波黑‖巴爾幹半島的祥和下埋葬著無數亡靈

寫在開始18年年初，學校組織寒假study tour，國新專業的交流點選在了 波黑 。
而正是如此我才瞭解到這個位於西 南歐 ，巴爾幹半島上的小國。
抱著一種如果這次不去，以後也不會再有機會獨自去那旅行的想法，決定和同專業的小伙伴組隊報名。 ↑薩拉熱窩 波黑 是一個一直被戰爭紛擾的國度。
在它的首都 薩拉熱窩 ，發生了第一次世界大戰爆發的導火索事件——在拉丁橋上斐 迪南 大公夫婦被刺殺。
一戰之後， 薩拉熱窩 成為南斯拉夫國的一部分。隨後二戰中， 德國 納粹入侵了南斯拉夫，轟炸了 薩拉熱窩 。
1992年3月， 波黑 爆發了 波黑 戰爭。 薩拉熱窩 爆發了一場現代戰爭史上時間最長的都市包圍戰 薩拉熱窩 圍城戰。 ↑sarajevo 92-96 戰爭中殘破的玻璃和瀰漫的硝煙。圖片來源於facebook：Sarajevo under siege '92-'96 提著生活必需品的人們。左側圖片來源於facebook：Sarajevo under siege '92-'96
回來後翻看照片，發現自己巧合地拍到了同一條街。
↑薩拉熱窩 圖片為戰爭時的裝備。

戰爭爆發後，食物，水，燃料，電力，通信都中斷了，市 政和 治安癱瘓，醫院的醫生大部分逃亡，藥品和醫療器械缺乏供應。
很多市民缺乏準備，三個月頭上就開始有人餓死、凍死或病死（戰爭初期即進入冬季）。
汽油比黃金還貴，汽車幾乎無用。貨幣貶值飛快，錢什麼也買不到，物物交易重現。
人們的生活回到了石器時代，許多人拆房屋的門窗、傢具做柴火，公園的樹木很快就燒完了，隨後那裡又成了墓地，用來草草埋葬死去的人們。 ↑薩拉熱窩 戰後人們重新遷墳，當然那是後話了。
戰爭給這個國家帶來的損失和傷痛太深刻，以至於現在他們還處於幾乎是 中國 十年前的發展狀態下。 Day 1 薩拉熱窩的日與夜第一天的行程就是在 薩拉熱窩 老城區和幾個歷史紀念遺址活動。
老城區已經發展的比較像旅游景區了，也是 薩拉熱窩 的中心城區。
如下圖所示，我們住在Astra Garni Hotel。
這裡離各大景區都很近，也是伊斯蘭教和基督教等多種信仰混合的文化區。
圖上也可以看到我們住的地方離拉丁橋非常的近，走路距離大概5分鐘。 由於是學校的study tour，所有的機票酒店都是由我們的老師Dean預訂的，形程也是他和另外一個老師制定。我們在 波黑 的幾天會和當地的記者以及參與 波黑 戰爭的老兵進行交流，還有參觀當地報社的活動。
Dean是 瑞典 人，只會講一點點 波黑 的語言，並不能良好溝通，所以他聯繫了 波黑 當地的一位小姐姐Hatidža Gušić 做我們的導游。
離開 波黑 的那天我還和小姐姐合照了，兩人像是遺失多年的姐妹。 1月的 波黑 雖然還處在冬天，但是也不會太冷，我和朋友在太陽還沒完全露頭的時候就出了門。
想看看這個還未蘇醒的城市是什麼樣的。 ↑薩拉熱窩 到達 波黑 的前一晚下了小雪，4°的雨夾雪把地面浸濕沖洗，讓老城的舊磚石煥然一新。 ↑薩拉熱窩 店鋪大多還未開門，路上也少有行人。 ↑薩拉熱窩 ‘Cevabdzinica Kurto ’是老城區最古老的一家餐廳。
他們家有波斯尼亞的döner kebap，其實就是像肉夾饃一樣的東西。外面是一層餅，裡面包著 土耳其 烤肉、蔬菜等。這邊的飲食和 土耳其 幾乎很相似，因此也有人稱 薩拉熱窩 是“小 伊斯坦布爾 ”。 ↑薩拉熱窩 太陽漸漸升起。 ↑薩拉熱窩 在老城區的鴿子廣場，可以看到很多圍著頭巾的穆斯林女性在喂鴿子。
