【跟薔薇去旅行】飛越半個地球，去厄瓜多爾度個假
大巴就在這樣荒涼的道路上開了大約10分鐘。突然一個轉彎，眼前豁然開朗。整車人都或多或少發出了“Wow”的感嘆，紛紛掏出了自己的手機。這海水的顏色，似藍，似綠，卻又非藍，非綠，原諒我既沒有美術功底還缺乏文化底蘊，面對這樣如夢如幻的海水，我只能說：好美啊~~
其實，這裡已經到了將巴爾 特拉 島和 聖克魯斯 島分隔開的伊 塔巴卡 海峽（El canal de Itabaca，Itabaca Channel）。為了保護生態環境，巴爾 特拉 島和 聖克魯斯 島之間沒有修建橋梁，也沒有挖掘隧道，二者之間的往來，全靠小型輪渡。畢竟，雖然叫做“channel”，但這隻隔幾英里的距離充其量也就是個“水道”。行李放在船頂，人坐在船艙，支付1美金的船票，七八分鐘後，這種“水上出 租車 ”便能將我們運往本次行程的目的地—— 聖克魯斯 島。
飛機上俯瞰伊 塔巴卡 海峽↓ 註意看水印右上方 便是 聖克魯斯 島和巴爾 特拉 島各自的碼頭
抵達 聖克魯斯 島碼頭，人還沒站穩就看到不少出 租車 司機在招徠生意。原本我是堅定想要打車直達酒店的，可一路也沒見到適合拼車的游客，最後莫名其妙就上了大巴。這裡的大巴也是一樣，有位子就坐，坐滿就開，2美金一位，終點站是 聖克魯斯 島首府 阿約拉港 。
其實從地圖上可以看出，從碼頭所在的島北到 阿約拉港 所在的島南只有這麼一條高速路，所以坐大巴和坐出 租車 時間上來去也不大。
40分鐘後大巴已經貫穿了整座島嶼，所有乘客在 阿約拉港 下車。一下車我有點懵圈，完全不知道自己在哪裡，也不知道酒店離我有多遠。谷歌地圖告訴我大約要走10分鐘，想要找當地人確認一下路線，結果問了一個個的都不會說英語。最後從眾人連比劃帶哇啦的七嘴八舌中我懂了，確實要走10分鐘，但是鑒於我還拖著行李，所以最好還是打車吧。於是，花了1.5美金，4分鐘後，我終於抵達了自己的酒店。
之前做功課的時候看到有人說住在港口會有點吵，所以我專門定了一家離港口有些距離的酒店。還認真翻閱了booking和TripAdvisor的評價，看到前臺會說英語我才放心。然鵝，等我抵達前臺的時候，迎接我的是一位不會說英語的阿姨。想到自己一大早就起床出發、坐了出 租車 坐飛機、坐了飛機坐大巴、坐了大巴坐輪渡、坐完輪渡再換大巴、最後還是坐了出 租車 才抵達酒店，結果碰到的還是無法交流的酒店前臺，我瞬間有些崩潰。不過我也實在沒力氣再換酒店了，想著“來都來了”就住下了。好歹，阿姨有一雙非常美麗的眼睛，以及能溫暖人心的笑容。
前臺阿姨問我在加拉帕戈斯這幾天有什麼安排，我實話實說：並沒有計劃。確實，網上能找到的關於加拉帕戈斯的信息還是太少，大部分都是郵輪公司的網站，對我這種駐島游的游客來說參考價值並不大。我問阿姨有什麼推薦，在一通英語西語雞同鴨講之後，阿姨撥通了她姐姐的電話。謝天謝地，她姐姐會說英語。經過一番咨詢，我決定第二天參加一個北西摩島的一日游，拜托她姐姐幫忙預定。
第二天的行程訂好了，那今天接下來的時光，我要做點什麼呢？或許大部分人都會選擇去查爾斯 達爾文 研究站（Charles Darwin Research Station），畢竟這座由查爾斯 達爾文 基金會於1964年創立的同名研究站人工繁殖著大量的巨型陸龜。而陸龜，正是這座群島的名稱來源和精神圖騰。薔薇小姐偏偏對研究中心沒什麼興趣，決定前往海龜灣看看大海。（後面的行程證明，我的決定相當正確）
從地圖上可以看出，以 阿約拉港 為中心，查爾斯 達爾文 研究站和海龜灣位於其東西兩個方向。大部分午後才能抵達 阿約拉港 的游客，當天都只能選擇一個景點。
脫去 基多 的厚重裝扮，換上輕薄的裙子帽子太陽眼鏡，擦上厚厚的防曬霜，薔薇小姐滿心歡喜地向大海進發啦。然鵝——
這大海可不是那麼好接近的！
