新西蘭北島中東部行記，第二天A
第二天A，從起點到蘇打噴泉
1\. 黎明前的遐想2014.1.11. 晴，有時陰。海拔2291米外，晴天。
3:30起床。行裝早已收拾妥當，無所事事，泡一杯濃茶，依著黑洞洞的窗口，伴著大徐房間里傳來的隆隆鼾聲，獃在廚房遐想。
10天前登上了1966米艾格蒙特山範塔姆斯主峰，比平均時間少用兩小時。今天準備攀登2291米 瑙魯 赫伊頂峰，從穿越步道的 南平 台（SOUTH CRATER）埡口算起，往返需三小時，爭取兩小時完成。前半段再走快一點，等老伴兒走到埡口我差不多就可以下來，再一起走完乘下的10公里路。
新西蘭 九條著名步道，北島有三條，我們已經完成了最難的 旺格努伊 大河漂流，現在準備走的是第二條，以後還會有第三、第四條，最終會挑戰3000公里橫穿全境大步道。
朝思暮想的火山近在咫尺，我心潮浮動。 湯加 里羅穿越步道（TONGARIRO ALPINE CROSSING），全程19.4公里，在一日行步道中， 新西蘭 排名第一，世界排名前15。整條步道都是“踩著火山脊梁甚至是貼著活火山邊緣走過，”是一程名副其實的挑戰之旅，我還要再加五公里登頂險路。若 成功 就可以驕傲地宣稱：10天內，我登上了 新西蘭 北島中部的兩座高峰，而且是大河漂流加一座高峰，火山穿越再加一座高峰，20天內，完成 新西蘭 馳名步道的九分之二。
4：30全屋人都起床了，房間里頓時熱絡起來，燒水壺不停地冒著興奮的泡泡，土司機一片片吐著焦黃的麵包，抽水馬桶呼隆隆地唱著令人渾身輕爽的歌。ANGELA燕子似地滿屋飛，指揮著大徐做這個做那個。好像又有人提出要登頂，又有人宣佈要提前走完全程。這條路只有我和MICHENAL走過，有多難多累心裡有數，14個伙伴有老有小，行程中會出什麼問題心裡沒底。
2\. 迎著朝霞上山5：30出發，半小時後來到離出口800米遠的停車場。這是一片公路下 方山 坡挖出來的平地，透過公路上方的樹林仰望：籠罩山頂的濃雲，被旭日染得透紅，半山腰幾處活火 山口 吐出片片白煙，妄想以雲的姿態加入彩霞的行列。氣溫很低，但伙伴們的熱情很高，一邊整理行裝，一邊嘰嘰喳喳地議論。
6：30坐上接駁車，沿著公路跑了10幾分鐘拐上 盤山 小路，從海拔400米起步，乘電梯一樣在山的懷抱里攀升。森林漸漸隱去，灌木叢慢慢地被高原草取代，身後廣袤的平原化為綠色的海，山下還能看見的火山，被近在咫尺的胖胖山巒，擋個嚴嚴實實。
7：00準時趕到海拔1120米的芒格蒂帕帕山谷（MANGATEPOPO VALLEY），穿越步道的零公里起點停車場就設在這裡。下了汽車，一股涼氣鑽進鼻孔，忍不住要流鼻涕，趕忙戴上手套帽子，匆忙排到入廁的隊尾。這可是經驗之談，除了步道的入口和出口，20公里路段只有兩間廁所，路上別說沒有樹和電線桿子，就連一塊擋住視線的石頭也很難找到。
嗦羅一下鼻涕看一眼大山，峽谷口視野開闊，圍繞我們的只是成片的高原灌木，不知名的茅草和一些苔蘚類植物。放眼望去，金黃的草、紫紅的梗、白色的指頂花隨風搖曳，坡度不大、海拔不高的草黃色山巒被濃濃的烏雲籠罩，人們像置身於廣袤的草原。10度左右氣溫再加冰 涼山 風，讓你瑟瑟發抖。此時只有置身高原的激動，沒有身處高山峽谷的震撼。
7：10囑咐大家幾句：“註意安全，註意安全，”和老伴兒別過，領著要登頂的兩位小朋友RONNIE和ATHENA率先出發。
