南法算什麼？走！去烏拉圭古城科洛尼亞德薩克拉門托（Colonia del Sacramento）
搬來 布宜諾斯艾利斯 的第四個月，腦袋里總是有去不完的地方，一到周末和假期又懶癌發作。上周末終於提前做了功課，訂好了去 烏拉圭 古鎮——科洛尼亞德 薩克拉門托 （Colonia del Sacramento）的當日來回輪渡票。講真，去之前沒有任何期待，因為我和先生去過 布宜諾斯艾利斯 附近的幾處一日游都有點索然無味， 比如 Tigre。加之傲嬌的 布城 人對 烏拉圭 各種不待見，讓我對此行抱著看一眼走人的態度。而自打一日游回來，逢人就嘮叨科洛尼亞多麼浪漫，古老又不乏小清新，靜謐又活力滿滿，鋼筋叢 林邊 的世外 桃源 ，花里胡哨了一堆，沒少幫 烏拉圭 旅游局拉票。
我想很少有國人會橫跨大半個地球去個 烏拉圭 ，但有機會去 阿根廷 首都 布宜諾斯艾利斯 的話，我會建議你找一天閑暇，坐一小時的渡輪， 來這個中世紀小鎮收穫詩般的美景，享受寧靜與愜意。
科洛尼亞德 薩克拉門托 ，因其古董級的老城區、殖民地風格的建築，被聯合國教科文組織納入世界文化遺產。這座 烏拉圭 的古鎮，記錄了 西班牙 帝國和 葡萄牙 帝國兩個世紀的羈絆。1680年至1828年間，兩大帝國都試圖控制 秘魯 銀和 巴西 的貨品貿易，科洛尼亞的戰略地理位置使其成為他們爭鬥和掠奪的原因 ， 葡萄牙 人最終控制了此地。好景不長，西斯大帝戰爭爆發，在這場 阿根廷 與 巴西 的戰爭中，科洛尼亞最珍貴的建築物遭到大規模破壞。直到1828年 烏拉圭 東岸 共和 國成立後，經過近九十年的修複與保護，才有了今天的聖母教堂， 西班牙 – 烏拉圭 語歷史博物館，以及17世紀的修道院遺址等等。 簽證如果持有 申根 、 美國 、 加拿大 或 英國 有效簽證超過18個月， 就可以直接從科洛尼亞港口進入了。但從其它口岸入境的條件有所不同，還請務必自行查閱資料。
或者可以單獨申請 烏拉圭 旅游簽證，大約合43美金和機票酒店預訂單即可申請，據說領館效率不怎麼樣，建議出行前起碼一個月開始申請流程。一般情況下，給的都是3個月多次往返，入境當天算起。記得簽發之日起的六十個自然日內入要出行，不然簽證作廢。 到達與離開科洛尼亞在 烏拉圭 的西南部，與布市隔著拉 普拉 塔河 。從布市去只有搭乘渡輪。船票網上訂購或者去售票處購買都可以。除了周末和法定假期票務比較緊張，其他時間都可以現買現走，當然保險起見，還是提前買好來回程。記得去售票處預購是需要護照的。
https://theindependenttourist.net/2011/03/30/across-the-rio-de-la-plata-to-colonia-uruguay/colonia-map/
渡輪公司總共3家：
\- BUQUEBUS| https://www.buquebus.com/english 最大也最貴的一家，慢船超慢(3小時), 快船也不快(1小時15分) 。直接略過。
\- SEACAT| https://www.seacatcolonia.com/ 這家公司被Buquebus收購，所以渡輪的數量和質量都很好，還便宜。
\- COLONIA EXPRESS | https://coloniaexpress.com/ar/ 他家的渡輪就不如Buquebus這麼多這麼大了，
容易暈船的話記得帶好暈船藥。只要50分鐘就可到達，價格區間較大，最低的比Seacat還便宜。
