願你也能去找尋，屬於自己的千分之一摩洛哥碎片

他們說，在後山的 西班牙 清真寺看蕭安的夕陽很美。
可我覺得應該說，在後山的 西班牙 清真寺看夕陽下的蕭安很美。

就像一幅 雷諾 阿的油畫。 艾西拉 - 西班牙式的奔放與柔情10.3

在SABABA民宿愉快地訂了去 艾西拉 的車，小伙不但英語好，還會寫漢字書法。接地氣地聊了幾句告別後，他的朋友帶我們與出租車接應，我這才一臉懵圈的意識到他倆都no English，我只得用我僅學會的兩句阿拉伯語“肖庫蘭”（謝謝）、“亞拉”（走吧）以及各種景點圖片和google地圖與司機手舞足蹈地交流。

雖然是到此一游的景點，也望不到15公裡外的 西班牙 ，但面對 直布羅陀 ，左手大西洋右手 地中海 的湛藍還是叫人陶醉。在這裡看到了整個 摩洛哥 最好看的冰箱貼，然而我又沒買，成了我在 摩洛哥 第二件後悔的事。

順帶去了 非洲 洞。

一路透過車窗，丹吉爾海邊大西洋的風拂面，想著若下次去 西班牙 ，一定會再回來這裡。

到達 艾西拉 麥地那，這是一座城牆與海邊碉堡粘連的迷你老城。
看過所有攻略，或許只得到一個訊息，來 艾西拉 看彩繪牆吧。
但實際這隻是它很小的一部分。 孩童在城牆角落席地而坐販賣自己的蠟筆畫；
數不清的畫廊，只是午後才開門；
艾西拉 服裝店女店主身著在 摩洛哥 我從未見過的熒光粉色無袖連衣裙；
畫家揣著自己的作品與路人滔滔不絕地說著畫里的深意；
少年日落時分倚坐在城牆頂上捧著吉他彈唱；
老城裡的學校面海而建，外牆上孩子們畫的海鷗像要追逐海風而去；
……
仿佛 艾西拉 的每一個人，都是藝術家。 當地人說，Asilah is a small village, everyone know everyone.哪怕不曾相識，哪怕你有一張別國的臉龐，所有與你擦肩而過的人都會與你微笑問好。
習慣於 摩洛哥 式的問路套路，難以想象一個被我問路卻沒法解答的 摩洛哥 人一直等到我找到了認路的人才離開，指路的穆斯林夫婦身後還跟著他們的孩子竟一路帶我走到了目的地的民宿，在我感謝他們的好意時，街巷對面蹦出的少年替我按了門鈴沒等我說謝謝就離開了。想起一樣方式出現的 非斯 少年荒唐到因搶在我前頭按了門鈴而索要小費，我都快被 艾西拉 的熱情而感動落淚。

當欲望膨脹，會恐慌得到的太少，當沒有欲望，那就擁有了全世界。 艾西拉 就是一個什麼都沒有卻什麼都擁有了的世界。

突然想到一段對話，
“為什麼丹吉爾到 艾西拉 沿途都是在建的房子？”
“因為這裡的人太悠閑，房子造得慢，所以一直都還沒造完。” 晚上最後一次在 摩洛哥 與沙漠團的小伙伴們聚餐，第二天他們都要離開了。
我們來自北上廣深，這十幾天我們從快節奏的生活中抽身，短暫地相聚於此，一同行走天涯，一同吐槽塔基，一同在撒哈拉淋雨，一同在這裡分享一份比兩張臉還大的海鮮飯，一同在這裡揮手道別。

我想起有人對我說，我們都是要離去的。 沒有酒精，大西洋的風拂面卻叫人微醺。 【民宿推薦】 艾西拉 \- Dar Tabia
在老城裡，招牌很隱蔽，是 日本 人開的，房間有點日式，民宿還提供面膜，杯墊是我喜歡的彩繪磚，總之都很討喜。公共區域和房間細節都很精緻用心的佈置。在露臺吃早餐放眼望去能看見海，聽見海浪聲。 10.4

早晨的 艾西拉 ，就像一個穿著帶刺繡花朵白色連衣裙的少女在溫柔的陽光里緩緩醒來。
雖然已過十點，街道依然空蕩安靜，偶爾竄出幾個上學去的孩子。走著走著，三個穆斯林少女擦肩而過，我們彼此微笑點頭。但當我下意識地回頭望了一眼，竟與她們剛好對視上。她們突然興奮地向我們跑來掏出相機說想和我們合影。要知道穆斯林的女性對拍照是十分排斥和警惕的。然而在 艾西拉 ，這些根深蒂固的傳統都被顛覆。