#我的2018#【與佟先生一起行走】新西蘭，風景永遠在路上
回過頭去看正是Hokitika River的入 海口 ，George Bridge橫跨其上，連接著Hokitika和Ruatapu，遠處的天空倒映著海上日落的光芒，呈現出斑駁的油畫般的豐富色彩。
太陽徹底落山了，氣溫也迅速下降。寒冷的初春夜裡，一份熱騰騰、香氣四溢的炸魚薯條就是最好的晚餐。Hokitika的炸魚薯條餐廳都是外賣店，店內沒有桌椅。很多周圍的居民都會在家裡點好餐，等製作好之後再走到店里來拿。我們是在Porky's買的炸魚薯條，而辦入住的時候Cindy向我們推薦的卻是一家叫Dulcie's的店，她說Hokitika本地人最喜歡的一家店。
吃飽喝足，已經將近晚上九點，我們開車向Hokitika的Glow Worm Dell出發。 新西蘭 有不少螢火蟲洞，有些比較大的甚至已經開發成了景點；Hokitika鎮外剛好有一個小小的螢火蟲洞，就位於進入Hokitika的6號公路旁邊。
這裡其實是一個小小的樹林，兩邊密密的叢林之間有一條狹窄的土路，最多只能容納十幾個人。入口處有一塊小小的木牌，有幾個可以停車的車位。從入口到土路的盡頭不過30米，漆黑一片，兩個人肩並肩走著，連旁邊的人甚至都看不到。但是抬頭一看，就會立刻被震驚：密密的樹林間、茂盛的樹冠處，綴滿了星星一樣的螢火蟲，珍珠白色的螢火蟲向外散髮著明亮又不刺眼的光芒，果真如滿天星斗一樣。 新西蘭 的螢火蟲並不是我們傳統印象中會飛的、尾部發光的小蟲子，而是一種昆蟲的幼蟲，吐出一條條濕黏的細絲，組合成點點光亮。
為了保護它們，這裡是不可以拍照的。在這裡逗留幾分鐘，人越來越多，也越來越擁擠，我和佟先生也就離開了。回到酒店，坐在屋外的桌邊，倒上一杯whiskey，抬頭又會看到真正的漫天繁星。銀河流淌在閃爍的繁星之間，像一道乳白色的細紗圍攏著深藍色的夜空。
離開酒店不久，有一條掩藏在叢林之中的小路，轉進去之後就來到了Lake Mapourika。
明媚陽光下，湛藍的湖水波光粼粼，廢棄的木質舊碼頭一直延伸向湖心。
沿著6號公路，緊貼著西海岸，一路向南，不到中午時分就抵達了Franz Joseph Glacier。它和Fox Glacier是 新西蘭 最佳的兩個冰川觀賞地。可以說這兩個相隔不到30公里的小鎮，完全是依靠著冰川觀光才發展起來的。冰川徒步、直升機冰川觀光、冰川跳傘等等項目，吸引著世界各地的游客。
因為我的心臟和頸椎都有問題，所以佟先生千方百計地阻止了我跳傘、徒步等作死方案。兩個人就在小鎮上休息一晚，等待第二天繼續趕路。
自從抵達Franz Joseph Glacier，天空就一直陰雨，氣溫甚至降到冰點；即便是穿著羽絨服，也依然覺得寒意刺骨。糟糕的天氣里，我們恰好沒有預定對天氣要求極高的跳傘、直升機觀光，不知道這算不算我們的幸運。
不過既然來到冰川腳下，無論怎樣也要享受一下大自然賜給的禮物——我們預定了45分鐘的冰川溫泉。溫泉就在鎮中心，在Rainforest Retreat的斜對面。溫泉分為公共池和私享池，公共池有三種不同的水溫，不過差別不大，可以不限時泡浴；私享池並不大，一個小池子最多可以容納三個人，配備獨立的淋雨、更衣室，限時45分鐘。
因為預定了私享池，前臺的接待人員帶著我們穿過公共池區域，一直走到了雨林裡面。還在下著雨，冰涼的雨水密密地落在身上，但是因為溫泉蒸騰出的熱氣，倒不覺得很冷。茂密的雨林間，掩映著幾棟木屋，那就是私享池區域。
我們進門的時候，小池子開始進水；待到45分鐘後，池子里的水會自動放掉。每位客人換一次水，倒是保證了乾凈衛生。這裡的溫泉是經過人工加熱的，但確實是100%的冰川 融水 ；水質清透，浸在其中能明顯感到與自來水的區別，會給皮膚留下一種滑膩的感覺。
霧氣蒸騰，叢林環繞，無論身體還是內心都能很快地平靜下來。即便外面氣溫接近0℃，泡在池中還是暖意融融。佟先生開始播放他心愛的jazz，聽著音樂，氛圍更加美好。
45分鐘的時間很快過去，如果沒有過癮，是可以免費去公共池中繼續的；但連日來的疲乏已經盡出，我和佟先生就心滿意足地打道回府。
6號公路：穿梭在山海之間第二天很早，被窗外的鳥鳴叫醒，推開門一看，兩道彩虹高懸在天上。陰雲還沒有完全散去，初生的太陽就已經迫不及待地把光芒灑在遠處的雪山上。
今天要出發去Lake Hawea和Lake Wanaka，而且要沿著6號公路一直穿過Haast Way，這是我最期待的一段行程。
