染一世荒涼 留一瓣心香——美國西部十八天旅行記錄（九）
十一 科羅拉多大峽谷 地球最美麗的傷痕
·進入大峽谷·扎營·光明天使步道的夕陽，落日·觀日出
昨天比較辛勞，今天睡到自然醒，起床收拾行裝，簡單打掃駐地。今天將再次穿過宰恩國家公園，前往Grand Canyon National Park（ 大峽谷國家公園 ）。
一路順風，按計劃在兩點左右抵達 大峽谷國家公園 北緣的帳篷營地，營地是團長在3月份前後預定的，而且入園的時候我們看到門前已經貼出告示公園內的營地已經全部預定完畢，就連扎營的營地都全滿，更何況賓館和小木屋了。 美國 的國家公園為了盡可能的保持原生態環境，公園雖然很大，但賓館卻極少，就連相對環保的小木屋也很少。西方人在旅行時，也更喜歡真正親近大自然，所以露營的營地非常受青睞。雖然說起來帳篷扎營的確沒有高檔賓館舒適、方便，但旅行除了觀風景以外，更多的接近當地人的生活，體驗他們的旅行方式應該是我們選擇到異國他鄉旅行的一個重要方面吧。
圖1：公園裡的木屋區，裡面設施也很簡單，很環保。
進入公園，按照預定時的確認單，我們找到預定的兩片營地，在旁邊的桿子上夾上公園游客中心給的預定條。大家興緻勃勃地開始扎帳篷，充氣墊，打開睡袋，並簡單午餐。
圖2：我們的帳篷一字排開，宛如森林里彩色的蘑菇。
圖3：營地里騎摩托車的大叔正在扎營；豪華帳篷不時可見。
我們的鄰居是一對中年夫妻。西方人很註重儀式感，只見那對夫婦，在房車前擺上桌椅，鋪上了地毯，調製兩杯咖啡，悠閑的聊著天，當我們扎營完畢，他們也喝完了咖啡，拿出登山杖，背上雙肩包，離開營地，徒步去了。在 美國 公園，如果這片營地已經貼上公園游客中心給的預定條，就證明在規定的時間內，這片營地就是你的私人領地了，別人是不會隨意進入的，所以東西放在這裡基本是安全的，當然貴重物品以及證件之類的還是隨身帶著比較好。
今天晚些時候我們將行走光明天使步道，欣賞峽谷落日。這會兒時間尚早，加上剛剛扎起帳篷的新鮮，決定先午休片刻，然後出發徒步。帳篷外鬆濤陣陣，帳篷內卻很暖和，中午的陽光照射下，睡在裡面還是有點悶熱。
下午四點多，還是陽光燦爛，我們起床帶上水準備出發了。今天我們的線路是徒步到達光明天使觀景點（Bright Angei Point），並欣賞峽谷落日。
Grand canyon National Park（ 大峽谷國家公園 ）位於 亞利桑那州 的科羅拉多平原上，科羅拉多河穿流其間。關於峽谷名字的來歷，傳說16世紀時有一個名叫科羅拉多的人為了尋找傳說中的七座黃金城，從遙遠的地方一路跋涉來到此地發現了大峽谷，所以這裡就被叫做 科羅拉多大峽谷 。印第安人說大峽谷是在一次洪水中形成的，當時上帝把人類變為魚鰲，方纔幸免於難，當地的印第安人至今仍不吃魚鮮。
其實大峽谷的形成是科羅拉多河的傑作，“科羅拉多”在 西班牙 語中就是“ 紅河 ”的意思，因為河水夾帶大量泥沙，常常顯出紅色，故得名。科羅拉多河不辭辛勞，不舍晝夜，一往無前。有時開山劈道，英勇無比；有時又讓路迴旋，紳士風度。就在這奔瀉和婉轉之間鑿刻出一條條壯麗的峽谷，而最後流經這裡時，划出的驚人之筆，衝出了一條峽谷之王—— 科羅拉多大峽谷 。歲月變遷，時光飛逝，大峽谷已經走過了六百萬年的歷史，輝煌和壯麗的景色無與倫比。有人稱其為地球上最美麗的一道傷痕。“美麗”自不必說，“傷痕”有待商榷。那是大地敞開懷抱，把心中最美麗的景色呈現給世人。
大峽谷國家公園 分南緣和北緣，這條漫長的峽谷時而寬展，時而狹隘；有時如寶塔尖聳，有時如球場平坦。峽壁上鐫刻著地球發展的歷史，據說有三分之一地殼變動的形態被深深記錄在石壁紙上，整個一地球歷史博物館的感覺。
峽谷南緣由於開發較早，每年造訪大峽谷的游客500萬人中有90%是到南緣，而北緣只有10%，主要是因為北緣比較偏遠而且冬季封路，每年只有5-10月份才開放。這裡的商業化程度相較南緣要少很多，沒有玻璃橋的人頭攢動，沒有“天使窗”的人聲鼎沸，卻多了一份安靜，面對美景發獃，豈不更符合我的心愿。
