秘魯印記下(庫斯科朝聖馬丘比丘)

命途多舛，痴迷淡然，揮別了青春，數不盡的車站。兩年前當我從 庫斯科 經過一個個車站到達 馬丘比丘 的時候，我已經在感慨光陰似水，年華已逝，然而如今再迴首，卻發現，那時依然是我青春歲月中美麗的章節。 庫斯科在 納斯卡 坐夜大巴前往 庫斯科 ，是一段15小時的旅程。昏暗的夜色中，大巴在山路盤旋，雖然車內提供電影外加一份餐食，但還是扛不住車輛左右搖擺帶來的頭暈目眩。一路時光匆匆獨白，將顛沛磨成卡帶，這是我人生第三次，也是最後一次提醒自己，再也不能坐10小時以上的大巴了。

搖搖擺擺終於捱到第二天下午，我在 庫斯科 城外被放了下來，首先一位站在高處的君王迎接了我。 ↑庫斯科 走幾步一道屏障樹立，這上的字母似乎清晰卻又陌生，感覺前5個字母應該就是CUSCO“ 庫斯科 ”了，雕塑的兩位頭像目光極其堅毅，在他們的註視下，宣告了我正式踏入曾經印加帝國的首都。 ↑庫斯科 印加帝國，一個從11世紀到16世紀位於美洲的古老帝國，至少有500年曆史的古牆也還有不少保留，石塊的形狀十分不規則，卻完美得貼合起來，感覺是一片凌亂中凸顯的智慧。傳統印第安人的裝束在城內未能多現，但街頭一些面具的出售，則開始逐漸複原起曾經的時光。 ↑庫斯科 但畢竟這裡已被 西班牙 殖民過，所以在印加已有的風貌上，殖民者的風格帶著基督教也被註入： ↑庫斯科 庫斯科 大教堂就是殖民者向原住民宣揚基督的第一典型，順勢向高處望去，還能看到一座耶穌像屹立。 ↑庫斯科 在南美，幾乎是每一座城市都有一個武器廣場位於城市中央，當年為集合與檢閱軍隊所用，這也自然成了我主要閑逛的地方，從白晝一直到黃昏，累了就在這找把椅子坐下，買一份羊駝 漢堡 ，嘗一瓶印加可樂，看兒童嬉鬧，聽藝人賣唱。 ↑武器廣場 看著廣場周圍和遠處山上的燈逐漸亮起，想起有一首歌可以應景：和我在 庫斯科 的街頭走一走，直到所有的燈都熄滅了也不停留。 ↑武器廣場 第二天登 上高 處俯瞰 庫斯科 ，武器廣場連接著一片片紅磚屋頂，再到遠處，那便是聖谷，通向 馬丘比丘 的方向。 ↑庫斯科 之前說的羊駝 漢堡 印加可樂沒有留下照片，倒是這碗 秘魯 當地食物Ceviche又被我記錄了下來，坐在一張破舊的小桌旁，看著這所謂的檸檬汁腌生魚，美化後的照片的確比當時更讓人有食欲。 ↑庫斯科 吃好了也就好上路了，趕到 庫斯科 的巴士總站，用著蹩腳的 西班牙 語英語和手語的混合方式和司機進行溝通，跳上一輛夠本地的小巴，成為車上唯一的非本地人，開始踏入聖谷如畫的風光。 ↑聖谷 ↑聖谷 皮薩克聖谷的第一站選擇了皮薩克，傳說這裡有聖谷最大型的集市和皮薩克遺址。首先集市的畫風是這樣的，至於規模嘛，瀟灑走兩步感覺就差不多了。 ↑皮薩克 但是鎮上的道路，依然讓人覺得古風猶存。 ↑皮薩克 接著就要開始上山去探索皮薩克的遺跡了，簡陋的木質門，破舊的小屋裡會冒出來一位大叔來檢票，然後就要拾級而上挑戰自我。 ↑皮薩克 初登不久，便可以高處回望聖谷，回望烏魯班巴江流淌在一片略顯原始的風貌中。 ↑皮薩克 再登很久，終於看到了一處還算稍微完整的皮薩克遺跡。那裡碰到了幾位從 歐洲 來的游客，跟我說覺得這幾百年前建在高處的建築非常impressive，我附和了兩句，同時也表示，我對於我自己也感到非常impressive，自身一人，哼哧哼哧爬了快兩小時山路，期間還有方向迷失，終於摸到這麼一個地方... ↑皮薩克 馬拉斯鹽田和莫雷梯田鹽田 和梯田的游覽可以找到不少一日跟團游，我也不例外。沿著山路初到 鹽田 的時候，眾人都發出驚嘆的聲音，或許跟我一樣，都還從來沒有見過 鹽田 。水流清澈穿行，留下白色痕跡，那可不就是鹽麽，但是沒有勇氣親自用嘴嘗試。 ↑聖谷 另外的 莫雷 梯田應該是一處遺址，已無人耕種，但不同於我在別處看到的梯田，像 雲南 的 元陽 梯田和 巴釐島 的特格拉朗梯田都是單純的臺階分佈，而這裡梯田的構造主要是圍城一個圈，很有一層層深入土地的感覺，倒也方便游客參觀，圍走一圈，像是作法給圈中心的土地公公致敬。 ↑聖谷 歐雁台作為臨近 馬丘比丘 的一個小鎮，我選擇在歐雁台住了兩晚，一方面是這裡的居住選擇相比於聖谷別的小鎮豐富許多，另一方面是這裡可以當天往返 馬丘比丘 ，而還有很重要的一點是，這個小鎮的名字讓我覺得莫名地親切好聽。