從Franz Joseph一直到Fox的路，都在崇山之中七折八拐，各種急轉彎和反向彎路已經見怪不怪。山路盡頭，迎接我們的是一片湛藍的湖水，原本用於垂釣活動的紅色小船泊在岸邊。脫下鞋子慢慢走進小湖，冰涼的冰川 融水 讓人瞬間清醒。
走出這片大山，公路就開始從群山向海岸延伸，Bruce Bay就在前方。道路雖然順暢不少，但是天空 中陽 光卻退散了。到達Bruce Bay的時候，遠處，空中還是通透的亮藍色，陽光還在不斷為白雲染上 金邊 ；海上，卻已經濃雲密佈，漸起的大風攪動著海浪不斷拍向岸邊的碎石。
即便在烏雲之下，依然能夠看出海水所呈現的碧藍色，不像淺海一樣渾濁，也不像遠洋那樣深不可測的厚重藍色；這是一種用青綠色與寶石藍色調和成的色調。
更令這片海灘聲名遠揚的，還有毛利人會堂。公路這邊，靠近群山的地方，是一座小小的毛利人教堂；而教堂對面的海灘上，則堆砌著毛利人宗教里用來祈禱的石碓。
很像是藏區常見的瑪尼堆。潔白的鵝卵石上，寫滿了世界各地游客許下的願望和記錄的心情。
拋下海灘，撿回一塊石頭，我和佟先生也留下了我們一直以來的心愿。雖然忘記帶來馬克筆，只能用圓珠筆笨拙地划上去，但我們相信，我們的心愿也一定會實現。
海灘上有難以想象的巨多沙蠅，環繞在四周，吵鬧、叮咬。把我們的願望放在石碓的最高處，我們就匆匆忙忙逃回車裡。撿石頭時，我還順回來一塊圓潤的鵝卵石，潔白無瑕、毫無雜色，就像漢 白玉 一樣細膩。之後的行程，每天都會背著它，一直背回國內。
離開海灘，公路又把我們帶進了起伏的群山中間。與冰川雪山不同，此時路邊的群山頗具 東南亞 風情。常綠的茂密樹林、有著寬大葉子的蕨類、纏繞在樹幹上的苔蘚和藤條，仿佛把我們帶到了泰北的 玉林 里。
Lake Paringa就掩映在這片雨林中。天氣陰沉，光線暗淡，反倒把整個湖面繪成一幅水墨畫。
Lake Paringa比我們這幾天見到的任何一個湖都大，遠遠的兩座小山背後，竟還有偌大的一片湖水。
6號公路的魅力也許就在於它穿插於山海之間，面前連綿不斷的山丘，轉過彎去，看到的卻是廣闊無邊的大海。從Lake Paringa出發，經過Lake Moeraki，就又來到海岸邊的Knight Point Lookout。這是一個海邊懸崖上的瞭望點，像極了 大洋路 的十二門徒，卻比十二門徒更小巧精緻。
沿著懸崖小心翼翼下到海邊，見到了滿是枯木的沙灘，長滿枯黃的蓬草，在海風裡飄搖。
沿著海邊的徒步棧道向前走，可以一直走到伸向海邊的懸崖下的沙灘上，更近距離地親近淺海裡的礁石。
再向前，經過Haast山口後，仿佛又回到國內，像極了國內的 三清山 ，山峰高聳，流水潺潺，鳥鳴響徹在山澗，一派溫婉秀麗的 中國 南 方山 水。一路上又經過兩個國家森林公園，也看到許多徒步的步道，有不少游客在此駐足。但是我們預定了下午在Wanaka開飛機的項目，只能先向目的地趕路，無暇顧及這些美景。
Wanaka：熱門景點，美麗不及Hawea中午時分，靠近Wanaka小鎮的時候，烏雲退散，雨水隱去，太陽下開始颳起7級風。拐過一座山峰，左手邊突然出現一大片藍色，沿著山脈一路延綿，開了將近半小時也沒有看到盡頭。佟先生認為這肯定是一條大江或者大河，我看了Google地圖告訴他，這就是Lake Wanaka的一部分，讓佟先生很久都不敢相信。
從地圖上看，Lake Wanaka的面積遠超我們前幾天見到的任何一個湖泊，與它緊鄰的Lake Hawea也是煙波浩渺。兩個 大湖 僅僅靠一條狹窄短小的內克半島隔開。
駛過內克半島，左手邊的深藍色消失不見，眼前出現了一大片粉藍色湖泊，好像毫無雜質的湛藍冰川水中兌入了醇厚的牛奶，乳白色沖淡了湖水湛藍色的深沉感，這種調和出的牛奶藍顯得活潑俏皮嬌嫩。
這就是Lake Hawea，憑著它特有的牛奶藍色成為媲美Wanaka的另一大網紅景點。
湖邊的高地上，是哈威亞小鎮，人氣遠沒有Wanaka旺盛，整個小鎮顯得安靜悠閑。正對湖面的，是Lake Hawea Hotel和它的餐廳，有著絕佳的視野。在這裡簡單吃了份炸魚薯條，權當做中午飯。佟先生是很愛這個小鎮的，覺得它遠比Wanaka更適合度假、休閑，景色更加震撼，環境也更加安逸。
我們打電話給開飛機項目的商家，得知因為大風原因，飛機無法起飛，所以只能改為明天早晨。不需要趕時間，我們就可以悠悠閑閑地前往Wanaka。
Wanaka小鎮不大，酒店、商店、餐廳圍繞著 湖南 岸密集聚集，再往南就是當地居民的居住區。我們的酒店在湖的東岸，看裝修和位置，是當地很高端的一個酒店，只不過已經成了落魄貴族，明顯人氣不再。房間還沒收拾好，我們就從酒店餐廳穿過，直接走到湖邊散步。
天氣又開始變差，烏壓壓的黑雲讓湖面顯現出一種暴風雨將來的陰沉感。
