↑平壤 經過 大同 江的橋上。
如果只是看遠處的建築確實無法將 朝鮮 和落後聯繫起來，因為你能看到的市容市貌完全是國內二三線城市的面貌。
↑平壤 車輛漸漸駛出 平壤 城區， 平壤 城市邊上的一個社區邊一群當地人在閑聊。牆上的標語和宣傳畫的風格跟我當年的一樣。 개성，Gaeseong，開城
↑平壤 出了 平壤 ，上了公路，眼前的風格就不一樣起來。
坑坑窪窪的公路走起來十分顛簸，也就是這顛簸讓當天的微信運動量達到了35000步
路邊的景色也由高樓逐漸向農村漸變。
↑板門店 車輛離板門店越來越近，經過的地方開始有軍隊設卡，地接在離關卡不遠處不斷強調不要拍照，不要拍照，生怕捅了漏子。
到達關卡，地接下車出示證件後，軍爺說了幾句，就把車輛放行過去了。
由於昨天雨很大，經過的路面上有很多積水，空氣也清爽了不少。
↑板門店 車輛進入板門店，下了車，就看到板門店的大門上寫著醒目的四個大字：自主統一！
板門店是 朝鮮 戰爭和 朝鮮半島 分裂的見證，也是當今朝韓雙方最為敏感的前線陣地。
↑板門店 板門店地處 朝鮮半島 西南部砂川河畔，位於北緯38°線南5公里，開城東南8公里處。這裡原本只僅是一個普通的小山村，當年為了方便 中國 軍隊代表的找尋，在會議場所附近臨時用木板搭成一個酒館兼小雜貨鋪，並且懸掛了用漢字書寫的“板門店”標識，因此得名板門店。
然而，就是這個名不見經傳的小村子因為１９５３年７月２７日 朝鮮 停戰協定在此簽字而揚名於世。嚴格來講，“板門店”只是該地的地理地名，“共同警衛區”才是該地的正式名稱。
共同警衛區，공동 경비구역，Joint Security Area(JSA)，是指此處由聯合國 和平 部隊與 朝鮮 軍隊共同把守，南北雙方規定以軍事分界線為中心，方圓約800平方米的圓形地帶是處於南北雙方行政管轄區域的一個特殊地區。
↑共同警備區 以前，雙方的守衛人員可以在此區域內自由往來，後因1976年8月18日發生的差點升級為戰爭的“砍樹事件”，雙方在軍事分界線上設置了一道寬50釐米、高5釐米的水泥線，並規定雙方守衛均不得越過一步。
↑板門店 隨處可見的金日成語錄刻碑。
↑板門店 朝鮮 停戰協定的協議在這盞燈下簽署完成。
↑板門店 金日成去世前的最後一筆，他的簽名被放在共同警備區的路邊
↑共同警備區 這是共同警備區的核心區（坐標：126.67693，37.95590），也是電視上曝光度最多的地方，去當天，對面的 韓國 “ 和平 之家”樓上並沒有多少游人。
↑共同警備區 推薦一步同名的 韓國 電影《共同警備區》，由宋康昊、李秉憲、李英愛主演。影片以 朝鮮半島 南北關係為背景，講的是韓朝士兵從對立的駐守軍人，發展為好友，卻又兵戎相見的故事，這部影片可以幫助你很好的理解共同警備區。
↑共同警備區 板門店大約是這個世界上最特殊的旅游景點。雖是旅行，卻分明生出一種上前線般的感覺。在這裡，游客不准隨意走動，不准拍照，進出板門店，都會有 朝鮮 人民軍押車，我坐在第二排，這名戰士就坐在我的前面，進去的時候我不敢拍照，後來在核心區這名戰士竟然示意並示意和他合影，所以車出來的時候我才敢拍他。 返程。
返程的路上看到開城的居民樓，陽臺上擺的竟然是太陽能電池板，令人吃驚 ，隱約感覺這是一種擺設，不知真假。
↑樸淵瀑布 車輛原路返回，卻在中途向一條土路徑直過去，車輛在山溝溝里兜兜轉轉辦個小時，才知道，來吃飯的。還是來景區吃飯的。只不過當時真的不知道是什麼地方，地接也沒有做過多介紹，後來回國後，出於好奇，我在拼湊各種信息，幾度翻牆之後才發現原來這是一個有故事的地方。
山下有一處停車場，停車場的邊上矗立著一個高高的牌子，牌子上的英文為《樸淵瀑布—靈通寺景點指南》。
↑樸淵瀑布 ↑ 樸淵瀑布旁邊的石碑。
