↑羅本島與羅本島博物館
↑羅本島與羅本島博物館 錶面上羅本島是一個美麗的海島，高大的棕櫚樹，明媚的陽光，清澈的海水，但羅本島的正真魅力不是它的風景，而是它的滄桑史，最著名的一段， 南非 首任民主選舉的總統 納爾遜 ·曼德拉，在這裡度過了他18年的監禁生活。羅本島早已被聯合國教科文組織列為世界遺產。
可能是它的地理位置，羅本島在幾個世紀以來都被用作種族/政治隔離之地，早在17，18世紀， 荷蘭 人就把政治犯送到這裡，包括馬杜拉王子，這裡有一個馬杜拉王子的靈堂。 後來一位猶太人首席官被監禁在島上13年。 再後來 英國 接管了 開普敦 ，反英領袖馬坎達·尼克萊（Makanda Nxele）在格雷姆斯敦的起義失敗之後也被關押在羅本島上。
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↑羅本島與羅本島博物館 在19世紀下半葉，羅本島成為一個麻瘋病人的隔離地。麻風病發的早期，麻風病人是自願遷往這裡，可到1882年5月， 南非 實行“麻風壓製法”，麻瘋病患者被迫送到島上生活，不得返回家園， 許多人病死在這個荒島上，這裡有一大片的群眾墳場，名為麻風墳場（Leper Graveyard），整個墳場開滿了黃色的野花，墓碑凌亂的擺佈著，看不到盡頭。
↑羅本島與羅本島博物館 因為來這的人很多，他們的生活被管制，島上的小清真寺和老教堂是他們唯一的精神安慰之地。
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↑羅本島與羅本島博物館 在第二次世界大戰期間，羅本島被用作軍事基地，在這裡會發現炮彈和防禦工事。還有一座 燈塔 。
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下一個重要景點是石灰石採石場（Lime Quarry）， 這是政治犯們（包括曼德拉）的工作場所，他們每天在炎熱的太陽下度過幾個小時，在沒有任何保護裝備下手工開采岩石。由於白色的石灰石對陽光的反射非常強烈，許多政治犯因此得了眼疾，甚至失眠。 他們冒著被槍殺的風險，在午休時間，躲在採石場的洞穴里討論政治。
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↑羅本島與羅本島博物館 下一個景點是羅伯特·索布克（Robert Sobukwe）的房子，也叫T159號房，索布克是在羅本島上唯一一個被單獨關押的政治犯，不允許與外界接觸，他是 南非 黑人民族主義領袖， 索博克堅持要把 南非 歸還原居民，提倡“ 非洲 人的 非洲 ”，並於1959年成立泛非主義者大會，成為泛非運動的領軍人物。 1960年被捕，他的餘生被軟禁，1963 - 1967年被關在羅本島上的T159號房。
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↑羅本島與羅本島博物館 接下來的景點是羅本島的亮點：監獄，監獄是一組一組的平房，被分為D區，F區，有鐵絲網包圍，頂部還有哨所。
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↑羅本島與羅本島博物館 走進監獄，給人一種冷冰冰的感覺，四周是冰冷的水泥牆，腳下是冰冷的水泥地板，有冰冷鐵欄桿的小窗子透進的那一點點的陽光，讓我們坐在靠牆壁的一排冰冷的木凳子上，感受一下作囚犯的滋味，那窗子透進的一律陽光帶進來一絲溫暖也帶進了一線希望。
除了冰冷的感覺外，房間其實很寬敞和整潔。
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↑羅本島與羅本島博物館 給我們講解監獄歷史的是一位彬彬有禮的大伯，講話非常斯文，一副學者風度，經他自我介紹後才知道，他是羅本島上以前的囚犯， 這是我今生第一次對囚犯肅然起敬。
↑羅本島與羅本島博物館 下麵是監獄里的菜單，即使非常簡單，還是有等級區分的，B比C要稍微好一點點。
↑羅本島與羅本島博物館 監獄里囚犯用的衛生間。
↑羅本島與羅本島博物館 重囚犯是單獨關押的，房間3步寬，3步長，一張1米 X 2米的地氈就是床，另加一個毛毯子，一個小凳子，一個飯缽子，一個茶杯子，一個尿桶子，就是囚犯的全部所有。
↑羅本島與羅本島博物館 曼德拉的囚房是7號，進了羅本島監獄的犯人就不再有名有姓了，每人只是一個編號，曼德拉的編號是466/64， 他一共被囚禁了27年，其中的18年在這裡度過的。
在羅本島上不只關押了曼德拉這一位著名的政治犯，其他的名人還有 南非 總統卡格 馬萊 ·莫特蘭奇和雅各布·祖馬。
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↑羅本島與羅本島博物館 站在羅本島的海邊，不遠處的 開普敦 歷歷在目，想想當年的囚犯的心情一定不好過，自由之地隔海相望，看的見，抓不到。讓我想起另一個著名的監獄， 美國 舊金山 的惡魔島，也是這樣的隔海相望，不同的是惡魔島上關押的都是臭名昭著的刑事犯。
第一個從羅本島 成功 逃跑的人是揚·賴克曼，1690年，他在沒其他的的幫助下，游回到大陸，中間他要對抗冰冷的海水，不可知的岩石和漩渦，凶猛鯊魚的襲擊, 這條逃生路不僅要的是膽大, 更重要的是命大。
↑羅本島與羅本島博物館 雖然那些麻風病人 和政 治犯是被迫來到羅本島的，可是對島上的動物來說，這裡絕對是它們的自由選擇，是它們幸福的家園，島上有大約132種鳥，包括 非洲 企鵝，冠鸕鶿和黑色加冕夜鷺，還有三種海龜，，，看看這隻海豹是多麼的逍遙自在。
↑羅本島與羅本島博物館 羅本島之旅結束後，我們回到 開普敦 的V&A海濱區，昨天帶著暈暈沉沉的大腦游V&A海濱，好像一切都模糊的，今天清醒多了，天氣更晴朗，再漫步了一圈。
↑維多利亞與阿爾伯特碼頭
↑維多利亞與阿爾伯特碼頭
