跨越安第斯，直到世界盡頭……（智利/複活節島篇）／不斷更新中
世界盡頭的守望者—南美之旅複活節島篇
本次 南美 之旅的路線圖！紅線表示去程，藍線表示回程！ 
本次 南美 之旅的路線圖！紅線表示去程，藍線表示回程！ 
↑複活節島 游記目錄2016年夏季7月／8月
南美 四國 游記《跨越安第斯，直到世界盡頭……》
總行程59天，從 南美 大陸最北端的 哥倫比亞 ，一路流浪到最南端的大陸城市 蓬塔阿雷納斯 。
本次旅行游記共分為五篇，以旅行日記形式發表在馬蜂窩：
5篇游記鏈接：
跨越安第斯，直到世界盡頭......2016年夏季 南美 四國 游記 ( 哥倫比亞 篇）/ 百年並不孤獨
http://www.mafengwo.cn/i/5514932.html
跨越安第斯，直到世界盡頭……2016年夏季 南美 四國 游記（ 厄瓜多爾 篇）/ 安第斯高原上的雲之鄉
http://www.mafengwo.cn/i/5684657.html
跨越安第斯，直到世界盡頭……2016年夏季 南美 四國 游記（ 秘魯 篇）/ 太陽的後裔
http://www.mafengwo.cn/i/5684846.html
跨越安第斯，直到世界盡頭……2016年夏季 南美 四國 游記 （ 智利 篇）/ 冰與火的世界盡頭
http://www.mafengwo.cn/i/5688158.html
跨越安第斯，直到世界盡頭……2016年夏季 南美 四國 游記 （ 智利 / 複活節島 篇）/世界盡頭的守望者
http://www.mafengwo.cn/i/5688251.html
所有游記文字及圖片請勿轉載／／／／／／
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接續本篇游記的上一篇《 智利 篇》，請關註——
跨越安第斯，直到世界盡頭……2016年夏季 南美 四國 游記 （ 智利 篇）/ 冰與火的世界盡頭
http://www.mafengwo.cn/i/5688158.html
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↑複活節島 Day42:初到複活節島
↑聖地亞哥 
↑聖地亞哥 
↑聖地亞哥 
↑聖地亞哥 
↑聖地亞哥 
↑聖地亞哥 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 
↑安加羅阿 跨越安第斯，直到世界盡頭……
Day42/初到 複活節島
早4:30起床，5點出門趕tursur公司的機場快線去聖地亞哥機場
早8:20飛機飛往聖地亞哥，飛行時間5小時。
今天早4:30天還沒亮就起床了，快速收拾好行李。我們就住在Tursur巴士公司汽車站的旁邊，5點準時出門趕tursur公司的機場快線去聖地亞哥機場。
早8:20飛機準時起飛飛往 複活節島 ～世界上最與世隔絕的地方！這個南太平洋上的小島，直線距離東側的 智利 本土將近4000公里！在茫茫的太平洋上宛如汪洋里的一葉孤舟。飛 複活節島 的航班每天只有一班，並且這條航線幾乎都由 智利 的Latam航空公司壟斷著。飛行時間整整5小時，對於 智利 本國人來說這個小島都太遙遠了，很多 智利 人也未曾涉足這個孤島。
世界上最與世隔絕的小島之一～ 複活節島 。這個名字是習慣於先入為主的 歐洲 人賦予它的名字，它本來的名字、該島最早的居民稱之為“拉伯努伊島”（RapaNui）或“赫布亞島”（Te Pito te Henua，意即“世界之臍”）。
