廣場不大，但五臟俱全。歐式廣場的要素全部具備，高大的教堂，磚石鋪就的地面，中心噴泉以及各式雕塑。由於示威游行，廣場中心的天使噴泉不能參觀了。據說那裡曾是征服者焚燒抵抗者的所在，如今毀滅的火焰化作了噴涌而出的清流，不知那歷史中斑駁的血跡能否被沖刷乾凈。
教堂很高大，門口臺階上坐了滿滿的一群小學生。估計是學校組織的愛國活動。我好奇的看著這群淺棕膚色大眼高鼻，墩墩實實的 秘魯 元氣少年，而他們估計也是第一次見到黃皮膚的 中國 人，同樣好奇的看著我。兩邊各自一個微笑，就算是確認過眼神了。我舉起相機，一群孩子迅速興奮起來，圍著你把所有的快樂的小臉塞進了鏡頭，賓主盡歡…
廣場右手有一條有名的步行街直通聖馬丁廣場。導游領著大家急行軍般的通過，到達了著名的聖馬丁廣場。聖馬丁的騎馬像聳立在廣場中心，周邊散落著三三兩兩的花壇。一些膚色略深，的 哥倫比亞 和 海地 人手裡拎個不大不小的暖壺，叫賣著一美金的熱咖啡…導游自豪的介紹著聖馬丁民族英雄，解放者的頭銜。
然而我卻不太明白他解放了誰？是千百年來在這裡建造了“金鋪銀鑄”般輝煌文明的印加民族，還是早就混有了 西班牙 血統，連語言都已被徹底同化的殖民地後代。失去語言依托的印加民族如今只剩下強大的D•N•A勉勵在那棕色的肌膚中證明著自己，而殖民後裔們也會把 西班牙 征服者皮撒羅的雕塑立在中心廣場感謝他為這片土地帶來了“文明”。
是否征服者帶來了文明，便可洗白入侵者的身份？這是個很“擰巴”的問題。天空中盤旋的禿鷹落在聖馬丁雕塑的肩膀上，梳理著翎羽。臺階上憨萌的褐色小鴿踱著優雅的方步，不知去往何方。一個帶著暖暖橙色卻又混雜了鷹的血統的 秘魯 很萌，很有愛。