這段路很緩，我們走的很快，想在這一段路把時間搶出來。山風呼嘯，雲陣變幻，剛纔還是一片要吞噬山谷的黑色猙獰，瞬時間亂雲飛渡，雲縫中透出一絲蔚藍。
停下來拍照時，發現情況和預計的完全不同，我們的隊伍像比賽一樣爭先恐後，平常慢條斯理的WENDY，此刻也漲紅著臉、摔著手、喘著跑馬拉松式的呼吸，急匆匆地往前趕。既如此，就沒必要自己走了，伴著老伴兒的嘮叨走路不寂寞。我放慢了腳步，兩位小朋友依然故我。
陪老伴兒走就別嫌事多，渴了要停下來喝水；太陽出來了要停下來擦防曬油；熱了要停下來脫衣服；山風突起又要停下來穿衣服。不擦防曬油不行，擦的不夠多、不到位也不行。就這樣走走停停，沿著溪流邊的小路節節攀升。
步道在固化的古老熔岩流中延伸，從石頭的顏色深淺，可看到年代的變化，從植被的變化，可感覺到海拔高度的不同。谷口附近茂密的高原草叢，被稀疏的黃色金鳳花和白色指項花取代，嶙峋怪石邊的片片黃綠色苔蘚，只能延伸到山坡雪線。瑙魯 霍伊 峰、 湯加 麗羅峰兩尊火山兄弟，也露出真顏，只是離的太遠，看起來還是沒那麼威嚴。
路邊出現空運來的築路機械和材料，很顯然步道正在整修，好多地方比我上一次來時已經有明顯的改善。
“上山不收門票，修繕步道的經費來自何方？”我在自言。
“當然是花納稅人的錢，完善旅游系統，可以吸引更多世界各地的游客，自然為地方創造經濟效益。”老伴兒一邊用登山杖撐著上臺階，一邊振振有詞地替政府說好話。
“文化和自然遺產屬於全人類，面向世界開放，就是 新西蘭 ，如果見一塊石頭就摩崖，圈一個景點就收錢，那就不是 新西蘭 。”我由衷感嘆。
1887年，毛利酋長蒂休休圖基諾四世，將 魯阿佩胡 （MOUNT RUAPEHU）、 湯加 里羅（MOUNT TONGARIRO）和瑙魯 霍伊 （MOUNT NGAURUHOE）三座火山，作為禮品贈送給了政府。1894年，包括三座火山及周邊土地在內的 湯加 里羅國家公園 （TONGARIRO NATIONAL PARK）建立。1990年，聯合國教科文組織將其作為文化和自然遺產，1993年將其列入《世界遺產名錄》。
“國家公園”就是保護自然的一種方式，其所屬區域不能有任何人為改變， 新西蘭 全境近三分之一的土地都劃歸國家公園，且這種舉措始於100多年前。
轉過了兩個山腳，走過一片濕地，峽谷依然開闊，但坡度越來越大。瑙魯 霍伊 峰、 湯加 里羅峰壓迫著雲層，擠兌著山風，烏雲翻捲著在寬闊的走廊流淌，山風呼嘯著在高海拔峽谷震蕩，寸草不生、嶙峋怪石遍佈的山坡上，一條小路慢慢延展到山的那邊，雲的後方。
8：30走到峽谷盡頭，海拔1350米的蘇打噴泉（SODA SPRINGS），這裡是穿越步道4公里處，是每個登山者必需止步休息的地方；這裡有塊警示牌，勸你在這裡如廁，因為下一個廁所在10公裡外；還溫馨提醒你，若沒做好充分的準備，請在這裡回頭，後續的路將很難走。
如廁排隊時，我們的大隊人馬基本到齊。走在最後、照顧全隊的MICHEAL，告訴我一個令人擔憂的消息：大徐的腿傷複發，可能走不了全程。MICHEAL的車停在入口處，他已經把車鑰匙和對講機留給了大徐。我立馬和大徐通話，告訴他不行就撤回去。大徐回答：
“沒關係，就是走的慢一點，我還要登頂呢。”
下一段路不好走了，在瑙魯赫伊山腳，陡峭的坡路從谷底直達瓦卡帕帕山坳（MANGATEPOPO SADDLE）。這段“之”字型的路不到3公里長，海拔高度卻陡升300米。抬頭仰望，登山者如同掛在山壁上花花綠綠的螻蟻。我已經離開老伴兒，按自己的節奏開始爬坡。但不時回身，把幾十米開外、幾百米開外的老伴兒攝入鏡頭。