最早登上該島的是 荷蘭 人，他們為該島取名“帕賽蘭”（Paaseiland），意即“複活島”，以紀念他們到達的日子。
島上居民混雜，以玻里尼西亞裔為主，他們在人種上屬於南太平洋群島的亞裔人種。與 湯加 、 大溪地 、 美國 夏威夷 等地的居民屬同一人種。
我們這班Latam公司的每天唯一一班的飛 複活節島 的航班坐得滿滿的。這其中有很多 智利 本土“大陸來的人”—島上的人如是稱呼他們。他們成群結隊飛去 複活節島 度假，而且帶著成箱成箱的食物在機場托運—島上的物價奇貴！
我們坐在經濟艙最前排中間的位置。旁我旁邊坐著一位澳洲 墨爾本 來 南美 旅行兩個星期的老太太，隔著過道坐著她的先生。一路上跟我聊天，她說她30年前就去了 馬丘比丘 ，我說很難想象30年前的 馬丘比丘 是什麼樣子。是不是游客稀少游覽起來十分愜意？老太太也是個旅行愛好者，可是聊下來覺得她們似乎都是點到點式的蜻蜓點水式旅游。聽到我一路從北到南乘大巴游覽四個國家她覺得很不可思議。
聊累了我們各自戴上耳機看電影。6個小時的飛行其實對 智利 本國人來說也真的可以算作是出國旅游了。飛到後半段，幾個女人坐累了乾脆站起來在老太身後大聲聊天， 西班牙 語聽起來又十分呱噪！老太幾次回頭看她們，誰知人家根本不理會繼續聊。 南美 這裡的人的素質其實真不怎樣，亂插隊大聲講話亂扔垃圾是常態！所以國內經常說 中國 游客怎樣怎樣，來 南美 看看你會覺得 中國 人已經文明多了，尤其是最近幾年，所以不要總是覺得國人如何素質低，我們這個民族其實更喜歡把這當回事兒來說。 南美 人根本不把素質低當回事！
飛機快到安家羅阿— 複活節島 唯一的小鎮的機場的時候，老太睡足了又來跟我聊天。我說我帶了些食物和小小的電鍋打算自己在旅館燒東西吃。老太笑著說他們也早有準備—帶了一大包食物，民宿里有廚房可以燒飯。不過他們只待三天，而我們則要在島上待足8天7夜。我說我這一生大概也就只來一次這個與世隔絕的島嶼。所以我要獃到膩為止。老太點頭稱是。
飛機落地，機艙里的 智利 人發出一陣歡呼。走下飛機舷梯的時候，我們手裡還搭著厚厚的羽絨服，而機艙外空氣中有著南太平洋島嶼典型的潮濕氣候，甚至有點悶熱。
澳洲老太和老頭一下飛機就激動得跑得飛快不見了人影。我們在機場入境處買了拉帕努伊國家公園門票通票～惡狠狠的600元Rmb每人！
在取行李的大廳，看到了舉著牌子來接我們的旅館老闆。他在機場里似乎租了一個櫃臺。一見到我們就為我們帶上了歡迎花環—只是這花環手工有點粗糙。一輛紅色的破舊小車，接了我們兩個 中國 人和一個 巴西 姑娘一起回旅館。
這家旅館已經是我們在booking上找的島上最便宜的一家了，可是就是如此設施陳舊的民宿每晚竟然要500Rmb不到，這個價格在 美國 也可以住酒店了，而且還是在淡季，這還屬於特價！
“老闆”長著一張典型的波利尼西亞面孔，而這家旅館的真正女主人，其實是男老闆的丈母娘～一個長著 西班牙 後裔面孔的“大陸人”老太太。她的女兒則長著一張典型的東方臉。
旅館是一個不大的院落，10幾個房間，公用廚房。老太太的女兒在我們剛入住就直接告訴我們旅館的Wi-Fi壞了，不能用！—正如之前在網上看到的住客所評價的那樣。不過整個拉帕努伊島上的基礎建設都比較落後，所有的物資均依靠空運從幾千公裡外的 智利 本土運來，網絡自然也是很不發達，我們因此在島上過了八天沒有網絡沒有電視的生活～聽起來有點像禪修！
（待續）
到 複活節島 下午12:30（當地時間）
下午在鎮上閑逛，島上物價高昂。
