港澳初見
澳門
8月3日清晨，我們從三鄉出發，7：10分即抵達拱北口岸，開始通關。由於時間尚早，通關非常順利，僅僅用了10多分鐘，便完成了內地和 澳門 兩個關口的通關手續。
澳門 雖然是個彈丸之地，卻有三個組成部分。其中 澳門 半島是她的核心街區。當年 葡萄牙 人踏上這塊土地，經營遠東貿易，即以此地為根本。所以一直到今天，她仍然是 澳門 人口最稠密、經濟最繁榮、交通最發達的地方，同時也是 澳門 歷史文化遺產最豐富的地方。我們的 澳門 之旅，就是用雙腳來丈量 澳門 半島的徒步之行。
先說說對 澳門 交通的初步印象。
一般地說，內地的街道是比較寬闊的，而 澳門 的街道則普遍狹窄。最寬闊的，就我所見，也不過是雙向四車道。但奇怪地是， 澳門 的行車速度，卻明顯要比內地快得多。 澳門 的街道沒有設置專門的非機動車道。電動車、摩托車與機動車一起，風馳電掣，呼嘯而過。街道兩旁的人行道，則非常狹窄，有的地方只有那麼幾十公分，二人迎面走來，必須側身相讓。人在路邊行走，公交車就從身旁絕塵而去，總有要把人捲走的感覺。
我在琢磨，為什麼街道那麼窄，車速還那麼快。我發現，一方面，路上絕對沒有亂停亂放的現象，道路的利用率達到了100%；另一方面，行人很守交通規則，不會隨意橫穿馬路。人們過街，一般都會選擇紅綠燈口。闖紅燈的現象也是有的，但一定是在沒有機動車靠近的前提之下。人車搶道的情形幾乎杜絕了。因此，沒有紅綠燈的路段，司機完全可以加大馬力開車。
澳門 的車是靠右邊行駛的，有時候乍一看，還以為是無人駕駛車呢，真有點不習慣。還有一點不能不提及，多數情況下，行人過一個路口，需要等待兩次紅綠燈。路中心有一個安全島。與內地相比，行人的路權似乎沒有得到充分尊重。
可能是土地太金貴了，街道的兩側基本沒有行道樹和綠化帶。這也讓人感覺不大習慣。偶爾有幾棵榕樹，粗壯得嚇人，要幾個人才能合抱，把整個人行道都占了去。霸道得很。不過，一個城市的歷史，往往是從這些古老的建築和樹木身上讀出來的。
道路狹窄、建築密度大、綠化率低。從居家角度看， 澳門 並不是一個十分理想的去處。到 珠海 ，我會產生一種“若能生活在這裡，夫復何求”的想法。而 澳門 ，則全不如此。當然，這也是僅僅從直觀印象得到的結論，客觀與否，是有待檢驗的。
逛街的路上，我們進了幾次書店。隨手翻翻，發現有書價普遍比內地要貴，中外文書籍都有。沒有問能不能打折。中文書都是繁體字印刷的。 澳門 和港台三個地方，在堅守 中國 傳統文化這一點上，無論是形式上的文字，還是人倫禮儀方面，都比內地做得好多了。走進 澳門 的大街小巷，滿眼都是繁體字的廣告、招牌、街名，讓人好像穿越時光隧道來到了民國時代。作為一個傳統文化的愛好者，我有一種特別溫馨的感覺。從文化角度來看，這個堅守是很有價值的。當年大陸將漢字簡化，主要理由是漢字難學難寫，不利於掃盲。
大約九點半鐘，我們來到鄭家大屋。尚未到開館時間，我們便先去了附近的西望洋山教堂。
上教堂的路特別陡，有些地方幾乎達到45度角，可是汽車仍然通行無阻。 澳門 的汽車牌號，分成兩排。上面一排，一律是兩個英文字母，打頭的是“M”，估計是“MACAU”的縮寫；下麵一排是分成兩節的四個阿拉伯數，如“25-67”、“66-87”等。數字的挑選比較隨意，以6、8、9結尾的並不太多。 澳門 沒有自己的汽車製造業，汽車一律依靠進口。我觀察了一下，路上跑的車，最多的是 日本 品牌的，你像豐田、本田、三菱、馬自達等等，觸目皆是。此外， 德國 的品牌也不少。還有一些車牌名字我叫不出來。
教堂在山頂上，門朝著東面的海洋。登上教堂前的小廣場， 澳門 半島幾乎一覽無遺。南望氹仔島以及三座跨海大橋，也是盡收眼底。高聳入雲的 澳門 塔，似乎觸手可及。 中國 有句老話，說“天下名山僧多占”。這座教堂的選址，也是與此有異曲同工之妙。儘管這裡算不上什麼名山，但就視野的開闊而言，卻是別的地方難以企及的。