最後我選了Seacat的普通座，早上9點出發，晚上7:45回到 布城 。我和先生兩人來回一共2580比索，約人民幣1000元。要是在 布城 租了車，可以連人帶車一起進船，但價錢要貴一些。票上寫明瞭提前一小時check-in，所以我和先生乖乖地提前到了馬德羅港區(Puerto Madero)， 布宜諾斯艾利斯 駛出的游船都從這裡出發。Check-in和過關的隊伍真不長，20分鐘搞定。反而是來的越晚隊伍越長，南美人愛遲到的充分體現，可能他們都知道輪渡不是準時出發的。上了渡輪發現裡面真心大，普通座也很舒適。有一間玻璃房出售化妝品，品牌一應俱全，連La Prairie 都有。還有一個咖啡廳/就餐區，我們就邊吃邊逛邊穿過了拉 普拉 塔河 。說這是條河貌似有點小覷它了，拉 普拉 塔的河口還是很大的，沒起航一會兒就看不到對面的 布宜諾斯艾利斯 了。附近還有一些小島，像是散落在大海中。 貨幣科洛尼亞的大多數商家都接受信用卡、美金、 阿根廷 比索和 烏拉圭 比索，渡輪上也一樣。商家用的匯率和官方匯率相差無幾，所以不換當地幣也沒有問題。在點餐和買東西之前， 問下匯率，以防萬一。
另外，這裡的ATM機上可以吐出美元哦~當然這是你的卡片開通這項業務的基礎上。一次可以提取300美元，收取6美元的手續費。 游記抵達科洛尼亞碼頭， 節奏突然就慢下來了，沒有 大城 市的嘈雜，游人的腳步也慢下來了。有個戴著耳麥的老爺爺在下船口不停地重覆 “Welcome!”，如此枯燥的工作卻被他變出了花兒，他看到一群 美國 扮相的游客便說：“Welcome, we make Uruguay great again!”（歡迎，我們讓 烏拉圭 再次強大！註：川普的競選口號），一會兒說：“Welcome to Colombia!”（歡迎來到 哥倫比亞 !）。引得船客們一愣一愣的，真以為上錯了賊船。我和先生頓時對 烏拉圭 人民印象甚好。 事實證明，那天我們碰到的每個 烏拉圭 人都很熱情，服務也周到，英文也夠溜。碼頭對面游客信息處的工作人員也很熱情又耐心，給了我們地圖，又交代了主要景點，就差自己帶我們去了。
出了碼頭，我們就左拐，沿著河徑直去了科洛尼亞最出名的Historic Quarter，也就是五分鐘的距離，就走到城牆邊了，但沒有城門。右手邊有個小畫廊，佈滿了牆畫。
穿過門洞，Portón de Campo（古城門）就像畫廊里的一幅畫躍入眼帘，只是這一幅占據了你所有的視線， 平和 又壯麗。 
老城區不大，橫豎各五條街，我們就沿著石板路，漫無目的的逛。 
www.mapadecolonia.com
不一會兒就到了標誌性的Calle de los Suspiros（嘆息街）。這條街保留了殖民時代的建築風貌，也因為它的神秘故事而聞名。傳說的版本很多，有的說是被判死刑的囚犯會被綁在這裡，直到被漲潮的河水淹死。有的說以前這條街上有很多青樓，當地的水手們會來一解愁悶，同時為他們的愛情而嘆息。另一個版本說是一個戀愛中的女子在等待戀人時被人刺死，每個滿月的晚上她都回來這裡等她得戀人。
這裡所有的門牌都是 葡萄牙 的陶瓷製成，色澤跟我們天朝的青花瓷有異曲同工之妙，我們也就早了他們三百年吧。紀念品商店有售大大小小的復刻版，我們買了一塊冰箱貼大小的留作以後回憶。 
古城區里博物館不少，歷史的、裝飾藝術的，還有一個瓷磚博物館。說是館，其實進門十步就到頭了，亮點在門口的這張燒制在瓷磚上的古城舊地圖。 