Day42: 智利 / 複活節島 /傍晚一個人的 複活節島 漫步
晚飯後pony有點累，早早睡了，我一個人抄近路去了安家羅阿小鎮鎮中心的教堂。這座小教堂用島上的火山岩建造而成，融合了拉帕努伊島本土的土著文化和 西班牙 殖民風格。教堂的正面裝飾著島上拉帕努伊文化晚期的鳥人崇拜圖騰。
Day42: 智利 / 複活節島 /夜游安加羅阿/
複活節島 ，世界上最神秘的地方之一。這裡是南太平洋最與世隔絕的小島，遠離 南美 大陸近4000公里。因此這裡似乎正是可以稱之為“世界盡頭”的地方—本次 南美 之旅的“世界盡頭”之一！
安家羅阿小鎮的夜晚有一種令人感到心悸的寧靜。正值一年中的旅游淡季。今天上午那班飛機上的人到了島上都似乎不見了蹤影。濃密的雲低低壓著，深邃的天幕呈現出詭異的藍色。我從教堂前的主馬路走到海邊的墓地，島上唯一的墓地非常的謙卑，不大的墓園用島上暗紅色的火山石圍成低矮的圍牆，白色的鐵門虛掩著。這裡是島上幾千人口最後的歸宿。據說這裡埋葬著最後一位拉帕努伊人國王的妻子。我隔著低矮的圍牆朝墓園裡張望。那些墳墓的墓碑千奇百怪，有的是一座十字架，有的雕成墓主的頭像，有的乾脆做成摩艾像……離我最近的圍牆邊的一個墳墓插著花和風車，從墓碑上的照片可以看出是一個夭折的嬰孩的墓。這裡沒有一般墓地的陰森感，只是在烏雲密佈的天幕下顯得有點光怪陸離。
Ahu Tahai，從北到南由Ko Te Riku (島上唯一有眼睛的摩艾石像), Tahai, and VaiUre三部分組成。夜色下的安家羅阿海邊，海水翻捲著白色的泡沫、咆哮著拍打著岸邊的礁石。我有點畏懼夜色中的大海，它仿佛像宇宙中的黑洞，有一種可以把世間萬物都吞噬掉的力量。一盞幽暗的路燈下，KoTeRiku摩艾石像靜靜佇立在金屬架底座上。瞪著白色的眼睛，凝視著遠方……（後來由考古工作者修複的島上唯一有眼睛的石像）。這樣的夜色這樣的天空更增強了石像的神秘感，似乎那座有眼睛的石像活了過來，空靈的眼註視著安家羅阿小鎮。遠處幾隻流浪狗在海邊打架，馬路上空無一人，只有不遠處海邊餐廳的木屋裡有依稀的人影攢動。海風吹得我心頭一緊，心裡生出一絲恐懼，馬上加快腳步回旅館去了。
禁止轉載 Day43/複活節島西南圈徒步/Orongo儀式村
↑複活節島
南美 四國 游記《跨越安第斯，直到世界盡頭……》
總行程59天，從 南美 大陸最北端的 哥倫比亞 ，一路流浪到最南端的大陸城市 蓬塔阿雷納斯 。
本次旅行游記共分為五篇，以旅行日記形式發表在馬蜂窩：
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跨越安第斯，直到世界盡頭......2016年夏季 南美 四國 游記 ( 哥倫比亞 篇）/ 百年並不孤獨
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跨越安第斯，直到世界盡頭……2016年夏季 南美 四國 游記（ 厄瓜多爾 篇）/ 安第斯高原上的雲之鄉
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跨越安第斯，直到世界盡頭……2016年夏季 南美 四國 游記 （ 智利 篇）/ 冰與火的世界盡頭
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跨越安第斯，直到世界盡頭……2016年夏季 南美 四國 游記 （ 智利 / 複活節島 篇）/世界盡頭的守望者