樸淵瀑布是松都三絕之一，松都是開城的舊名，是高麗時代的古都，經歷了500多年的繁榮，傳統商業興盛，其他三絕分別是與我們明朝同期的 大名 鼎鼎的女詩人黃真伊和唯物主義哲學家徐敬德。
↑樸淵瀑布 樸淵瀑布上方是個天然的圓形蓄水池，它的圓周長約24米、直徑約8米、深約5米，蓄水池裡有岩石，從溪澗流下來的水徑直衝岩石，展轉作旋轉後再飛瀉而下，形成瀑布。瀑佈下有圓周長約120米、直徑40米的天然蓄水池，稱為“姑母潭”。
↑樸淵瀑布 黃真伊還寫了一首《樸淵瀑布》的同名詩：
一派長川噴壑壟，龍湫百仞水淙淙。
飛泉倒瀉疑銀漢，怒瀑橫垂宛白虹。
雹亂霆弛彌洞府，珠者玉碎徹晴空。
游人莫到 廬山 勝，須識天磨冠 海東 。
聽地接講，由於前幾天降水豐沛，所以這次看到的樸淵瀑布是一年之中最漂亮的時候，不虛此行。
↑樸淵瀑布 午餐就在樸淵瀑布的旁邊開動，味道也很不錯。
靈通寺在山脈的其他地方，比較遠，所以沒有去，不過也算是個歷史久遠的地方了，根據Wikipedia 的介紹，Founded by the Chontae Buddhist sect in 1027, this temple is believed to have been the first Chontae Temple in Korea. Destroyed by fire during the 17th century, it was recently reconstructed in 2005.
吃完飯，在瀑布逛了一圈後開始返程回 平壤 。 平壤地鐵
↑平壤地鐵 地接的 平壤 地鐵卡
平壤 地鐵始建於1968年，地鐵隧道是在 朝鮮 戰爭時期已挖掘好的防空洞的基礎上修建的，所以深度普遍在22-100米之間，某些山區路段更深入150米。
平壤 地鐵修了5年，1973年第一條地鐵線路“千里馬線（Cheollima Line）”正式通車營運（已經43年了 ），第二條“革新線(Hyeoksin Line)”在1975年的 朝鮮 國慶節通車， 平壤 地鐵是由 朝鮮 交通與通訊委員會負責運營，所以純正國有。
其中革新線上的【光明站】在金日成去世後被關閉不再使用，為什麼不再用了， 朝鮮 官方並沒有公佈，所以網友們都紛紛插上了想象的翅膀。。。 ，可以look一下知乎的這篇帖子：
https://www.zhihu.com/question/27283368/answer/36039408
Wikipedia說，2013年以前，國外觀光客僅能搭乘“千里馬線”的【榮光站】至【復興站】兩個站，2013年後, 朝鮮 政府允許游客坐“千里馬線”的【 紅星 站】至【復興站】的六個站，不過不知真實是否如此，這次還是僅體驗了前者，不過據說【榮光站】的裝修是最好的，這估計也是僅開放這些給外國人的原因，網絡上絕大多數圖片是【榮光站】、【復興站】的，其餘的站點的在中文網絡上資料十分稀缺，尤其是2號“革新線”。
↑平壤地鐵 乘坐傳說中的扶梯深入【榮光站】
↑平壤地鐵 下了扶梯，光線開始變得昏暗，而人變的多了起來，但是他們彼此之間卻沒有交流，只是這樣大步向前走，經過幾個拐彎，來到了地鐵月臺。
↑平壤地鐵 正在讀報的 平壤 人。
↑平壤地鐵 月臺的正面牆上是金日成的油畫像，看到這幅油畫不禁讓人想起小時候的課本。
↑平壤地鐵 車來了，上車後最引人註意的就是前面這位坐著的同志，面容清秀，腰板挺拔，著裝乾凈利落，腳上的皮鞋，油打的錚亮，目測是個幹部。
↑平壤地鐵 地鐵行駛了五分鐘左右來到【復興站】，【復興站】的整體基建質量不如【榮光站】，包括壁燈的亮度也不及【榮光站】。
↑平壤地鐵 復興站的出口閘機和工作人員。
↑平壤地鐵 從【復興站】地鐵口出來，看到臺階上坐著當地人，他們不上班麽
