也不記得是哪位大師給我留下瞭如此光輝的形象，似乎要表達：“我真的很急了！誰能給我一張手紙？”
第三天從 大柴旦 到 敦煌 全程800公里，區間有約300公里的“無人區”，總耗時10小時。自此，車子便開始在一望無際的戈壁中沿著那條筆直得讓人有點髮毛的公路向前、向前……中間，我們看到了一群野駱駝。也許已經被人類逼得無路可退，它們遇到游客近前去拍照，也已經不再逃離。
還要途經 冷湖 的雅丹地貌，據說這裡與魔鬼城的雅丹地貌相差無幾，但卻不收門票，對“窮游”的我們來說就顯得超級划算。置身雅丹，眼前是無限的開闊壯觀，看不到一草一木，讓你真正領略到什麼才是大漠戈壁的胸懷與豪情。大漠狂風象鋒利的刻刀，在這裡雕成錯落有致的岩沙奇異形體。到處是礪石沙海和黃色的黏土雕像，在蔚藍的天空下各色造型惟妙惟肖，任人遐想。
我知道，你們這是真心想要飛翔的節奏！要不然，就是2020年想要去 東京 ……
一路走來都是驚嘆，到了陽關就只剩了感嘆。“西出陽關無故人”“春風不度 玉門 關”，千年前輝煌一時的關城，如今只剩斷壁殘垣。很多人抱怨說這些關城沒什麼可看的，要麼人造，要麼就只剩下土堆。要知道，陽關始建於漢武，衰敗於宋元，時光已過千百年，你現在想看什麼？
正是詩中那悲壯蒼涼的情緒，引發無數人對遙遠邊關的嚮往。大漠的寂寥與悲傷走到這裡才能深深切切體悟， 河西走廊 的一切就象是一場夢，炫目的光和清冷的風都象是幻影。畢竟，關城經歷了太多的歷史變遷，曾經的關城，如今只留得它獨自在此，繼續著自己早已完成的使命。
一提到 敦煌 ，多數人的腦海裡都會浮現出沙漠、戈壁、荒無人煙的景象，歷來的許多詩詞歌賦也賦予了 敦煌 一種蒼涼之感。 敦煌 古稱“沙洲”，地處 河西走廊 的最西端，是古代 絲綢之路 上的咽喉重鎮。駝隊緩緩行進在落日下的大漠，駝鈴聲鳴響在耳畔，清澈的月牙泉靜卧在起伏的鳴沙山中，沙山之上，碧水相依；在莫高窟數百個石窟里，幾乎每一窟都畫有“飛天”形象，已成為 敦煌 的象徵；所有這些，使得這條蒼茫古道至今仍流光溢彩。
鳴沙山與月牙泉猶如粗獷剛毅的男子擁抱著一位柔情似水的女子一般。月牙泉，一輪新月靜靜地躺卧在沙漠的懷抱之中，清澈平靜，引來清風徐徐。儘管風嘯沙汐，但泉水依然清碧粼粼，靜謐而安祥；就象天空的鏡、沙漠的眼，一汪情深地映照著鳴沙山，纏纏綿綿千百年。
在寸草不生、滿目蒼涼的沙漠，清泉與沙漠是難以共生的，不可思議的是鳴沙山與月牙泉卻能“山泉共處，沙水共生”，這就是大自然的神奇造化。月牙泉的一泓碧水如溫婉情人含笑眼眸，千百年來與鳴沙山相望相守、不離不棄。這盈盈一水間，脈脈不得語的意境，給身臨其境的我一種莫名的感動。
事實證明，有月牙泉做前景，鳴沙山的日落更有了殘陽如血的歷史厚重感。
從景區一隅的發現我由此推斷，月牙泉水早已乾涸，靠自來水維持景觀的生命。我不能不發出“鳴沙山山沙依然鳴，月牙泉泉涸人工月”的慨嘆。我甚至擔心在不遠的將來，“沙漠綠舟” 敦煌 也會變成一片大漠。
要我說，景區的駱駝是最悲慘的。景區人員說它們一天工作16小時，一個個都累得非常的瘦弱。看到它們，我仿佛看到了骨瘦如柴的 非洲 兒童。大家不理解我為什麼捨不得100塊錢，我只想問：你還忍心去騎它麽？
莫高窟，又名千佛洞，於1987年被列為世界文化遺產，是二十世紀最有價值的文化發現。莫高窟以精美的佛教壁畫和雕塑聞名海內外，是至今為止世界上所發現的規模最大、內容最豐富的佛教藝術聖地。這裡的壁畫和雕塑的容量以及內容的豐富，是現今世界上任何宗教石窟、寺院或者宮殿都不能媲美的。
打開一扇又一扇石窟的大門，就如同撥弄堆積已久的歷史沉雲，在這裡可以聆聽到沉重的歷史足音，目睹到鮮活的歷史畫捲。人類文明的發展進程，在栩栩如生的雕像與壁畫中得以完美地重演。
我一直在想，當年王道士如果沒有發現藏經洞該多好？轉念又想，也許註定莫高窟有此劫難。聽到游客罵王道士是賣國賊，我想，憑他那點智商實在是高抬了他，充其量他也頂多能算個敗家子。而且，佛經和壁畫都是為了宣揚佛法，普渡眾生的。既然是眾生，又何必計較它生於哪家、藏於哪國？ 敦煌 文物的流失不應該把責任歸因於任何個人，都是世界列強對那個積弱積貧時代整個 中國 的凌辱。
夜幕降臨以後，沙州夜市開始熱鬧起來。滿街擺滿了桌子，兩邊的燒烤炒菜、風味小吃吸引了無數來自各地的游客，人們從四周匯聚到這裡，喝酒聊天吃夜宵，整個夜市顯得格外熱鬧。席間，老肖還點唱了一首《在我生命中的每一天》以表達她作為遲到專業戶的愧疚，沒想到大伙就著羊肉串齊聲伴唱，讓老肖的道歉都整得如此有情調