這是一座典型的西式教堂。正面屋頂上，聖母頭戴披巾，手抱嬰兒。右邊的瞭望塔，三角形尖頂上，一根避雷針直指蒼穹。據說它是引領眾信徒的靈魂進入天堂的。
邁進教堂，眼前是一個可以容納三四百人的小禮堂。主席臺上，坐著一位身著綠色道袍，鬚髮皆白的牧師，正在殷勤地佈道——今天正好是禮拜天。牧師身後的牆上，又有聖母的浮雕，莊嚴靜好。教堂的空間很大，從地面到屋頂，有十多米高。禮堂里擺放著十幾排桌椅，稀稀拉拉地坐了幾十位信徒。他們在安靜地聆聽著牧師的講話。因為說的是英文，我可是一句也沒有聽懂。禮堂的兩翼，高高的牆壁上，各開著幾個拱窗，窗上鑲嵌著彩色的玻璃。窗子下麵的牆上，又是浮雕，每個一尺見方，均是宗教題材的雕塑。我對基督教的教義、神話知之甚少，也就說不清楚這些雕塑的來龍去脈了。
教堂的氣氛莊嚴肅穆，於靈魂的安適和升華，是很相宜的。西方人大多信奉基督教、天主教、東正教。經常在這種場合接受熏陶，對於陶鑄人的氣質、品格、精神，應該是大有裨益的。有本書說 歐洲 人無論走到哪裡， 只要安定下來，就開 始興 建教堂，讓靈魂有所安頓。 美國 最古老的教堂，比它的獨立還要早一百多年呢。
我常想，一個人，一個民族，精神有所寄托、靈魂有所安頓，才不至於放辟邪侈，失去底線。從這一點上說，世界上大多數發達國家的人民信教，不是偶然的。我雖然不信奉任何宗教，但是對於真正有信仰的人，總是滿懷敬意。我們漢族也曾經有過自己類似於宗教的信仰，不過沒有很好地延續下來罷了。
這座教堂初建於1583年，是 澳門 最古老的教堂之一。從教堂的左側，順著石階拾級而下，是一個小小的休閑之地。三棵碩大的榕樹，一字排開，少說也有幾百年的樹齡。我們在樹下小憩片刻，然後須順著原路來到鄭家大屋。
鄭家大屋在媽閣斜巷旁邊。它是一座中西合璧的建築，已經有一百多年的歷史。近代著名思想家鄭觀應，就曾在這裡生活、寫作。整個大屋占地4000餘平方米，由連為一體的十來棟房屋組成，呈長方形，南北方向延伸。正門朝北開放，主樓均為雙屋建築，這是 中國 舊式民宅所少有的。大屋的西南角有一個長方形小廣場， 西北 角是一個小花園，雖然沒有假山池沼，倒也小巧精緻。每一道門的門柱上，都鐫刻著楹聯。對聯的意義，無非是祈求福祉、寄托希望。門窗上有許多花鳥人物雕刻，但不怎麼精細。這大屋是近年重加修繕的。我猜想原來的樣子並不如此。過去大戶人家，在精雕細刻上面，往往捨得花錢，決不至於如此粗糙——這隻是我的猜測。
鄭觀應這個人，很多人沒有聽說過。他寫過一部書，叫《盛世危言》，出版於20世紀初，這部書系統介紹西方國家的政治、科技、軍事、文化，提出變革圖強的政治主張。在清末民初的學術界、思想界，產生過一定的積極影響。順便說一句，他也是香山縣人，與孫 中山 是同鄉。兩個人有沒有交往，我不得而知。
由於昨晚忘了給相機充電，我們在鄭家大屋照了十來張相，相機就突然黑了屏。這意味著後面的景點，只能用手機拍照了，真是無奈！
順著媽閣斜巷一直往南走，大約二十分鐘，就來到了媽祖閣景區。
媽祖閣濱海依山，是 澳門 本土傳統的神廟。裡面供奉的媽祖，是保護漁民的海神。這裡面也有一個美麗的傳說。媽祖廟在沿海各地都有，它是海洋文明的重要組成部分。古時候，漁民出海作業，常常被肆虐的海浪和颱風吞噬，朝不保夕。所以創造出這樣一個神明來，祈求出入平安，以獲得心靈的慰藉。宗教和迷信，並沒有嚴格的界線，而且殊途同歸。在哲學家眼裡，不免可笑。天真的百姓，往往信以為真。現在科學技術如此發達，海洋天氣預報可以準確預告每一次颱風，然而，神廟的香火併沒有衰微的跡象，反而日益旺盛。究其因，一則人生不如意事十常八九，精神安慰總是需要的；二則有些自然現象和社會現象仍然無法解釋和接受，歸之於天意，大約是最簡單、最有說服力的辦法。
媽祖閣不大，建築小巧玲瓏。遠遠地就能聞到一股濃厚的線香味。游人往來如織。善男信女手執線香，來到神像前，許願、默禱，讓人感覺仍然生活在中世紀。而相機的咔嚓之聲和鎂光燈的閃爍，又明白地告訴你這是一個高科技時代。兩者交織地一起，總有一種滑稽之感。我們一路逛來，也看見不少商戶和住宅門前，安放著小小的神龕，香火繚繞，輕煙裊裊。由此可見， 澳門 人求神拜佛的風氣，一點也不比內地淡。