圖4：靜靜地觀賞美景。
這條通往光明天使觀景點的徒步線路難度不大，不疾不徐地邊走邊看。近近遠遠，起起落落，只見谷壁如同彩筆繪出的曲線緣山延伸，又如一條彩帶，在大地之上婉轉飄動。說不盡的變化莫測，姿色萬千。那一方方紅、一塊塊赭，一團團黑，一片片灰，宛如打翻了五色斑斕的調色盤，又經畫家之手在大地上隨性揮灑。一切看似凌亂，卻又得體有序。
圖4：壯美的大峽谷，照不出的雄偉氣勢。
坐在至高點上，一任山風吹凌亂了頭髮，扯走了思緒放空心靈，靜靜註視著夕陽漸漸西沉。
圖5：夕陽無限好，落日也迷人。
圖7：落日餘暉給山巒、峽谷和我們都鍍上一層淡淡的金黃。
欣賞了峽谷落日，我們沿大路返回營地，天已經全黑了，守著篝火用晚餐。風也越來越大了，吹在身上冷颼颼的，趕緊洗漱，鑽進帳篷，雖然外面鬆濤洶涌，但帳篷里卻很溫暖，鑽在睡袋里很快進入夢鄉。唯一的缺點是，這塊營地有坡度，睡著睡著就感覺往下滑。一夜無話。
圖7：熊熊的篝火驅散夜晚的寒涼。
早晨五點多團長召喚大家去看日出，趕緊穿衣梳妝。誰知前往觀日出的道路因積雪未化尚未開通，只能立即趕往另一處帝王觀景點（Imperial Point）。正當時，天邊漸漸露出淡淡的朝霞，朝霞襯映著藍天，一點一點由暗到明。太陽掙扎著努力向上爬升，突然一躍而起衝破雲霞，將世間萬物籠罩在它光明的懷抱。每次出門旅行都少不了去觀日出，大海， 大湖 、沙漠、高山、平原那一次次的日出都會留下不同的感受。日落時想，太陽明天會依然升起，日出時又會捉摸儘管每天太陽都會升起，但一定不是昨天的太陽了，否則為什麼會有光陰如梭的感慨呢。
圖8：雲蒸霞蔚。
圖9：這是帝王嗎？
圖11：由暗到明，峽谷沐浴在燦爛的陽光中。
圖12：願陽光下的我們歲月靜好。
從觀景點出來，我們到咖啡廳用了早餐，收拾行裝，準備出發。在營地邊遇到一群 美國 老人，應該是閨蜜吧，看上去年齡都在65歲以上了，大約有7、8個人，她們相約來露營度假，桌上鋪著小方格檯布，放著各色西式早餐，好溫馨的場景。很想去拍張照，又怕打擾了人家的興緻。
敬請等待（十i）探尋阿甘之路
·進入大峽谷·扎營·光明天使步道的夕陽，落日·觀日出
昨天比較辛勞，今天睡到自然醒，起床收拾行裝，簡單打掃駐地。今天將再次穿過宰恩國家公園，前往Grand Canyon National Park（ 大峽谷國家公園 ）。
一路順風，按計劃在兩點左右抵達 大峽谷國家公園 北緣的帳篷營地，營地是團長在3月份前後預定的，而且入園的時候我們看到門前已經貼出告示公園內的營地已經全部預定完畢，就連扎營的營地都全滿，更何況賓館和小木屋了。 美國 的國家公園為了盡可能的保持原生態環境，公園雖然很大，但賓館卻極少，就連相對環保的小木屋也很少。西方人在旅行時，也更喜歡真正親近大自然，所以露營的營地非常受青睞。雖然說起來帳篷扎營的確沒有高檔賓館舒適、方便，但旅行除了觀風景以外，更多的接近當地人的生活，體驗他們的旅行方式應該是我們選擇到異國他鄉旅行的一個重要方面吧。
進入公園，按照預定時的確認單，我們找到預定的兩片營地，在旁邊的桿子上夾上公園游客中心給的預定條。大家興緻勃勃地開始扎帳篷，充氣墊，打開睡袋，並簡單午餐。
我們的鄰居是一對中年夫妻。西方人很註重儀式感，只見那對夫婦，在房車前擺上桌椅，鋪上了地毯，調製兩杯咖啡，悠閑的聊著天，當我們扎營完畢，他們也喝完了咖啡，拿出登山杖，背上雙肩包，離開營地，徒步去了。在 美國 公園，如果這片營地已經貼上公園游客中心給的預定條，就證明在規定的時間內，這片營地就是你的私人領地了，別人是不會隨意進入的，所以東西放在這裡基本是安全的，當然貴重物品以及證件之類的還是隨身帶著比較好。