這會兒天氣不錯，可以隱約看到十天前我曾登過的艾格蒙特山，比起當時登頂的困難，現在腳下的臺階和人工路，就不算什麼難度。
2014.3.12. 於 奧克蘭
3:30起床。行裝早已收拾妥當，無所事事，泡一杯濃茶，依著黑洞洞的窗口，伴著大徐房間里傳來的隆隆鼾聲，獃在廚房遐想。
10天前登上了1966米艾格蒙特山範塔姆斯主峰，比平均時間少用兩小時。今天準備攀登2291米 瑙魯 赫伊頂峰，從穿越步道的 南平 台（SOUTH CRATER）埡口算起，往返需三小時，爭取兩小時完成。前半段再走快一點，等老伴兒走到埡口我差不多就可以下來，再一起走完乘下的10公里路。
新西蘭 九條著名步道，北島有三條，我們已經完成了最難的 旺格努伊 大河漂流，現在準備走的是第二條，以後還會有第三、第四條，最終會挑戰3000公里橫穿全境大步道。
朝思暮想的火山近在咫尺，我心潮浮動。 湯加 里羅穿越步道（TONGARIRO ALPINE CROSSING），全程19.4公里，在一日行步道中， 新西蘭 排名第一，世界排名前15。整條步道都是“踩著火山脊梁甚至是貼著活火山邊緣走過，”是一程名副其實的挑戰之旅，我還要再加五公里登頂險路。若 成功 就可以驕傲地宣稱：10天內，我登上了 新西蘭 北島中部的兩座高峰，而且是大河漂流加一座高峰，火山穿越再加一座高峰，20天內，完成 新西蘭 馳名步道的九分之二。
4：30全屋人都起床了，房間里頓時熱絡起來，燒水壺不停地冒著興奮的泡泡，土司機一片片吐著焦黃的麵包，抽水馬桶呼隆隆地唱著令人渾身輕爽的歌。ANGELA燕子似地滿屋飛，指揮著大徐做這個做那個。好像又有人提出要登頂，又有人宣佈要提前走完全程。這條路只有我和MICHENAL走過，有多難多累心裡有數，14個伙伴有老有小，行程中會出什麼問題心裡沒底。
6：30坐上接駁車，沿著公路跑了10幾分鐘拐上 盤山 小路，從海拔400米起步，乘電梯一樣在山的懷抱里攀升。森林漸漸隱去，灌木叢慢慢地被高原草取代，身後廣袤的平原化為綠色的海，山下還能看見的火山，被近在咫尺的胖胖山巒，擋個嚴嚴實實。
7：00準時趕到海拔1120米的芒格蒂帕帕山谷（MANGATEPOPO VALLEY），穿越步道的零公里起點停車場就設在這裡。下了汽車，一股涼氣鑽進鼻孔，忍不住要流鼻涕，趕忙戴上手套帽子，匆忙排到入廁的隊尾。這可是經驗之談，除了步道的入口和出口，20公里路段只有兩間廁所，路上別說沒有樹和電線桿子，就連一塊擋住視線的石頭也很難找到。
嗦羅一下鼻涕看一眼大山，峽谷口視野開闊，圍繞我們的只是成片的高原灌木，不知名的茅草和一些苔蘚類植物。放眼望去，金黃的草、紫紅的梗、白色的指頂花隨風搖曳，坡度不大、海拔不高的草黃色山巒被濃濃的烏雲籠罩，人們像置身於廣袤的草原。10度左右氣溫再加冰 涼山 風，讓你瑟瑟發抖。此時只有置身高原的激動，沒有身處高山峽谷的震撼。
7：10囑咐大家幾句：“註意安全，註意安全，”和老伴兒別過，領著要登頂的兩位小朋友RONNIE和ATHENA率先出發。
這段路很緩，我們走的很快，想在這一段路把時間搶出來。山風呼嘯，雲陣變幻，剛纔還是一片要吞噬山谷的黑色猙獰，瞬時間亂雲飛渡，雲縫中透出一絲蔚藍。
停下來拍照時，發現情況和預計的完全不同，我們的隊伍像比賽一樣爭先恐後，平常慢條斯理的WENDY，此刻也漲紅著臉、摔著手、喘著跑馬拉松式的呼吸，急匆匆地往前趕。既如此，就沒必要自己走了，伴著老伴兒的嘮叨走路不寂寞。我放慢了腳步，兩位小朋友依然故我。