出 租車 司機將我放在海龜灣的入口就走了，我看四下荒涼，還隱隱有些擔心出來的時候要怎麼返回港口，幾個小時後才發現這擔心根本是多餘的，這是後話。攀上一段石階，便是海龜灣的登記處（Check point），所有游客進出時必須登記，估計是為了在閉園時盤點未出園的游客。海龜灣游覽時間是0600-1800，1700之後不再接待入園。
剛開始走的時候還很興奮，看到雀鳥（Darwin Finch）、嵴尾蜥（Lava Lizard）的時候還激動的拿相機拍來拍去，到後面越走越絕望，赤道烈日將所有裸露的皮膚都曬得發燙，而且由於這座群島的特質，整條路上幾乎沒有遮蔭的樹木。天知道我是怎麼背著重重的相機三腳架走這麼遠的。
想著光這麼坐著也是有點無聊，辛辛苦苦背過來的三腳架不能白背啊，得趕緊來幾張自拍照。可從成片效果來看，為什麼每張都透著“瞧這個可憐的單身狗”的味道呢？嚶嚶嚶~~
這是我第一次見到鬣蜥！來加拉帕戈斯不久前剛剛去看過《金剛之骷髏島》，醜陋又凶狠的蜥蜴是其中的大反派，給我留下了心理陰影。此番見到活的蜥蜴，尤其是這種大型鬣蜥，我還惴惴不敢上前拍照。然而海鬣蜥們根本沒有要理我的意思，也絲毫不在意我驚擾了它們的休息，它們就這樣一群群聚集在一起，在樹蔭下，在灌木旁，讓陽光烘熱自己冰冷的身體。
作為冷血動物，海鬣蜥要不停地穿梭陸地和海洋，除了覓食，還要調節體溫。太陽漸漸升起，海岸上的黑色岩石在太陽的暴曬下變得格外炎熱，海鬣蜥趴在火山岩上，吸收著太陽的熱量。而到日上三竿，海鬣蜥又會有體溫過高的危險，於是，它們不得不接二連三地跳入大海。儘管它們可以屏住呼吸長達一小時之久，然而海水的低溫逼得它們最多只能在 水裡 待10分鐘，否則又會遇到體溫過低的危險。每到日落西天，它們便要一個一個擠在一起抱團取暖，以保證自己熬過寒冷的黑夜。明天，一切又將重新開始。
作為一種可以用“dragon”來指代的物種，海鬣蜥竟然是個素食主義者。只有最強壯的雄性海鬣蜥才會潛入海水中，要知道，每一次跳海捕食都是一次自殺，不是每一隻海鬣蜥都有能力再回到岸上。它們的尾巴像蛇一樣左右擺動，推動身體在浪花中穿行。四肢在水下毫無用處，收緊在身體下方。鼻子已經進化的又短又鈍，可以將海藻從岩石上啃下來。雌性和年幼的雄性海鬣蜥只能在岸邊活動。它們不夠強壯，無法抵禦風浪。好在岸邊的岩石上也有海藻可以為食，偶爾也會吃螃蟹或蚱蜢打打牙祭。
由於海鬣蜥賴以生存的海藻只在低溫海水中生長，因此每到 厄爾 尼諾現象發生時，海水升溫，海鬣蜥就會陷入食物短缺的境況。科學家發現，當食物短缺之時，海鬣蜥不僅會變瘦，而且還會變短。這個發現被髮表於《自然》雜誌，也是人類第一次發現成年脊椎動物會縮短。本來嘛，胖瘦可以調節，而身高/體長除了年老骨骼自然萎縮之外，能自行縮短好像確實是個蠻獨特的地方。海鬣蜥的奧秘就在於——骨骼自然吸收，換句話說，為了生存，它們消化了自己的骨頭！然而，這還不算海鬣蜥最獨特的本領，它更奇妙的地方在於，等到 厄爾 尼諾結束，食物重新開始豐富的時候，海鬣蜥的長度還能再長回來！終海鬣蜥平均60年的生命，它們的長度會在不停地生長和縮水之間往複循環，這也正是 加拉帕戈斯群島 在 厄爾 尼諾作用下繁榮與蕭條交替的最佳映照。
20萬的數量讓海鬣蜥幾乎在群島各處可見。初見的忐忑之後，再見海鬣蜥我已經不再害怕了。它們也總是樹下納涼或者閉眼睡覺，一副“你是游客我才是這片土地的主人”姿態。到後來我已經可以在離它們十幾公分的地方給它們拍個大特寫。看的久了，發覺它們哪裡像 達爾文 所說的是“黑色的小魔鬼”，它們分明長得很有喜感啊（笑）。
出園之後四下荒涼，想來也攔不到出 租車 ，不如跟著別人走走吧。原來，從海龜灣出發只要走幾個路口，就可以走到港口了，根本不需要打車嘛，心疼我那1.5美金。
阿約拉港 的主幹道是查爾斯 達爾文 大街（Ave Charles Darwin），這條從港口開始的海濱大道一直延伸至查爾斯 達爾文 研究站，是整個 聖克魯斯 島的餐飲中心、紀念品中心和旅行社聚集中心。結束了一日游的行程之後來這裡找個小酒館吃個海鮮喝個啤酒，是很不錯的享受哦。
