西班牙狂想曲 | 一家人的走走停停

為什麼是西班牙西班牙 在我心中的感覺，從小時候的歷史課，到學生時代看西甲看 歐洲 杯，到後來看了海明威的書、一部又一部阿莫多瓦的電影，再到後來有朋友去了 巴斯 克地區定居後每天更新的朋友圈，一直在不停的變化。 ↑巴塞羅那 它既有 塞萬提斯 筆下透著陽光的土製酒那般的心馳目眩，又是才華橫溢的藝術家天馬行空揮灑天賦的畫捲，還是悠久年代裡外族入侵、各族融合又內戰、戰後再融合的糅雜文化。想去 西班牙 看看的小種子，在心中日漸茁壯，終於在這個冬天開花結果。 ↑巴塞羅那 我們一家人，用了兩周的時間，把半個 西班牙 走了一遍。 巴塞羅那 -巴倫西亞- 格拉納達 \- 龍達 \- 塞維利亞 \- 科爾多瓦 \- 托萊多 \- 塞戈維亞 \- 馬德里 ，走走停停，邊走邊看，用穿越山川湖海，為那些囿於廚房與愛的歲月插上一張張漂亮的書簽。 ↑巴塞羅那 理論上，冬天並不是造訪 西班牙 最好的季節。 西班牙 南部 地中海 沿岸的 安達盧西亞 地區，是全 歐洲 人民都很熱愛的夏日度假好去處，而東部沿海則會在冬日經歷多雨多風的 地中海 氣候，至於 馬德里 ，在山間高原盆地中，更會時不時下雪。然而，大天朝人民最悠長的假期莫過於春節，心一橫去異國守歲，也是避開暑期洶涌人潮的好辦法。 ↑馬德里 熟識我的朋友都知道我對自駕旅行的執念，基本上能自己開車的地方，都很少考慮其他的交通方式。 西班牙 之旅，其實是我們全家踏上 歐洲 大陸的第一站，選它，一個非常重要的原因就是這個國家非常適合自駕。半個 西班牙 ，2700公里，我們與晴空萬里、斜風細雨、狂風大作、暴雨如註、霧鎖前路、彩虹相伴都曾一一不期而遇過。然而就因為那些在路上每時每刻的驚喜，就好像把人生都代入了一個大型RPG游戲，無數的寶藏可以等待探尋。 ↑瓦倫西亞 加泰羅尼亞抵達 西班牙 的第一站，是 巴塞羅那 。 歐洲 的冬天是陰冷的， 巴塞羅那 依然是暖暖的。海灘上有人在曬太陽，任由陽光、目光和微微的海風撫弄。路 邊和 廣場上有咖啡座，面向馬路或廣場看著風景，他們自己也是別人眼中的那道風景。“ 歐洲 之花”這個名稱，沒有落在各種浪漫故事的發源地或 巴黎 或 羅馬 或 倫敦 上，而是給了狂放又任性的 巴塞羅那 。 ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 巴塞羅那 當年是西哥特王國的都城，那個摧毀了西 羅馬 帝國、統治了 西班牙 達三個多世紀的西哥特王國。按 中國 人的理解，一個國家的首都一定要在國土中心，可古代的 歐洲 人卻常常反其道而設在海邊，譬如西 羅馬 帝國的 拉韋納 、東 羅馬 帝國的君士坦丁堡、 荷蘭 的 阿姆斯特丹 、 俄羅斯 的彼得堡都是設立在海邊或運河邊直通大海的重要港口（所以 馬德里 的地理位置一定讓很多強迫症 中國 人治愈了）。 ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 正因為這持續了三年的前首都之位，給了 巴塞羅那 人至今不改的優越感。他們自稱 加泰羅尼亞 人而不是 西班牙 人，動不動鬧獨立刷個存在感，那種“出了我們城都是鄉下人”的鄙視鏈大約江浙地帶的人大約都可以心領神會。所以，關於這座城的故事太多太多，但我只想說一個人--高迪。不誇張的說，很多人可能和我一樣，是衝著他去 巴塞羅那 的（在一旁插嘴說是為了巴薩的家屬請閉嘴）。他不是 巴塞羅那 人（出生在附近的小城），但是他給了 巴塞羅那 獨一無二不羈的靈魂。 ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 為了不讓自己在去 歐洲 旅行的時候像一個無聊的白痴，每次出行前都會惡補各種知識點，關於藝術的、建築的、甚至花了點時間讀了無聊的中世紀 歐洲 社會經濟史。 