我和小伙伴還遇到了一個老奶奶，手裡拿著很大的麵包。
我和伙伴在旁邊觀察了一會兒她喂鴿子，她看到我們之後對我們笑笑，還把手裡的麵包分給我們。
後來我和伙伴想和奶奶合照，雖然互相聽不懂對方在說什麼，但是掏出手機合照的那一刻，奶奶笑得很開心。 明明是一個一直被戰火紛擾的國度，卻有這樣多的鴿子，希望未來的 波黑 也能一直 和平 無戰亂。 ↑薩拉熱窩 ↑薩拉熱窩 薩拉熱窩 的公共交通工具有這樣的傳統電車和巴士，如果在便亭里買，電車的價格為1.5KM（馬克，按照當時的匯率：1 CNY = 0.26 BAM），有些交通工具會由司機單獨售票，也有全日票5.3KM。
而由於我們覺得城區不是很大，值得步行游覽，所以沒有去體驗當地的公共交通。
公共交通具體信息可以在lonely planet查看：
https://www.lonelyplanet.com/bosnia-and-hercegovina/sarajevo/transport/getting-around/local-transport ↑薩拉熱窩 巴什察爾希亞（Baščaršija）老城區的歷史地標塞比利(Sebilj）噴泉，是建來供伊斯蘭信徒凈身和飲用。
老城區位於米里亞茨河（Miljacka River）北岸，是一個東方集市。裡面有迷宮般的街道（我和伙伴在那裡住了三天才搞清楚方向），有小商店，工匠們在那裡製造和銷售他們的產品。
曾經，每一條街道都致力於一種不同的工藝金屬製品、珠寶、陶器等等。如今，許多古老的手工藝品商店已改製為紀念品商店和咖啡館。 ↑薩拉熱窩 ↑薩拉熱窩 ↑薩拉熱窩 老爺爺在給我們介紹他自己製作的手工藝品。 ↑薩拉熱窩 ↑薩拉熱窩 ↑薩拉熱窩 ↑薩拉熱窩 Tašlihan：奧斯曼帝國在1540至1543年間建造的石頭旅館的遺跡。
這旁邊坐落著 薩拉熱窩 最大的酒店Hotel Europe，我們在Hotel Europe旁邊的Hotel Art聽當地的記者給我們講述了 波黑 戰爭的歷史。 ↑薩拉熱窩 當地有許多伊斯蘭信徒在進行禱告。 ↑薩拉熱窩 如今的 薩拉熱窩 ，雖然陽光下麵是祥和，但戰爭留下的痕跡是難以磨滅的。
在午飯後，我們出發前往了War Tunnel。 ↑Sarajevo Tunnel Museum 在文章開頭說過，1992-1995年 薩拉熱窩 經歷了最大的包圍戰。
前南斯拉夫各族武裝割據一方，為了爭奪地盤針對 波黑 平民製造過很多駭人聽聞的圍困,屠城,強暴和劫掠等惡行，使得普通人陷入最惡劣的生存災難。 在隧道博物館，為我們解說的導游也參與了這場戰鬥。
他表示：“那時候我大概只有十幾歲，什麼都不懂，只知道要撿起搶來戰鬥。”
而戰爭中，唯一安全的地方就是這一小小的隧道，是聯合國的中立領土。
隧道由波斯尼亞軍隊修建，以連結 薩拉熱窩 市區和 薩拉熱窩 機場，為南北輸送物資、武器等。 ↑Sarajevo Tunnel Museum 800米長的隧道，平均1.6米高、0.8米寬。
如今遺留的部分被做成了博物館，穿過隧道，我感受到的是黑暗、冰冷、和壓抑，但它卻是當時人們的希望。 ↑Sarajevo Tunnel Museum 隧道博物館外，仍有一些遺留的地雷區。