在這裡住的青年旅社，外牆是一位印第安人一頭扎入華麗的色彩中，內部則掛滿了來自各國的國旗彰顯曾在這裡駐足的各式人群。 ↑歐雁台 走在歐雁台的街頭，印加時期的城市佈局依然保留，穿梭在石頭鋪成的狹窄街道，也能遇見印第安人的行蹤。 ↑歐雁台 當然在這裡，還有一個重要的印加遺跡，便是居於山坡高處的太陽神殿。雖然只留下少許的斷垣殘壁，但還是被我捕捉到一隻羊駝和它的完美交匯。 ↑歐雁台 再迴首山腳，是略顯凌亂的歐雁台，卻也有著一份未被塵世打擾的寧靜。 ↑歐雁台 馬丘比丘
馬丘比丘 是這次旅程的第一目標，是在我心中沉澱十年的嚮往，是印加帝國留給世界的驚喜，是未被殖民者侵蝕的純凈。天蒼蒼路漫漫，人在人海裡流浪，風在飛心在盼，終在 馬丘比丘 靠岸。雖然從歐雁台可以當天往返 馬丘比丘 ，可是行程並不輕鬆，首先是清晨就要出發登上藍色小火車前往 馬丘比丘 腳下的熱水鎮。天窗的設計很精彩，煙霧的繚繞很無奈。 ↑馬丘比丘 到了熱水鎮，就可以看到 馬丘比丘 的歡迎標語了。然而此時我在山腳， 馬丘比丘 在山上，為了節省體力，我從心選擇坐上大巴盤旋登山，路上還不時可以看到有無畏的行者直接從山腳開始攀爬。 ↑馬丘比丘 我購買的票是 馬丘比丘 外加 馬丘比丘 山，所以當大巴把我帶到 馬丘比丘 所在的位置後，我還得再攀爬 馬丘比丘 山，騰雲駕霧後來到頂點。雖然3000多米的海拔似乎也沒啥，但必須得有到此一游的拍照留戀！ ↑馬丘比丘 登 馬丘比丘 山的目的其實是為了高處俯瞰 馬丘比丘 ，然而天公實在不給力，煙霧伴著小雨，讓拿著長槍短炮的游客搖頭嘆息，相比之下，我這個只拿手機拍照的游客受打擊程度有所降低，捕捉到差不多這樣一幅 馬丘比丘 的全貌。曾經 馬丘比丘 在我心中種草的畫面，其實就是這樣的高處俯瞰，莊嚴的城牆，隱藏於巍峨的山巒。 ↑馬丘比丘 走近 馬丘比丘 ，煙霧並未消散，但如此仙境般的畫面，的確讓人難以忘懷。 ↑馬丘比丘 最近也讀到切格瓦拉的《摩托日記》，裡面記錄著他曾經登上 馬丘比丘 的心情和我的也有幾分相似：“實際上，這座城市最初的起源並不重要，不如把它留給考古學家去討論吧。對我們來說最重要的是眼前這一處沒受到征服者文明玷污的印加文明，它是整個美洲最偉大的文明。它的城牆雖已死去，卻依然讓人回憶起牆內曾經無數的珍貴寶藏，周圍的景色美不勝收，足以讓任何一個來此游歷的追夢者陶醉其中。”然而切格瓦拉作為南美出生的 阿根廷 人，無疑比我這種遠道而來的游客感觸更加深刻：“游客們只能看到曾經鮮活的石牆，或是把途中遇到的印第安人與曾經的印加部落聯繫起來，但不知道兩者之間精神上的差別。這種差異難以察覺，只有體內有一半印第安血統的 南美洲 人能夠感悟。”
↑馬丘比丘 ↑馬丘比丘 最後望著 馬丘比丘 的壯麗遺址，感慨這是整個人類文明共同的財富，相比於在歷史長河中多少流失的痕跡，尤其是一些令人痛心疾首的反人類暴行， 比如 塔利班炸毀 巴米揚 大佛，ISIS摧毀帕拉米爾古城等， 馬丘比丘 卻矗立在迷霧的深山中有著相對完整的保存，是它的幸運，是全人類的幸運，當然也是我能在這一刻似乎望穿古今，擁抱整個世界的幸運。