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跨越安第斯，直到世界盡頭……2016年夏季 南美 四國 游記 （ 智利 篇）/ 冰與火的世界盡頭
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Day42/初到 複活節島
早4:30起床，5點出門趕tursur公司的機場快線去聖地亞哥機場
早8:20飛機飛往聖地亞哥，飛行時間5小時。
今天早4:30天還沒亮就起床了，快速收拾好行李。我們就住在Tursur巴士公司汽車站的旁邊，5點準時出門趕tursur公司的機場快線去聖地亞哥機場。
早8:20飛機準時起飛飛往 複活節島 ～世界上最與世隔絕的地方！這個南太平洋上的小島，直線距離東側的 智利 本土將近4000公里！在茫茫的太平洋上宛如汪洋里的一葉孤舟。飛 複活節島 的航班每天只有一班，並且這條航線幾乎都由 智利 的Latam航空公司壟斷著。飛行時間整整5小時，對於 智利 本國人來說這個小島都太遙遠了，很多 智利 人也未曾涉足這個孤島。
世界上最與世隔絕的小島之一～ 複活節島 。這個名字是習慣於先入為主的 歐洲 人賦予它的名字，它本來的名字、該島最早的居民稱之為“拉伯努伊島”（RapaNui）或“赫布亞島”（Te Pito te Henua，意即“世界之臍”）。
最早登上該島的是 荷蘭 人，他們為該島取名“帕賽蘭”（Paaseiland），意即“複活島”，以紀念他們到達的日子。
島上居民混雜，以玻里尼西亞裔為主，他們在人種上屬於南太平洋群島的亞裔人種。與 湯加 、 大溪地 、 美國 夏威夷 等地的居民屬同一人種。
我們這班Latam公司的每天唯一一班的飛 複活節島 的航班坐得滿滿的。這其中有很多 智利 本土“大陸來的人”—島上的人如是稱呼他們。他們成群結隊飛去 複活節島 度假，而且帶著成箱成箱的食物在機場托運—島上的物價奇貴！
我們坐在經濟艙最前排中間的位置。旁我旁邊坐著一位澳洲 墨爾本 來 南美 旅行兩個星期的老太太，隔著過道坐著她的先生。一路上跟我聊天，她說她30年前就去了 馬丘比丘 ，我說很難想象30年前的 馬丘比丘 是什麼樣子。是不是游客稀少游覽起來十分愜意？老太太也是個旅行愛好者，可是聊下來覺得她們似乎都是點到點式的蜻蜓點水式旅游。聽到我一路從北到南乘大巴游覽四個國家她覺得很不可思議。
聊累了我們各自戴上耳機看電影。6個小時的飛行其實對 智利 本國人來說也真的可以算作是出國旅游了。飛到後半段，幾個女人坐累了乾脆站起來在老太身後大聲聊天， 西班牙 語聽起來又十分呱噪！老太幾次回頭看她們，誰知人家根本不理會繼續聊。 南美 這裡的人的素質其實真不怎樣，亂插隊大聲講話亂扔垃圾是常態！所以國內經常說 中國 游客怎樣怎樣，來 南美 看看你會覺得 中國 人已經文明多了，尤其是最近幾年，所以不要總是覺得國人如何素質低，我們這個民族其實更喜歡把這當回事兒來說。 南美 人根本不把素質低當回事！
飛機快到安家羅阿— 複活節島 唯一的小鎮的機場的時候，老太睡足了又來跟我聊天。我說我帶了些食物和小小的電鍋打算自己在旅館燒東西吃。老太笑著說他們也早有準備—帶了一大包食物，民宿里有廚房可以燒飯。不過他們只待三天，而我們則要在島上待足8天7夜。我說我這一生大概也就只來一次這個與世隔絕的島嶼。所以我要獃到膩為止。老太點頭稱是。
飛機落地，機艙里的 智利 人發出一陣歡呼。走下飛機舷梯的時候，我們手裡還搭著厚厚的羽絨服，而機艙外空氣中有著南太平洋島嶼典型的潮濕氣候，甚至有點悶熱。