沿著窄小的石級向上攀登，幾分鐘便來到了路的盡頭。一塊壁立的大石頭上，鐫刻著三尺見方的兩個大字：太乙。糝以朱紅，格外醒目。沿途的麻石上，也刻有各種詩文。大意是勸告世人舍財行善，求福不回。大石上方有一棵巨大的榕樹，根系特別發達，向下伸展，幾乎遮蔽了石頭的右邊半部分。媽閣入口處，一塊巨石上，刻有“利涉大川”四個大字。這句話源於《易經》，比喻剋服艱難險阻，獲得 成功 。用在漁民身上，倒也貼切。
媽祖閣旁邊，有一個海事博物館。把海事博物館設在媽祖閣旁，真是別有深意。博物館裡面，展示的是人類航海史上技術的進步與科技的昌明，“從來沒有什麼救世主，也不靠神仙皇帝”，這是科學家們在探索自然奧秘的過程中，給人類留下的寶貴財富。沒有技術進步，媽祖也保佑不了漁民不受海難的侵擾。然而弔詭的是，媽祖閣前門庭若市，而博物館里則門可羅雀。我不相信幾塊錢的門票，就擋住了那麼多游客的腳步。
澳門 的自然、人文景區，全是免費的，而博物館反而要收費。這個做法和內地恰好是相反的。我想，是不是 澳門 人覺得，自然人文景點，是全人類共同的財富，沒有人能夠從中漁利。而博物館要靠政府投入，收點錢無可厚非。況且，一個人進了博物館，多多少少會增長一定的知識。而知識應該是有價的——這都是我的瞎想。我覺得無論風景區還是博物館，不收費最好。景點不收費，看來有些不可思議。不過，在世界很多地方，這是一個通行的做法，人類遺產人類共享。相比之下，我們的旅游業在觀念上顯得有點落後了。有些部門，把目光盯著門票，以為旅游經濟等於門票收入，而沒有從長遠來考慮問題。其實如果服務搞好了，聚集了人氣，從住、食、購、娛中賺到的錢，會遠遠超過單純的門票收入吧。希望我們在這些方面能夠早日與世界接軌。
香港
久負盛名的 香港 ，在我很小的時候，就已“心嚮往之”了。 維多利亞 港南岸的建築群，早已作為這個城市的名片，印在了全世界許多人的腦海之中。
本來，2007年的春節前夕，單位上組織赴港旅游，我就有機會一睹她的芳容。然而當時我選擇了 哈爾濱 的冰雪之旅。一來是覺得北行的機會更加難得，尤其是在隆冬；二來呢，當時跟旅行團出游，行動不自由，還有強迫購物的現象。正因為如此，所以我今年決定走自由行的路線。關於自由行，我是最近兩年才開始嘗試的。它的確有一些麻煩， 比如 購票、訂房，安排行程，諸事都要自己去打理。但有一弊必有一利。去哪不去哪，玩多久，購不購物，全憑自己作主，無人勉強。去年的 上海 、 蘇州 之旅，讓我初次嘗到了自由行的樂趣。
八月七日清晨， 深圳 下了一場暴雨。我們一大早乘公交車來到羅 湖口 岸。從七點二十分開始通關。由於時間尚早，加上天氣影響，通關的人特別少，兩邊加起來，不到二十分鐘。一進入 香港 ，就感覺到氣氛的不同，這裡面或者有先入為主的思維在作祟。覺得哪裡都乾乾凈凈，哪裡都亮亮堂堂，連廁所也不例外。
我們在 香港 口岸的服務大廳購買了兩張八 達卡 ，以便搭乘港內的各種交通工具。從羅湖到尖沙咀，要轉乘一次地鐵，共有十二站。上車後，我改變主意，決定直接坐到紅磡體育場，再步行到彌敦道南端的 重慶 大廈。大約一個小時，列車駛進紅磡車站。我在出站口購買了一張 香港 地圖，作為未來三天的全程導游。掏錢的時候，感受了一把 香港 物價的昂貴。為這張地圖雇價30港元，約合人民幣24元。而內地同類商品的價格，只需6元。不過，這份地圖，還附送了兩樣東西。一是一套 香港 主要景區的明信片，共六張。二是一份地鐵、公交線路及票價、介紹主要景點的資料。對於一個初來乍到的外地人，這種資料是十分有用的。無論地圖還是贈送的資料，印刷都很精美，且用中英兩種文字說明。比照內地同類印刷品，賣個十元錢應該是比較合理的價位。
