帝國之都百年回望 ——我在維也納的24小時

24小時，一座城維也納 旅館的門廳是一個小小的網吧，帶上電腦，我靜靜地坐在網吧里參照地圖和攻略制定明日的旅游路線。 ↑城市公園 我們和 維也納 的緣分只有24小時，雖然景點在出發前已經預習多遍，但直到拿到地圖才對這座城市有直觀的概念。

維也納 的繁華溢於言表，人口密集，高樓林立，車輛擁擠，住宿的旅館在老城邊緣，環境有些雜亂，這裡離 東歐 距離較近，大街上的人說著各種語言，英語在這裡已經不太管用了。作為昔日哈布斯堡王朝的首都，從地圖上就能看出帝王之都的氣派，不過問題也隨之而來。

就像來 北京 旅游一樣，要你在一天的時間里制定一套周密的計劃，融匯 北京 所有的名勝古跡，宗教文化，演出美食，恐怕很難， 維也納 如是。於是我們把目的地選在地鐵沿線，把心儀的景點串聯起來。 音樂與建築的天堂清晨不到8點，我們啟程出門，開始24小時的城市之旅。正值工作日早高峰，街上來往的人很多，但地鐵中卻是零零散散坐不滿幾個人， 歐洲 人的舒適生活可見一斑。 市立公園吸引著很多初到 維也納 的游客，因為這裡樹立著 奧地利 十二位著名藝術家、音樂家的塑像，這其中以約翰施特 勞斯 最為出名，塑像矗立在最顯著的位置上栩栩如生。 ↑城市公園 約翰施特 勞斯 是 維也納 土生土長的著名音樂家，被譽為“圓舞曲之王”，著有《藍色多瑙河》、《春之聲圓舞曲》等享譽全球的作品。雕像全身金光閃閃，約翰施特 勞斯 手持小提琴，仿佛正在演奏一首異常優美的樂曲，他沉醉其中，眼神默默向遠方望去。 作為世界上最著名的父子倆，約翰施特 勞斯 在音樂上的造詣超過了父親，正是在1873年 奧地利 維也納 世博會上，約翰施特 勞斯 演奏了風靡全球的《藍色多瑙河》，將他的藝術生涯推向了頂峰，這首樂曲也成為了 維也納 新年音樂會的保留曲目。

不過，薑還是老的辣，音樂會的壓軸曲目還是送給了老約翰施特 勞斯 的《拉德茨基進行曲》，可見父子二人精深的音樂造詣，早已不分伯仲。 維也納 自古被譽為“音樂之都”，這是眾所皆知的，但它同時還被譽為“建築之都”恐怕就沒有多少人知道了。老城中豐富的中世紀 歐洲 建築以及哥特式教堂讓這裡成為一個不折不扣的萬國建築博覽會。 ↑聖斯特凡大教堂 維也納 是中世紀 歐洲 的核心，聖史蒂芬教堂就是最好的見證，教堂坐落在老城中心，離皇宮不過千米之遙，是 維也納 的地標性建築，教堂高137米，是現存世界上除 德國 科隆 大教堂以外的第二大哥特式教堂，建成已有800餘年。 ↑聖斯特凡大教堂 聖史蒂芬教堂塔尖聳立，直插入雲，詭異的造型和精細的尖塔雕花工藝當真是登峰造極。教堂大多是婚禮的舉辦地，莊嚴又不失浪漫，但聖史蒂芬教堂的外觀黝黑，造型詭異。近近看來，斑駁的牆面隱逸著凹凸不平的傷痕，仿佛要像人們訴說一段悠久而艱辛的歷史。 ↑聖斯特凡大教堂 教堂內有一條三百餘階的樓梯，可以登上塔尖，俯視 維也納 ，教堂外各色人員混雜，圍滿了小販游商。 ↑聖斯特凡大教堂 帝都核心訴說昔日輝煌教堂畢竟坐落於繁華街道，要是真的想尋找一片凈土，還得去皇宮故地，那裡莊嚴神聖，歷史悠久。 ↑霍夫堡宮 由聖史蒂芬大教堂步行十分鐘便是皇宮 霍夫 堡，前庭廣場上那座躍馬揚鞭的雕像仿佛還在訴說這個王國曾經的輝煌。站在廣場的臺階上俯瞰，遠方的雲層低壓，天氣有些陰沉，仿佛有一種古老而厚重的神秘感籠罩著整個王國。 ↑霍夫堡宮 ↑霍夫堡宮 皇宮的組合建築包括國家圖書館，小型的教堂和首相官邸等等，是一片面積很大的歷史文化建築群。由於語言的問題，我們並沒有進入皇宮參觀，只是對外觀的精美建築贊嘆不已。高大的宮殿搭配 大理 石浮雕，大氣之中又不失藝術美感，屋頂的金飾在陽光的照射下熠熠生輝。 ↑霍夫堡宮 如今氣派的皇宮為游客們展示著 維也納 昔日的光輝，其實就在一百年前，這裡幾乎還是世界的中心，1913年的奧匈帝國下轄15個國家，人口超過5000萬，居民由多民族人種構成，全國擁有11種不同語種。 維也納 作為帝國首都吸引政界名流，文人墨客紛紛至此。