接著又偶遇了迷你廣場、一排排古舊的石瓦房和可愛的露天歷史博物館。 
來這麼美的古城，說什麼都得吃頓美的！時逢正午，我們就去了Charco Bistró，一處位於河邊的露天餐廳。時髦簡約又貼近自然的內飾跟整個古城卻也相得益彰。餐廳做的是改良的 烏拉圭 菜，我們一人點了份河鮮，螃蟹餃子和鯖魚。食材很新鮮，味道雖有點對不起價格，就著河景吃，還是心甘情願的。何況餐後我倆坐在藤椅上舒服地都睡過去了，睡了能有2小時，也算回本了。 
離開Chaco，我們漫步到了古城的中心El Faro（ 燈塔 ），它的身後是San Francisco修道院遺址。花25比索爬上 燈塔 塔頂鳥瞰一下古城全景，再去古老的石壁上拗個造型也是不錯的選擇。 
尖尖的雙子塔是Iglesia Matríz（聖母教堂），儘管多次重建，仍被認為是 烏拉圭 最古老的教堂。 
春天是來科洛尼亞的好時候，綠樹成蔭，花開滿牆，氣溫又很適合步行和騎行。夏天，游客和 布城 人會蜂擁到這裡的海濱，在沙灘上休閑嬉鬧。 
當地人似乎痴迷於復古車。處處都看得到它們靜靜地在餐廳門口排隊、在草地上小憩、在河邊遠眺小島，或是甘願做個盆栽，每輛車都在享受自己的生活。 
沿著河，我們又一路走到Puerto de Yates(波多維耶港口)，游艇俱樂部和Resto Bar Yacht (游艇主題的餐廳)很受歡迎。河裡漂著好多游艇和帆船，我們找了一圈，沒人出租給游客，想是私家所有吧。 
繼續逛了幾個畫廊後，我們就出了古城區，在新區隨處走走也很愜意。到處是明快的色調，可愛的小鋪和參天的 大樹 。
我想很少有國人會橫跨大半個地球去個 烏拉圭 ，但有機會去 阿根廷 首都 布宜諾斯艾利斯 的話，我會建議你找一天閑暇，坐一小時的渡輪， 來這個中世紀小鎮收穫詩般的美景，享受寧靜與愜意。
科洛尼亞德 薩克拉門托 ，因其古董級的老城區、殖民地風格的建築，被聯合國教科文組織納入世界文化遺產。這座 烏拉圭 的古鎮，記錄了 西班牙 帝國和 葡萄牙 帝國兩個世紀的羈絆。1680年至1828年間，兩大帝國都試圖控制 秘魯 銀和 巴西 的貨品貿易，科洛尼亞的戰略地理位置使其成為他們爭鬥和掠奪的原因 ， 葡萄牙 人最終控制了此地。好景不長，西斯大帝戰爭爆發，在這場 阿根廷 與 巴西 的戰爭中，科洛尼亞最珍貴的建築物遭到大規模破壞。直到1828年 烏拉圭 東岸 共和 國成立後，經過近九十年的修複與保護，才有了今天的聖母教堂， 西班牙 – 烏拉圭 語歷史博物館，以及17世紀的修道院遺址等等。 簽證如果持有 申根 、 美國 、 加拿大 或 英國 有效簽證超過18個月， 就可以直接從科洛尼亞港口進入了。但從其它口岸入境的條件有所不同，還請務必自行查閱資料。
或者可以單獨申請 烏拉圭 旅游簽證，大約合43美金和機票酒店預訂單即可申請，據說領館效率不怎麼樣，建議出行前起碼一個月開始申請流程。一般情況下，給的都是3個月多次往返，入境當天算起。記得簽發之日起的六十個自然日內入要出行，不然簽證作廢。 到達與離開科洛尼亞在 烏拉圭 的西南部，與布市隔著拉 普拉 塔河 。從布市去只有搭乘渡輪。船票網上訂購或者去售票處購買都可以。除了周末和法定假期票務比較緊張，其他時間都可以現買現走，當然保險起見，還是提前買好來回程。記得去售票處預購是需要護照的。
渡輪公司總共3家：