從紅磡火車站出發，沿著暢運道往西走，天正下著小雨。本來打算去參觀 香港 博物館，卻不巧碰上閉館日。拿著地圖在手上，有時候想確定一下具體的路線，立刻就會有人很友好地湊上前來，問你要去哪裡？然後詳細地為你指點。搞得人很不好意思。 香港 路口的設施與 澳門 相同。除了紅綠燈分成兩段，還有方便盲人的醒鈴，有時舒緩，有時急促，代表著不同的含義。這種裝置在內地我還沒有見到過，大約內地的盲人總有人陪伴過馬路吧。我們常說“以人為本”，我想，這種為小眾群體設計的裝置，應該就是典型的以人為本吧。
香港 並非每一個路口都能從地面穿過馬路。從漆咸道南進入梳士巴利道，就要從天橋上通過。而天橋的入口，藏身於一個公交站內—— 香港 為了節省地皮，我所見到所有的公交總站，都設在大廈的底層。沒有人指點，真的不容易發現。費了一番周折。我們總算在九點四十分左右，順利地來到了 重慶 大廈。
重慶 大廈是一棟十五層高的建築。在 香港 這個高樓林立的大都市，可謂渺乎小哉！不過，樓不可貌相。 重慶 大廈的名聲並不小，有些 香港 影片的拍攝，與它有關， 比如 《 重慶 森林》，喜歡看港片的人也許還能找出一些例子。
重慶 大廈位於彌敦道40號，南臨 維多利亞 港。周邊有星光大道、 九龍 公園、太空館、地鐵站、天星碼頭、海港城等景點和交通樞紐。 重慶 大廈的一樓，類似於跳虱市場，商鋪林立。這些商人，來自世界各地，以身穿長袍的阿拉伯人、皮膚黝黑的 非洲 人居多。出入大廈的外國人，據我的目測，總占七成以上。各種聽不懂的牛言馬語，充斥著耳鼓。當你走近一個攤位的時候，那些老外會熱情的向你兜售他們的產品。不過，我從來不會停下來看一看。一是言語不通，二是憑直覺，這些商品水貨居多。說 重慶 大廈像個跳虱市場可以，說它像個小小的聯合國，也未嘗不可。白人商戶沒有看到。但入住大廈的背包客，有不少是來自歐美的白人。
進入大廈以後，找到預訂的青年旅館，著實費了一番功夫。 香港 是個寸土寸金的地方，尖沙咀又處於鬧市區，每一平方米的土地都要利用到極致。我預訂的房間在五樓。我們在上樓的電梯門口排隊等候了幾分鐘，上到五樓，出了電梯門，走過兩道厚厚的鐵門，看到一個服務台，滿以為到“家”了。不料拿出訂房單遞過去，坐台的老人看了一眼，說：“不是這裡，你看清楚上面的單元。”我仔細一看，才發現“五F”之後，還有一個“E單元”，而這裡是“A單元”。無奈，只好背起包先下到一樓，打聽、尋覓，好不容易才找到了“E單元”的入口，乘電梯上到五樓，卻怎麼也找不到服務台，電話又沒有信號，一時間陷入一種非常無助的境地。正在著急的時候，一個棕色皮膚的女孩走進來——我判定她是 菲律賓 人——操著一口不太流利的普通話，同我們打招呼。我連忙向她打聽。她看了看我的訂房單，說了聲“你們跟我來”，然後從樓梯上步行到七樓，在一扇鐵門前停下來。只見她用手按了一下門邊的電鈴，然後，用力將門推開。這道門比樓梯口的還要重。後來我猜，這一重一重的鐵門，除了隔音以外，大概還有防火的功能吧。
“ 菲律賓 女孩”就是旅館的服務員。她在台前用電話呼來了一個接待人員——這時她操的是一口流利的英語。來人是一個黑人小伙子。他幫我們作了登記，驗明證件，然後仍然由“ 菲律賓 女孩”把我們帶到五樓的一間卧室——509。
現在把住房的情況簡單地介紹一下。過了兩重藍色的樓梯門，再穿過窄窄的走廊，來到一扇黑色的防火門前，用入住卡在感應器上刷一下，門就可以推開了。進門以後，感覺就不一樣。門外的走廊是公共地帶，沒有裝修的。而門內則有精緻的裝飾。地面是乳白色的地磚，牆壁是淡黃色的塗料，頭上有白色的弔頂，門內的走廊呈“Z”字形，兩邊各有卧室，共五六間。
推開房門，進入自己的房間，第一感覺是房子確實很小，正如訂單上介紹的那樣，只有八平米。進門的右邊是一張大床，可以睡兩個人。與它垂直而靠著對面窗戶的是一張小床。門左邊是一個小小的洗手間。大小床之間擺放著一個床頭櫃，牆上裝有電扇、空調、穿衣鏡，柜上有電話機、電壺，柜子下麵的木板上擱著一個塑料垃圾桶。整個房間里只剩下大床與廁所之間一平米左右的迴旋空間。房間里沒有一次性用品——這個訂房時已經提示了。洗手間里有一個小巧的洗衣池、一個抽水馬桶、一個沖浴龍頭，牆上還有固定的晾衣架。整個房間的裝飾十分精緻。麻雀雖小，五臟俱全，這就是我看過客房的感覺。住房的小，是早已有心理準備的。319元一個晚上，又是在這樣的繁華之地，這個也可以接受。室內各種裝飾設備的精緻和小巧，都給人一種出乎意料的驚喜。乾凈、精神，每一個角落充分利用，從地面到房頂，都一塵不染。住個兩三天，還是蠻舒適的。