今天晚些時候我們將行走光明天使步道，欣賞峽谷落日。這會兒時間尚早，加上剛剛扎起帳篷的新鮮，決定先午休片刻，然後出發徒步。帳篷外鬆濤陣陣，帳篷內卻很暖和，中午的陽光照射下，睡在裡面還是有點悶熱。
下午四點多，還是陽光燦爛，我們起床帶上水準備出發了。今天我們的線路是徒步到達光明天使觀景點（Bright Angei Point），並欣賞峽谷落日。
Grand canyon National Park（ 大峽谷國家公園 ）位於 亞利桑那州 的科羅拉多平原上，科羅拉多河穿流其間。關於峽谷名字的來歷，傳說16世紀時有一個名叫科羅拉多的人為了尋找傳說中的七座黃金城，從遙遠的地方一路跋涉來到此地發現了大峽谷，所以這裡就被叫做 科羅拉多大峽谷 。印第安人說大峽谷是在一次洪水中形成的，當時上帝把人類變為魚鰲，方纔幸免於難，當地的印第安人至今仍不吃魚鮮。
其實大峽谷的形成是科羅拉多河的傑作，“科羅拉多”在 西班牙 語中就是“ 紅河 ”的意思，因為河水夾帶大量泥沙，常常顯出紅色，故得名。科羅拉多河不辭辛勞，不舍晝夜，一往無前。有時開山劈道，英勇無比；有時又讓路迴旋，紳士風度。就在這奔瀉和婉轉之間鑿刻出一條條壯麗的峽谷，而最後流經這裡時，划出的驚人之筆，衝出了一條峽谷之王—— 科羅拉多大峽谷 。歲月變遷，時光飛逝，大峽谷已經走過了六百萬年的歷史，輝煌和壯麗的景色無與倫比。有人稱其為地球上最美麗的一道傷痕。“美麗”自不必說，“傷痕”有待商榷。那是大地敞開懷抱，把心中最美麗的景色呈現給世人。
大峽谷國家公園 分南緣和北緣，這條漫長的峽谷時而寬展，時而狹隘；有時如寶塔尖聳，有時如球場平坦。峽壁上鐫刻著地球發展的歷史，據說有三分之一地殼變動的形態被深深記錄在石壁紙上，整個一地球歷史博物館的感覺。
峽谷南緣由於開發較早，每年造訪大峽谷的游客500萬人中有90%是到南緣，而北緣只有10%，主要是因為北緣比較偏遠而且冬季封路，每年只有5-10月份才開放。這裡的商業化程度相較南緣要少很多，沒有玻璃橋的人頭攢動，沒有“天使窗”的人聲鼎沸，卻多了一份安靜，面對美景發獃，豈不更符合我的心愿。
這條通往光明天使觀景點的徒步線路難度不大，不疾不徐地邊走邊看。近近遠遠，起起落落，只見谷壁如同彩筆繪出的曲線緣山延伸，又如一條彩帶，在大地之上婉轉飄動。說不盡的變化莫測，姿色萬千。那一方方紅、一塊塊赭，一團團黑，一片片灰，宛如打翻了五色斑斕的調色盤，又經畫家之手在大地上隨性揮灑。一切看似凌亂，卻又得體有序。
坐在至高點上，一任山風吹凌亂了頭髮，扯走了思緒放空心靈，靜靜註視著夕陽漸漸西沉。
欣賞了峽谷落日，我們沿大路返回營地，天已經全黑了，守著篝火用晚餐。風也越來越大了，吹在身上冷颼颼的，趕緊洗漱，鑽進帳篷，雖然外面鬆濤洶涌，但帳篷里卻很溫暖，鑽在睡袋里很快進入夢鄉。唯一的缺點是，這塊營地有坡度，睡著睡著就感覺往下滑。一夜無話。
早晨五點多團長召喚大家去看日出，趕緊穿衣梳妝。誰知前往觀日出的道路因積雪未化尚未開通，只能立即趕往另一處帝王觀景點（Imperial Point）。正當時，天邊漸漸露出淡淡的朝霞，朝霞襯映著藍天，一點一點由暗到明。太陽掙扎著努力向上爬升，突然一躍而起衝破雲霞，將世間萬物籠罩在它光明的懷抱。每次出門旅行都少不了去觀日出，大海， 大湖 、沙漠、高山、平原那一次次的日出都會留下不同的感受。日落時想，太陽明天會依然升起，日出時又會捉摸儘管每天太陽都會升起，但一定不是昨天的太陽了，否則為什麼會有光陰如梭的感慨呢。
從觀景點出來，我們到咖啡廳用了早餐，收拾行裝，準備出發。在營地邊遇到一群 美國 老人，應該是閨蜜吧，看上去年齡都在65歲以上了，大約有7、8個人，她們相約來露營度假，桌上鋪著小方格檯布，放著各色西式早餐，好溫馨的場景。很想去拍張照，又怕打擾了人家的興緻。
敬請等待（十i）探尋阿甘之路
