可以來點緊張刺激的......
狼人殺。

當然，因為人少，需要開發“世界盡頭之—— 南極半島 雙身份狼人殺”。

當狼人假裝預言家快被識破的時候，還能伸手一指：“看！鯨魚！”分散註意力。
這些獨特的體驗，當然畢生難忘。
另外，買一杯威士忌配上剛打撈出來的萬年黑冰也是一種好消遣。
事實證明萬年黑冰和普通冰塊的味道沒什麼兩樣。

但，畢竟是萬年黑冰。
多少上下五千年的歷史就融化在這一口冰冰涼涼中了啊，真香！
三、郵輪信息 | Hebridean Sky信息參考說到郵輪信息，當然需要一些基本的介紹。
此次搭乘的是海保艇Hebridean Sky，一艘載客量為114人的小型豪華極地郵輪。
何為小型郵輪？
何為豪華極地郵輪？
以及去南極應該如何選擇郵輪？
這些問題會在後面的文字中解答。

由於是聯合國船期（可以理解為，不是國人包船，會有外國旅客同行），在體驗方面仍然保留了足夠的新鮮感。
只要願意開口，會聽到許多意想不到的故事。

船上有一個看上去十歲不到的小男孩兒。
我們聊天時問到他從哪兒來，人家的回答是：
“我們家一直都在世界各地旅行，年初剛從 德國 到 阿根廷 ，可以理解為我來自 阿根廷 ”
這句話我怎麼接？？？

算上購買單船票的散客（是的，南極可以只買船票不跟團），船上一共有將近50個 中國 旅客。
隨團的 中國 旅客可以選擇固定的餐桌。
當然，如果你願意也可以坐其他的位置，郵輪上都是開放式座位。
因為 中國 旅客眾多，船方也提供了許多中式服務。
例如中文版本的菜單、粥、炒飯、炒麵、餃子等中式食品。

當然，還有所有在外漂泊的 中國 人的親媽：
老！乾！媽！
和不是 中國 產沒有康師傅好吃的康帥傅國外某牌的方便面。