從 重慶 大廈出去，過紅綠燈路口。向南步行三五分鐘，就來到梳士利巴道。右拐彎，即是著名的半島酒店，再往前走兩三分鐘，就是天星碼頭。這個碼頭是 香港 最早的碼頭之一，連接著 九龍 和港島之間的天星小輪，每三五分鐘一班，還有開往灣仔、大嶼山、 珠海 、 澳門 等地的輪船。越過碼頭，沿著維港向東走，不多久就來到了著名的星光大道。
星光大道的格局，很像 上海 外灘。並不寬闊的維港，有如黃 浦江 。對面的港島，從中環到銅鑼灣一帶，高樓林立，形制似陸家嘴，而規模過之。在星光大道上，拍攝港島全景，是最理想的位置。著名的地標式建築——由美籍華人貝聿銘設計的中銀大廈，相信很多人都有印象。後起之秀中環國際金融中心，在陽光的照耀下煜煜生輝。這是目前為止 香港 最高的大樓，有400多米高，看上去比它身後的太 平山 還要高出許多。
沿著星光大道一路走去，沿途的地上，每隔幾米就有一個五角星圖案。圖上有 香港 本地歌星影星的姓名及簽名。已經去世的人——你像梅艷芳、李小龍等巨星，還有塑像，供游人觀賞和憑吊。
香港 的文化底蘊並不深厚。過去港人一直自認為 香港 是一塊文化荒漠。但在自由競爭的背景下，娛 樂業 的發展卻蔚為壯觀。從上世紀六七十年代起， 香港 就成為 亞洲 的影視之都。名人輩出，群星閃耀。為這些已故或健在的人設立這樣一個紀念場所，在一定程度上彰顯了本土文化特色，是個不錯的創意。
海邊的陽光格外灼人。維港里各種船舶穿梭往來，汽笛聲聲入耳，游人摩肩接踵，想避開閑人照一張相，幾乎沒有可能。我留心觀察地面，只看到一張餐巾紙。 香港 的游客來自五湖四海。許多人原來生活的環境，未必達到如此文明的程度。可是到了這裡，多數人能夠剋制自己的不良習慣，這也許就是古人所說的“入芝蘭之室，久而同其香”吧。一般來說，在一個很清潔的場所，即使素質不高的人，也會自覺抑制隨手丟垃圾的衝動。而如果環境很糟糕的話，大家就不會覺得丟垃圾是一件不道德的行為。
從星光大道回到旅館，在五樓碰見三個白人孩子，都在十七八歲上下，一男二女，每個人都背著個長長的旅行包，正在那裡張皇失措。我估計他們也是因為找不到服務台才這樣子的。他們試圖向我打聽什麼，可是我完全聽不懂，愛莫能助。這麼小的孩子，結伴外出旅行，他們的父母能放心？他們路途上的一切都能自理嗎？我不禁這樣想。不過，我也知道，西方人的教育，自有其 成功 之處，那就是很小的時候就開始培養孩子獨立生存的能力。東方人，尤其是 中國 人，對孩子的呵護無所不至，以至於很多人養成事事依賴父母的習慣。
在旅館稍事休息，吃過午飯，我們決定出去逛街。今天下午要去的地方是旺角和油麻地一帶。
出了 重慶 大廈，仍然是先過馬路，右轉不遠處就是公交站台。我們在 澳門 沒有搭乘任何交通工具，在 香港 則先後乘坐過火車、公交車、輪船、地鐵，海陸兼備。這是因為 香港 比 澳門 大得多。
香港 的公交車，就我觀察到的來就，有幾個顯著的特色，一是快捷，二是寬鬆，三是方便。我們想去的幾個地方，都有直達的公交車。我們每次乘坐，都能找到位子。我以為是我特別幸運。後來我聽其他去過 香港 的人說，他們也有同感。我不知道上下班高峰時期的情形如何。
我們要知道， 香港 的人口密度是每平方公里7000人，比國內任何城市都要大。加上川流不息的游客，實際的交通壓力還要大得多。在內地各 大城 市交通堵成一鍋粥早已成為常態的時候， 香港 市民卻能獨享交通的便利，幸福啊！