澳洲老太和老頭一下飛機就激動得跑得飛快不見了人影。我們在機場入境處買了拉帕努伊國家公園門票通票～惡狠狠的600元Rmb每人！
在取行李的大廳，看到了舉著牌子來接我們的旅館老闆。他在機場里似乎租了一個櫃臺。一見到我們就為我們帶上了歡迎花環—只是這花環手工有點粗糙。一輛紅色的破舊小車，接了我們兩個 中國 人和一個 巴西 姑娘一起回旅館。
這家旅館已經是我們在booking上找的島上最便宜的一家了，可是就是如此設施陳舊的民宿每晚竟然要500Rmb不到，這個價格在 美國 也可以住酒店了，而且還是在淡季，這還屬於特價！
“老闆”長著一張典型的波利尼西亞面孔，而這家旅館的真正女主人，其實是男老闆的丈母娘～一個長著 西班牙 後裔面孔的“大陸人”老太太。她的女兒則長著一張典型的東方臉。
旅館是一個不大的院落，10幾個房間，公用廚房。老太太的女兒在我們剛入住就直接告訴我們旅館的Wi-Fi壞了，不能用！—正如之前在網上看到的住客所評價的那樣。不過整個拉帕努伊島上的基礎建設都比較落後，所有的物資均依靠空運從幾千公裡外的 智利 本土運來，網絡自然也是很不發達，我們因此在島上過了八天沒有網絡沒有電視的生活～聽起來有點像禪修！
（待續）
到 複活節島 下午12:30（當地時間）
下午在鎮上閑逛，島上物價高昂。
Day42: 智利 / 複活節島 /傍晚一個人的 複活節島 漫步
晚飯後pony有點累，早早睡了，我一個人抄近路去了安家羅阿小鎮鎮中心的教堂。這座小教堂用島上的火山岩建造而成，融合了拉帕努伊島本土的土著文化和 西班牙 殖民風格。教堂的正面裝飾著島上拉帕努伊文化晚期的鳥人崇拜圖騰。
Day42: 智利 / 複活節島 /夜游安加羅阿/
複活節島 ，世界上最神秘的地方之一。這裡是南太平洋最與世隔絕的小島，遠離 南美 大陸近4000公里。因此這裡似乎正是可以稱之為“世界盡頭”的地方—本次 南美 之旅的“世界盡頭”之一！
安家羅阿小鎮的夜晚有一種令人感到心悸的寧靜。正值一年中的旅游淡季。今天上午那班飛機上的人到了島上都似乎不見了蹤影。濃密的雲低低壓著，深邃的天幕呈現出詭異的藍色。我從教堂前的主馬路走到海邊的墓地，島上唯一的墓地非常的謙卑，不大的墓園用島上暗紅色的火山石圍成低矮的圍牆，白色的鐵門虛掩著。這裡是島上幾千人口最後的歸宿。據說這裡埋葬著最後一位拉帕努伊人國王的妻子。我隔著低矮的圍牆朝墓園裡張望。那些墳墓的墓碑千奇百怪，有的是一座十字架，有的雕成墓主的頭像，有的乾脆做成摩艾像……離我最近的圍牆邊的一個墳墓插著花和風車，從墓碑上的照片可以看出是一個夭折的嬰孩的墓。這裡沒有一般墓地的陰森感，只是在烏雲密佈的天幕下顯得有點光怪陸離。
Ahu Tahai，從北到南由Ko Te Riku (島上唯一有眼睛的摩艾石像), Tahai, and VaiUre三部分組成。夜色下的安家羅阿海邊，海水翻捲著白色的泡沫、咆哮著拍打著岸邊的礁石。我有點畏懼夜色中的大海，它仿佛像宇宙中的黑洞，有一種可以把世間萬物都吞噬掉的力量。一盞幽暗的路燈下，KoTeRiku摩艾石像靜靜佇立在金屬架底座上。瞪著白色的眼睛，凝視著遠方……（後來由考古工作者修複的島上唯一有眼睛的石像）。這樣的夜色這樣的天空更增強了石像的神秘感，似乎那座有眼睛的石像活了過來，空靈的眼註視著安家羅阿小鎮。遠處幾隻流浪狗在海邊打架，馬路上空無一人，只有不遠處海邊餐廳的木屋裡有依稀的人影攢動。海風吹得我心頭一緊，心裡生出一絲恐懼，馬上加快腳步回旅館去了。
禁止轉載 Day43/複活節島西南圈徒步/Orongo儀式村