陪老伴兒走就別嫌事多，渴了要停下來喝水；太陽出來了要停下來擦防曬油；熱了要停下來脫衣服；山風突起又要停下來穿衣服。不擦防曬油不行，擦的不夠多、不到位也不行。就這樣走走停停，沿著溪流邊的小路節節攀升。
步道在固化的古老熔岩流中延伸，從石頭的顏色深淺，可看到年代的變化，從植被的變化，可感覺到海拔高度的不同。谷口附近茂密的高原草叢，被稀疏的黃色金鳳花和白色指項花取代，嶙峋怪石邊的片片黃綠色苔蘚，只能延伸到山坡雪線。瑙魯 霍伊 峰、 湯加 麗羅峰兩尊火山兄弟，也露出真顏，只是離的太遠，看起來還是沒那麼威嚴。
路邊出現空運來的築路機械和材料，很顯然步道正在整修，好多地方比我上一次來時已經有明顯的改善。
“上山不收門票，修繕步道的經費來自何方？”我在自言。
“當然是花納稅人的錢，完善旅游系統，可以吸引更多世界各地的游客，自然為地方創造經濟效益。”老伴兒一邊用登山杖撐著上臺階，一邊振振有詞地替政府說好話。
“文化和自然遺產屬於全人類，面向世界開放，就是 新西蘭 ，如果見一塊石頭就摩崖，圈一個景點就收錢，那就不是 新西蘭 。”我由衷感嘆。
1887年，毛利酋長蒂休休圖基諾四世，將 魯阿佩胡 （MOUNT RUAPEHU）、 湯加 里羅（MOUNT TONGARIRO）和瑙魯 霍伊 （MOUNT NGAURUHOE）三座火山，作為禮品贈送給了政府。1894年，包括三座火山及周邊土地在內的 湯加 里羅國家公園 （TONGARIRO NATIONAL PARK）建立。1990年，聯合國教科文組織將其作為文化和自然遺產，1993年將其列入《世界遺產名錄》。
“國家公園”就是保護自然的一種方式，其所屬區域不能有任何人為改變， 新西蘭 全境近三分之一的土地都劃歸國家公園，且這種舉措始於100多年前。
轉過了兩個山腳，走過一片濕地，峽谷依然開闊，但坡度越來越大。瑙魯 霍伊 峰、 湯加 里羅峰壓迫著雲層，擠兌著山風，烏雲翻捲著在寬闊的走廊流淌，山風呼嘯著在高海拔峽谷震蕩，寸草不生、嶙峋怪石遍佈的山坡上，一條小路慢慢延展到山的那邊，雲的後方。
8：30走到峽谷盡頭，海拔1350米的蘇打噴泉（SODA SPRINGS），這裡是穿越步道4公里處，是每個登山者必需止步休息的地方；這裡有塊警示牌，勸你在這裡如廁，因為下一個廁所在10公裡外；還溫馨提醒你，若沒做好充分的準備，請在這裡回頭，後續的路將很難走。
如廁排隊時，我們的大隊人馬基本到齊。走在最後、照顧全隊的MICHEAL，告訴我一個令人擔憂的消息：大徐的腿傷複發，可能走不了全程。MICHEAL的車停在入口處，他已經把車鑰匙和對講機留給了大徐。我立馬和大徐通話，告訴他不行就撤回去。大徐回答：
“沒關係，就是走的慢一點，我還要登頂呢。”
下一段路不好走了，在瑙魯赫伊山腳，陡峭的坡路從谷底直達瓦卡帕帕山坳（MANGATEPOPO SADDLE）。這段“之”字型的路不到3公里長，海拔高度卻陡升300米。抬頭仰望，登山者如同掛在山壁上花花綠綠的螻蟻。我已經離開老伴兒，按自己的節奏開始爬坡。但不時回身，把幾十米開外、幾百米開外的老伴兒攝入鏡頭。
這會兒天氣不錯，可以隱約看到十天前我曾登過的艾格蒙特山，比起當時登頂的困難，現在腳下的臺階和人工路，就不算什麼難度。
2014.3.12. 於 奧克蘭