\- BUQUEBUS| https://www.buquebus.com/english 最大也最貴的一家，慢船超慢(3小時), 快船也不快(1小時15分) 。直接略過。
\- SEACAT| https://www.seacatcolonia.com/ 這家公司被Buquebus收購，所以渡輪的數量和質量都很好，還便宜。
\- COLONIA EXPRESS | https://coloniaexpress.com/ar/ 他家的渡輪就不如Buquebus這麼多這麼大了，
容易暈船的話記得帶好暈船藥。只要50分鐘就可到達，價格區間較大，最低的比Seacat還便宜。
最後我選了Seacat的普通座，早上9點出發，晚上7:45回到 布城 。我和先生兩人來回一共2580比索，約人民幣1000元。要是在 布城 租了車，可以連人帶車一起進船，但價錢要貴一些。票上寫明瞭提前一小時check-in，所以我和先生乖乖地提前到了馬德羅港區(Puerto Madero)， 布宜諾斯艾利斯 駛出的游船都從這裡出發。Check-in和過關的隊伍真不長，20分鐘搞定。反而是來的越晚隊伍越長，南美人愛遲到的充分體現，可能他們都知道輪渡不是準時出發的。上了渡輪發現裡面真心大，普通座也很舒適。有一間玻璃房出售化妝品，品牌一應俱全，連La Prairie 都有。還有一個咖啡廳/就餐區，我們就邊吃邊逛邊穿過了拉 普拉 塔河 。說這是條河貌似有點小覷它了，拉 普拉 塔的河口還是很大的，沒起航一會兒就看不到對面的 布宜諾斯艾利斯 了。附近還有一些小島，像是散落在大海中。 貨幣科洛尼亞的大多數商家都接受信用卡、美金、 阿根廷 比索和 烏拉圭 比索，渡輪上也一樣。商家用的匯率和官方匯率相差無幾，所以不換當地幣也沒有問題。在點餐和買東西之前， 問下匯率，以防萬一。
另外，這裡的ATM機上可以吐出美元哦~當然這是你的卡片開通這項業務的基礎上。一次可以提取300美元，收取6美元的手續費。 游記抵達科洛尼亞碼頭， 節奏突然就慢下來了，沒有 大城 市的嘈雜，游人的腳步也慢下來了。有個戴著耳麥的老爺爺在下船口不停地重覆 “Welcome!”，如此枯燥的工作卻被他變出了花兒，他看到一群 美國 扮相的游客便說：“Welcome, we make Uruguay great again!”（歡迎，我們讓 烏拉圭 再次強大！註：川普的競選口號），一會兒說：“Welcome to Colombia!”（歡迎來到 哥倫比亞 !）。引得船客們一愣一愣的，真以為上錯了賊船。我和先生頓時對 烏拉圭 人民印象甚好。 事實證明，那天我們碰到的每個 烏拉圭 人都很熱情，服務也周到，英文也夠溜。碼頭對面游客信息處的工作人員也很熱情又耐心，給了我們地圖，又交代了主要景點，就差自己帶我們去了。
出了碼頭，我們就左拐，沿著河徑直去了科洛尼亞最出名的Historic Quarter，也就是五分鐘的距離，就走到城牆邊了，但沒有城門。右手邊有個小畫廊，佈滿了牆畫。
不一會兒就到了標誌性的Calle de los Suspiros（嘆息街）。這條街保留了殖民時代的建築風貌，也因為它的神秘故事而聞名。傳說的版本很多，有的說是被判死刑的囚犯會被綁在這裡，直到被漲潮的河水淹死。有的說以前這條街上有很多青樓，當地的水手們會來一解愁悶，同時為他們的愛情而嘆息。另一個版本說是一個戀愛中的女子在等待戀人時被人刺死，每個滿月的晚上她都回來這裡等她得戀人。