在那個繁榮而祥和的時代，一位出生於 克羅地亞 的21歲小伙子在 維也納 戴姆勒汽車廠找了份工作，努力賺錢享受美好時光是他的人生夢想，不過一年後爆發的第一次世界大戰則徹底改變了他的命運，參軍後的他一生戎馬，1953年成為南斯拉夫聯盟總書記，這之後歷史更習慣稱他為鐵托元帥。 相比青年鐵托的艱辛，當時已經名聲在外的心理學家佛洛依德則迎來了事業高峰，他在 維也納 的心理診所每日吸引很多患者前來就診，這裡也被稱為“能夠打開心靈秘密”的地方。很多社會名流也被他出版的《夢的解析》吸引，帶著昨夜的夢和大把的鈔票登門拜訪，正是在這時，他結識了同樣酷愛精神分析的俄國貴族小姐莎樂美，開始了他們此後的師徒和知己關係。 ↑霍夫堡宮 如果來到故宮旅游，大概會好奇當年的萬歲爺們日常吃什麼，御膳房早已廢棄，能夠做出宮廷口味菜品的，非仿膳莫屬了， 奧地利 的萬歲爺們同樣如此，當皇宮早已變成博物館，當年的美食也流落在皇宮之外了。

霍夫 堡大門外不遠處，是一家叫做DEMEL的糕餅店，這裡曾是哈布斯堡皇室指定的御用糕餅店，現在你大可走進去品嘗當年只有帝王才能食用的美味。德梅爾糕餅店里還保留著傳統的 歐洲 裝璜，凸顯皇室的穩重，這裡彙集了 維也納 各種甜點和巧克力，全部由手工製作而成，做工精細，包裝奢華。我們當然不能錯過這等美味，悠閑的體驗了一次 奧地利 王室的滋味。 ↑德梅爾咖啡館 和DEMEL糕餅店相比，至少排隊半小時的中央咖啡館更加引人關註，或許因為這裡曾是茜茜公主夫婦光臨過的地方，或許你能在這裡與施特 勞斯 父子隔空對話。 ↑德梅爾咖啡館 一位名叫托洛茨基的俄國《真理報》編輯曾是這家咖啡館的常客，一百年前，他曾在這裡與一名地下工作者接頭，那位留著一把大鬍子的同志風塵僕僕，假護照上的名字叫作帕帕多普洛斯，同樣生活在 維也納 ，而他真正的名字叫作斯 大林 ，多年後當他與托洛茨基反目置之於死地之時，可曾記得他們在 維也納 咖啡廳的那次會面。 多瑙河根本不是藍色的在市中心的歷史建築中徘徊了一個上午，我們還是迫不及待地來到了多瑙河邊，看看這條傳奇般的河流是不是藍色的。正午前後，陰雲密佈，廣袤的 維也納 大地上颳著歷史和音樂的微風。 多瑙河是僅次於伏爾加河的 歐洲 第二長河，發源於 德國 西部密林中，自西向東由 烏克蘭 註入黑海。自小便喜歡聽《藍色多瑙河》的我，在很小的時候便對多瑙河充滿了無限的嚮往，這次選擇來到 奧地利 的最東端，也是因為能夠站在多瑙河邊實現兒時的願望。 距離這條夢想中的長河只有一步之遙，突然發現，多瑙河的河水並不藍。有人作過統計，多瑙河的河水在一年中要變換8種顏色：棕色、濁黃色、濁綠色、鮮綠色、草綠色、鐵青色、寶石綠色、深綠色，唯獨沒有藍色。

今天的多瑙河似乎恰逢濁綠期，雖然河水並沒有漂浮任何雜質，但絲毫感受不到清透，寬廣的河面上沒有樂曲中的快樂與恢弘，更多的是歷史的滄桑。 多瑙河附近是 維也納 的居住區，聚集了不少民居和廉價旅館，一百年前，一位不到二十歲的青年曾在這裡居住，酷愛繪畫的他夢想考入 維也納 美術學院學習繪畫，可惜被兩次拒絕。但他沒有放棄自己的藝術夢想，依然留在 維也納 ，直到1913年，哪怕沒有了物質的支撐，他毅然去做兼職打零工，執著的堅持自己的藝術夢。 他在 維也納 找尋畫作靈感時常常感嘆“我從一個景點跑到另一個景點，可最吸引我的，總是這些建築。我能一連幾個小時站在歌劇院前，一連幾個小時盯著國會大廈，對我而言，這裡有如《一千零一夜》中的魔法。”一心想成為藝術家的他漸漸發現，他的畫作在這座藝術和文化的王國中找不到位置，他只有選擇打破這種秩序，締造自己的權力世界。