我們登上A1路公交車，前往太子站。上車前，我在車站上研究了一番站牌，也有點意思。 香港 澳門 的站牌，都是以柱狀的形式出現的。有三棱、四棱、多棱、圓柱狀種種不同，可以轉動。上面有各路公交的站名。字體比較小，看起來很費勁。我還註意到， 香港 的公交是分段計費的。但是怎麼執行呢？我們上車是刷卡的。如果我要去很遠的地方，是不是自覺地按要求來刷多次呢？我們坐了九站，只需要刷一次，計5.8港元/人。
我們上車之後，來到頂層車廂，坐在最前排。為的是方便觀看沿街的景緻。身旁一個時髦的女孩，正在用耳機同朋友通話，聲音非常響亮，說的是道地的粵語，速度很快。我幾乎一句都聽不懂。她這種旁若無人的態度，我覺得不文明，畢竟這是公共場所。但是，她的那些音節，宛如瀏亮的歌曲，非常悅耳。從我們上車開始，一直到下車，她的電話粥仍然沒有褒完。我下車後，突然有點後悔，沒有錄下一段來欣賞欣賞。
香港 的街道，同 澳門 相比，也寬闊不到哪裡去。我所見的多為雙向四車道，而且還是主幹道。小街小巷就更其狹窄了，這是沒有辦法的。街上也幾乎看不到綠化帶。但行車速度很快。街上除了公交車、的士以外，別的車子還真不多。據我目測，公交車和的士的比例總在50%以上。社會車輛也以貨運、中型事務車居多，真正的私家車很少
A1路公交車總體上是沿著彌敦道向北行駛的。有時它拐進左邊的街區，有時又鑽進右邊的街區，很快又要回到主幹道來。我們在太子站下了車，然後大致沿著彌敦道兩翼往南閑逛。
來 香港 之前，我特地閱讀了幾本與 香港 旅游相關的書籍。每一本書上都諄諄告誡讀者，在 香港 切莫隨地吐痰、丟垃圾、闖紅燈，否則都將課以重罰。而且一旦出了交通事故，闖紅燈者要負全責。不過真到了這裡，仔細觀察一番，發現闖紅燈的現象雖然談不上普遍，但也非絕無僅有。其中又以外國人居多。我沒有看見誰來制止和處罰。過去常常聽說，外國人的交通意識如何如何強，絕對不會出現闖紅燈的現象，看來是言過其實了。
下午所經過的街區，有 上海 街、廟街、女人街、西洋菜街。這一帶是 香港 中下層消費群體經常來購物的場所。這幾條街，還有許多叫不出名字小街小巷，都在彌敦道兩翼，縱橫交錯，總體上看，像一張棋盤。旅游書上說西洋菜街有幾家舊書店，我來回找了幾次，也沒有發現書店的影子。也許曾經有過，後來因為經營慘淡，就關門大吉了吧。倒是在文明裡的出口處，看到了中華書局。進去看了一陣子書，店裡人氣很旺，估計有人是來蹭空調的。
我發現 香港 的書，遠比內地昂貴。同樣的書，價錢要高出三四倍。
香港 的公共場所是禁止吸煙的，可是在街上吸煙就沒有人管了。我看到幾起當街吸煙的現象，而且很奇怪，都是女性，有的人還非常年輕。一個女孩子站在路邊的玻璃櫥窗下麵吞雲吐霧，好像也沒有什麼顧忌。我總覺得是不可思議的事情。
與 澳門 一樣， 香港 的藥店似乎也特別多，而且兼售奶粉、化妝品，有些店面為了招徠顧客，還打出“政府批准，確保質量”的廣告。
走進幾家手機店，看了看 三星 S5，標價5999港元，直降1000，摺合人民幣仍然需要4000元，並不比內地便宜。不過，內地銷售的同類品牌手機，多半是中外合資企業生產的，這裡的 三星 ，則來自 韓國 本土。至於質量的優劣，就不好評價了。原本打算來 香港 買一臺手機的，也只好作罷。
西洋菜街和女人街，有點像1990年代大陸許多城市風靡一時的下崗一條街，馬路完全被貨攤占據，僅僅留下一條狹窄的、只能容兩個人擦肩而過的 通道 。逛街的人熙來攘往，整個街上幾乎不留任何空隙。這裡以出售服裝、玩具為主，兼營裝飾品，可以討價還價。商戶看上去都是本地人。因為客人來自五湖四海，即使是老太太，也必須懂一點英文才行。我就聽見一個顧客正用英語在跟店主講價錢。當然，國語和粵語更是必備的。說到粵語，據我所知，它是客家話中的一種。由古代南遷的中原人帶來。它保存了許多古漢語的發音，是研究古代漢語發音的重要材料。 香港 、 深圳 的公交、地鐵報站，都會用以上三種語言，只不過順序略有不同。粵語是非常難聽懂的方言。不過，有一段時間，全國許多地方的人以學習粵語為榮耀。因為當時 廣東 的經濟高速發展，使它的語言也強勢起來，向各地輻射。
