東正教的教堂貌似比天主教的裝飾更加繁複。
雲層遮住了日落，在 東北 部的Baxedes海灘拍一張背影。
頂著暮色返程，在Vourvoulos一帶看到了這些風車。
為了看日出，我們第二天五點半就爬起來開車來到島子東部的Kamari海灘。這裡同樣沒有沙灘，只有爐灰渣一樣的亂石。
五點半從 雅典 飛來的那趟航班正在降落。 愛琴海 航空的機票偏貴，很多游客為了能買低價的機票，不得不趕早坐這趟航班來聖島。
這回天氣很給力，不枉我們起早貪黑的跑到東部來看日出。
看日出順帶拍到歸航的阿帕奇兩隻。
雖然Kamari海灘早上冷冷清清，但是這裡卻以夜生活豐富而聞名。看沿街的鋪面就知道晚上會熱鬧非凡。
飛往 雅典 的班機上，回望一眼童話般的 聖托里尼 。
總結一下，如果不是重度寫真愛好者的話，聖島用兩個整天游覽就足夠了，一是島子不大，二是不管是景色還是飲食相似度都很高，新來乍到很興奮，看久了就疲勞了。如果有坐船出海的打算，最多再勻出半天來。打算在聖島獃一周的朋友們要做好在酒店發獃的準備。
第十三天 雅典由於悲催的沒有買到第二天早上飛回 巴黎 的票，我們只能在頭一天晚上趕回戴高樂機場，因此滿打滿算在 雅典 游覽的時間只有一個晚上加一個上午。
從聖島飛 雅典 只要四十分鐘不到的時間。從機場搭乘X96公交車來到 雅典 市區，入駐 普拉 卡區的一家民居。這裡距離衛 城步 行十分鐘距離，室內佈置簡單實用，跟國內的小套二相仿，倒是有一種回家的感覺。
普拉 卡區歷史悠久，街道狹窄，基本保留了19世紀的風貌。應該說 普拉 卡區很大程度上體現出了 雅典 人的生活方式。
雅典 街頭到處都是這種賣烤餅的攤子，看上去還是很管飽的。
雅典 的唯一一頓晚飯， 普拉 卡區露天小飯館里的一盤烤肉讓我倆大飽口福。
所住的民居 天台 上，站在看月光下的衛城。
白天從 天台 上看衛城山，這一帶民居普遍不高，且大多帶有 天台 。
向衛城出發， 普拉 卡區的小巷也有鮮花點綴。
路上的風景——遠處的赫淮斯托斯神廟。
我們從衛城的西門進入，門票已經上漲到20歐元，是行程中最貴的一張。一進山門就看到建於 羅馬 時代的阿迪庫斯音樂廳(Odeon of Herodes Atticus)。這個小劇場現在仍在使用，可以看到樂池中的演出設備。
舉世聞名的 雅典 衛城（Acropolis）位於衛城山頂，海拔150米，山頂的面積並不大，被各種神廟廢墟所占據。上到衛城的臺階都是這種石頭製成的，特別光滑，很容易跌倒。
山門正面，還有扛槍的士兵巡邏。
作為二十年的聖鬥士迷，來到衛城怎麼不聯想到“為了大地上的愛和正義”。聖鬥士里 雅典 娜帶著青銅五小強來聖域砸教皇場子那一段，車田正美完整的複原了衛城山門。
衛城山門。
趕早去衛城的好處就是太陽不毒，人不多。雖然對古 希腊 的歷史瞭解不深，但是看到滿眼的斷壁殘垣，還是感到三千年的時光流淌而去，當年懷著對 雅典 娜女神的崇敬和景仰參與設計和修建衛城的 雅典 人早已化為灰燼。衛城的命運就像 希腊 的國運一般起起伏伏。 希腊 從公元前的早慧到被奧斯曼 土耳其 統治，從復國再到如今的歐盟老賴，也許再過一千年，時間會洗掉這所有的一切，只剩下石基 石柱 無聲的訴說歷史的過往。
山門前的勝利女神殿（Temple of Athena Nike），有點不起眼。
衛城的主角——帕特農神廟。
帕特農神廟的修繕工作從1975年就開始了，由於工程堅持修繕的可逆性以及優先使用原來的構件，因此未來幾十年神廟仍會處於修繕當中。
伊瑞克提翁（Erechtheion）神廟著名的人像廊柱，六個少女形象的廊柱中五個是原來的，一個是複製品。
聖鬥士開頭的伊瑞克提翁神廟。
伊瑞克提翁神廟的波塞冬神室。
帕特農神廟東部奧古斯都神廟遺址。
每塊大石頭上都有編號。