西班牙 由於其特殊的地理位置，建築形式無比的兼容並蓄，帶有摩爾風的巴 洛克 式直接占了建築史上的一個章節。可當來到了19-20世紀 巴塞羅那 ，是高迪把這座城市的任性乖張推升至一個前所未有的高度。就如同他設計的那座尖頂直戳雲霄、建了100多年還沒有完工的大教堂。 ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 聖家族教堂，全世界最著名的爛尾樓，即使在我們前去拜訪的冬日淡季，售票處依然排隊轉了好幾個彎。它的名字叫“聖家族”，是因為它是少見的為耶穌全家修建的，這裡不僅供奉耶穌，還供奉他的二老，聖父約瑟和聖母 瑪利亞 。而它的模樣，遠看好像哥特式，可是比起早期哥特式 巴黎 聖母院的中規中矩和垂直哥特式 科隆 大教堂的高聳壯麗，聖家堂自帶千瘡百孔的離經叛道（我們家小朋友的形容是爛掉的玉米棒子）。 ↑巴塞羅那 這個被投入了高迪靈魂的大教堂，像一個尚未蘇醒的巨人，是奇妙的古老與現代的結合：有著千年宗教文化的哥特式沉澱，又有著色彩斑斕的後現代 馬賽 克點綴，無論清晨還是日暮，無論陽光還是月光，都同樣閃亮。 ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 2026年，高迪就去世滿100年了，他一直被葬在聖家堂的地下墓室，這座目前每年要繼續消耗至少300萬美元的宏偉建築，不知道在他入土百年後能否竣工。如果不能，我覺得他也毫不在乎，就像傲嬌的 巴塞羅那 人一樣，一輩子也不想被猜透（到底是不是真的想獨立）。就像他這輩子只會說 加泰羅尼亞 語--“聽不懂關我什麼事，這是我和最後的驕傲”。 ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 ↑巴塞羅那 瓦倫西亞剛從 巴塞羅那 出來，一路正在適應自帶ECO功能的手動擋（真的服了 歐洲 人民的環保意識了，連手動車都有ECO功能，每次停下等紅燈的時候都完全不知道我到底是熄火了呢還是熄火了呢）和每過一段就要停下來交過路費的高速公路（插入信用卡就可以自動扣費，從巴薩到 瓦倫西亞 ，短短350公里交了41歐心疼不已，後來才發現整個自駕過程只有這一段是收費的）。 ↑瓦倫西亞 ↑瓦倫西亞 而事實上，我們是從到了 瓦倫西亞 才開始真正經歷了 地中海 陽光明媚的好天氣，也開始適應了這個國家奇葩的作息模式。在 歐洲 大陸幾乎最西端，和 英國 隔著比斯開灣遙遙相望，然而 西班牙 使用的時區並非 格林尼治 時間，反而是 法國 德國 一樣的東一區。這是戰爭年代被德占後強制執行的遺留問題，然而 和平 年代到來時當 葡萄牙 和 英國 都回到自己該用的時區後，寫意的 西班牙 人民仍然過著冬天早上八點半才日出、下午兩點後吃午飯、晚上八點後吃晚飯、不到凌晨不睡覺的特立獨行生活。晚上10點後的 瓦倫西亞 ，人潮熙熙攘攘宛若不夜城。 ↑瓦倫西亞 ↑瓦倫西亞 由於酒店都是提前好幾個月在booking上訂的，只關註了位置和評分，沒太考慮我們實際的交通方式是自駕，一不小心每晚都訂在了古城的中心。優點是扔下車和行李步行出門，每個必去景點基本都在1公里之內；缺點就是要在多如如蛛網般複雜且遍佈單行的小巷中穿行，小巷基本寬度也就比車寬多出左右各一人的餘量，而且動輒就是不小的坡度。每次在千難萬險後找到酒店，都要先走進房間擦擦汗、定定神，再研究如何出門去尋找美食 和美 景。 ↑瓦倫西亞 ↑瓦倫西亞 瓦倫西亞 的老城很小，裡面巴 洛克 式、哥特式、古 羅馬 式，甚至還有 地中海 式建築都密集呈現，移步就能換景，殘留的幾處城門還會有權游蒼涼的即視感。 ↑瓦倫西亞 ↑瓦倫西亞 小朋友按部就班的開始了他的旅行經典三部曲：廣場上找個咖啡館一邊看路人一邊喝熱巧喝到滿嘴黑、補充完能量後就奔到大庭廣眾追逐恐嚇禽類、噴泉前玩水玩到前襟全濕堪比失禁。