大街上每隔一段路，就有一家小小的書報攤。這些報攤也是當街擺設的，屬於占道經營。 香港 不知道有沒有城管。在內地，對這種行為城管決不會袖手旁觀。
沿著彌敦道繼續南行，不久來到了 九龍 公園。 香港 的街道綠化率不高，這裡卻是鬱郁蔥蔥，成為荒漠中的一片綠洲。古樹長亭，鳥鳴蝶舞；小橋流水，鳶飛魚躍。漫步其中，使人忘記了身在鬧市，不失為喧囂塵世中的世外 桃源 。
從 九龍 公園西門出去，就是毗鄰的海港城。海港城濱海而建，是 九龍 半島著名的購物中心。六七棟大樓南北向一字排開，大樓之間有 通道 相聯結，首尾好幾百米。海港城內商鋪林立、美食處處。足不出戶，餐飲、娛樂、購物，可以一網打盡。
當夜色降臨 維多利亞 港的時候，星光大道上的游客又漸漸地多起來了。每逢晴朗的日子，晚上八點整，維港兩岸的摩天大廈，會在統一協調的音樂節奏之中，放射出七彩的霓虹燈光，構成一幅絢麗的圖景，這就是著名的“幻彩詠香江”。
海濱的天幕，變幻雲為。藍色的天空，白色的流雲，暗紅的晚霞，映襯著海港和城市建築，遠處的山巒了也由青色變為黛色。城市裡的燈光越來越密集，五色斑斕。中銀大廈多變的外牆幾何形燈光線條，尤其引人註目。這棟地標性建築，不知給多少人留下過美好的印象。今天，它就在我的眼前，那麼鮮活地閃耀，仿佛觸手可及。感動油然而生。目光向右移，不遠處，是國際金融中心，在群星璀璨的港島，可謂一枝獨秀，鶴立雞群。而在燈光造型上，則多少顯得缺乏靈動和變化，也許是它不願把別人的風頭都搶了吧。
入夜的維港，沒有了白天的忙碌和喧囂。巨型的輪船都已入港休息。游艇和天星小輪仍然地穿梭游弋，相比天小輪的朴實形無華，游艇顯得貴氣十足，有的燈火輝煌，有的還扯起風帆，風帆被燈光照射得血紅，格外奪目。
8日清晨，我們從天星碼頭乘坐小輪，五分鐘到達對岸，從中環四號碼頭，搭載輪船前往 南丫島 的榕樹灣。
今天晴空麗日，雖然是早晨，已經感受到了太陽的熱烈，輪船在海上向西行駛。不久即可以看到青馬大橋，那是連接新界和大嶼山的唯一陸上 通道 。大嶼山是 香港 最大的島嶼，整個被山脈覆蓋。在最高的木魚山上，有一尊碩大的佛像，高數十米，坐在船上，影影綽綽可以看見。東邊的海面，是千帆競渡的景象，昭示著 香港 作為東方世界貿易中心的繁榮。一隻通體紅色的快艇，倏地從我們身邊駛過，船尾拖一條長長的泛著白沫的“小河”，隨著快艇的遠去，不久就消失得無影無蹤了。
輪船過了堅尼地海灘，拐個90度的彎，開始向南駛去。船舷左側是港島西岸，白色的建築映襯著綠色的太 平山 ，一點點退後、消失。右側是一個個無名的小島。最小的不到半個足球場大。上面沒有任何房屋，完全被樹林覆蓋，青翠欲滴。成群的鳥兒，時而翔空飛舞，時而棲息在枝頭，好一派優游自得的景象。海水浸泡的地方，是裸露的黃色泥沙，在藍色的海水與綠色的植物之間，划出一條線，顯得格外鮮明。
榕樹灣是 南丫島 上的一個小港灣，大概因為榕樹而得名吧。不過我在島上並沒有看到榕樹，不禁為自己的望文生義而失笑。棄舟登岸以後，步行數十武，即來到一個小小的漁村。說是漁村，卻聞不到一絲的魚腥味。大概村中的百姓早已改行做起了別的吧。據說，許多 香港 的老外因為不堪忍受城市的喧闐，逃避到這個島上來定居。可是，隨著 香港 旅游業的不斷發展，這個昔日僻靜的小島，也受到了越來越多的游客的青睞，“任是深山更深處，也應無計避塵囂”。但相對而言，這裡的游客還不算太多。
南丫島 也被山脈覆蓋。山上錯落分佈著許多民居，白牆紅瓦，掩映在一片綠色之中，顯得靜謐而安恬。
我們沿著 盤山 公路向山頂攀登，來到一個人跡罕到的風力發電站。電站旁邊有一座涼亭。站在涼亭上，極目遠眺，港島南岸一線盡收眼底。向南望，無邊無涯的 南海 上，風帆點點。幾個綠色的小島點綴其中。古人所謂“登山則情滿於山，觀海則意溢於海”，此情此景，庶幾近之。意氣風發，其樂也融融。
離開小亭，順著來路走十多分鐘，到一個十字路口。右轉，通往榕樹灣；往左，是更遠的索罟灣。我們並不確定前方有什麼風景，但是本著不走回頭路的原則，選擇了左邊的那一條路。
