由於城堡的地勢易守難攻，再加上密道眾多， 的里雅斯特 帝國的總督曾經多次攻打城堡想要處決布列加瑪男爵都沒有 成功 。最後還是靠收買男爵的貼身男侍，才最終通過城堡的密道攻破了城堡，處死了布列加瑪男爵。如果我沒有記錯的話，城堡的耳機講解器裡面提到了最終活捉男爵的地方就是在這個半山腰的小房間裡面，旁邊還留下了當時攻打城堡留下的石頭炮彈（當然這也很可能是後來為了這個典故而故意放在這裡的）。
城堡裡面的刑罰室，裡面不光吊著一個人偶，還有潺潺的滴水聲，在安靜的空間裡面可以形成多重的回聲，瞬間可以讓人感受到這裡的陰森恐怖與凄涼。
不要看布列加瑪城堡的規模並不大，其實城堡裡面簡直就是一個微縮版的小社會，除了正常起居生活的場所之外，連教堂、法庭這些都一應俱全。
城堡裡面的儲藏室，就像是地窖一般，冬暖夏涼，城堡裡面的食物儲藏都是在這裡，現在已經開闢成了一個出售旅行紀念商品的小房間。
布列加瑪男爵被處決以後，城堡遭遇了16世紀的地震，幾度重建和幾度易主之後，最終於二戰後被南斯拉夫政府國有化，改建成了博物館。在南斯拉夫解題以後，現在成了 斯洛文尼亞 的幾個招牌參觀景點之一。
其實布列加瑪城堡和 波斯托伊納 溶洞還是有暗道相通的，參觀城堡的一路上都可以看見裡面有很多封鎖的道路。據說城堡晚上的時候在燈光的照射下會顯得更加高冷，或許正是這樣一種與世隔絕的神秘感，才會牽動那些身在遠方的人們想要跋山涉水、不遠萬里地來到它的面前一窺究竟。 盧布爾雅那：歐洲最綠最綠的首都
斯洛文尼亞 有著一個名字很拗口的首都—— 盧布爾雅那 ，這個袖珍迷你的首都低調地依偎在 阿爾卑斯山 腳。站在高處，遠處的天邊似乎在下著雨，剛抵達時匆匆錯過的城市終於在即將離開時有機會進去一窺究竟。
歷史上， 盧布爾雅那 的命運還有些曲折，最早是 羅馬 帝國的殖民地，後來哈布斯堡王朝統治了整整接近六百年，直到拿破侖把它變成了 法國 的領土。奧匈帝國崛起以後再次將它變成了自己的行政區，直到帝國衰落被 意大利 占領。二戰 意大利 投降之後，又被 德國 接管，到 斯洛文尼亞 游擊隊解放改市，才成為了南斯拉夫聯盟 斯洛文尼亞 社會主義 共和 國的首府。1991年，南聯盟解體， 斯洛文尼亞 正式獨立， 盧布爾雅那 成為一國之都。
聖尼古拉 大教堂是 盧布爾雅那 城裡最大的一座教堂，綠色的穹頂和鐘樓顯得那樣莊嚴。據說裡面的壁畫非常精美，很值得一看，不過當時關了門，遺憾地錯過了，只有那神聖的鐘聲一直綿延不斷，伴隨著我走了好遠。
聖尼古拉 大教堂南牆上的聖母悼念耶穌雕像。
龍橋是 盧布爾雅那 城裡的一個著名的標誌性建築，原本是打算一邊看著地圖一邊去尋找的，沒想到無意中竟然自己走到了。龍橋的四個橋頭都有一個青銅翼龍，這個已經滅絕的物種雕像讓簡約的橋梁多了幾份東方之美。
凡是到 盧布爾雅那 來的人們必定都會去 盧布爾雅那 的城堡上去看一看，因為那裡有 盧布爾雅那 的前世今生。縱觀 盧布爾雅那 的城市發展，雖然是由 羅馬 人奠基，但是受 奧地利 和 意大利 的影響最深，城裡大多數的建築都留有後兩者的印跡。
現在的 盧布爾雅那 城堡是 奧地利 的哈布斯堡家族在公元15世紀為了抵禦 土耳其 人的進攻而在原址重建的，歷史上多次脫離防禦功用而被挪為他用，從教堂到宮殿，再從監獄到如今的博物館，唯一不變的可能就是飄揚在城堡頂端的國旗了，似乎還在訴說當年的輝煌。
城堡山上除了城堡博物館可以參觀、還可以沿著游道徒步一圈，逐步走進森林之中。不光是游客，當地居民也很喜歡到這裡來走上一圈，或許是慢跑，或許是推著嬰兒車，自有樂趣。徒步小道一路在森林中崎嶇延伸，一直通到山腳下的鬧市區，沿途還可以看見小松鼠，所以選擇乘坐纜車上去，步行下來也是一個不錯的選擇。
站在城堡山頂上視野極好，整個 盧布爾雅那 城區盡收眼底，這個被森林環繞的首都散髮著它特有的味道。
有河的地方就為整座城市增添了不少秀美的靈氣，整個 盧布爾雅那 河穿城而過，沿河兩側都是露天咖啡座和餐吧。走累的時候隨時停下來，總有一個地方適合坐下來小憩一會兒，喝上一杯再繼續上路。這種沿河看柳的景象猶如傳送門一般將身邊的光景變換到了北方的運河之城 阿姆斯特丹 。