沒有想到，剛下了一道坡，走出一片小樹林，眼前展開的是一個小小的港灣。港灣向南面的大海開放，游人寥寥無幾。近岸處，有沙灘和岩石。早潮已經退了， 日光 照耀之下，沙灘一片潔白。海浪一個接一個撲過來，發出低沉的吼叫。它們翻滾跳躍，撞擊在岩石上，散落成無數的水花。站在岸邊，一不留神，就會把褲子和鞋子弄濕了。海水清澈而明亮，與我兩年前在 寧波 象山 看到的濁黃色海水迥然不同。岩石的某些部位，呈現出暗褐色，仔細一看，只見上面附著海螺的遺體，成片成片地。 天長 日久，它們變成了岩石的一部分。
這個港灣被開闢成一個小泳灘。離海岸幾十米的地方，有一根橫著的浮標線，表示線內是安全的泳區。泳區之內，又有一排排紅色的水球，均勻地分佈於海面。那大概是標志著海水的不同深度吧。這樣一個風景宜人的海灘， 香港 人沒有圍起來收費，真是太不聰明瞭！
游泳的人不多。一個白人女子，帶領兩三個孩子在海水中嬉戲。一名男子，看不清是什麼膚色，仰卧著浮在水面上，活像一具木乃依。近岸處，有一對年輕的戀人，約莫二十來歲，站在沙灘上。涌上來的潮水，淹沒了他們的腳踝。兩人低垂著頭，專註地看著腳下，這一場景，正好被我的相機捕捉到。
女兒的球鞋被海潮打濕，脫了晾在岩石上曬乾。我退到岸邊的榕樹下。海風輕拂，涼爽而愜意。樹底下擺放著幾張固定的桌椅，像小餐廳里那種長方形的樣式，供游人歇息。我的鄰座，那對小情侶，不知什麼時候也玩倦了，正坐在桌子旁邊休息。二人雖然肩並肩了地坐著，男的低頭看著腳下的沙子，女孩卻把目光投向大海，久久沒有挪移，二人仿佛各懷心思。我把女孩仔細打量，個子不高，白皙的皮膚，梳著馬尾辮，白色的上衣，黑色的短褲。整個人給人一種弱不禁風的感覺，我向他們打聽去索罟灣還有多遠，男孩沒有理會，女孩說她也是第一次來，不太清楚，不過肯定比來的路要長得多。這對年輕人，在索罟灣搭船前往中環的時候，再次出現，彼此還相視一笑，算是打了個招呼。後來在中環下了船，就沒有再見了。
我們在海灘待了兩個來鐘頭，然後沿著低緩的山路，向索罟灣方向進發。一路上，行人稀少。將近正午的陽光，更加毒辣。雖然打了傘，感覺還是非常地灼熱。沿途有兩三個觀景台，還有一個青年露營營房。我們沒有停留，一直走到索罟灣，在這裡用過午餐，乘船前往中環。
索罟灣位於 南丫島 的東南岸。這個名字甚是古雅，大概跟漁民的生活有關。“罟”是魚網的意思。這裡的住戶很少，沿著海邊一排房子，都是經營的店鋪。我們走進小館子店，要了兩碗麵條。一碗雲吞面，一碗豬排面，價錢都有在三十港元左右。
到達中環的時候，已經是下午一點多鐘。
中環這個地方，只有一平方公里左右的面積，卻是整個 香港 的核心區域。摩天大樓鱗次櫛比，跨國大公司總部、分部一個接一個，國際知名的大銀行，幾乎都在這裡設立了自己的辦事機構。 香港 國際金融中心的地位也由此確立。中環的交通，也是四通八達，地鐵、航運、公交的密集程度，無以復加。單是公交線路就有一百四十二條之多。人流、物流量之大，可想而知。如果沒科學的管理，還不早亂成一鍋粥啦。然而，我眼前的中環，有條不紊，秩序井然。你不得不佩服 香港 人的管理水平。
中環的許多大廈，有空中走廊相連。穿過皇后大道，從半山電梯入口處下到街面，我們在德輔道東，乘坐叮叮車前往 香港 大學。
叮叮車是 香港 歷史悠久的軌道交通工具，始於十九世紀末，歷時一百多年。大致與過去內地的電車相仿，不同之處是地下多了兩根鐵軌。鐵軌嵌入水泥地里，沒有枕木，乍一看，好像兩根平行的黑線。因為每到一站就會發出“叮叮”的鈴聲，提醒投乘客上下車，所以港人親切地稱之為“叮叮車”。這種交通工具只在港島沿 維多利亞 附近的東西向街道才有，西起堅尼地， 東至 筲箕灣。它也是 香港 人懷舊的一個媒介。
我們乘車到屈地街站下，沿著屈地街向南走。沒有走多遠，就發現右側的街邊有一家小書店，是專賣舊書的。真是“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫”。走進書店，只見一個六十開外的長者，站在門口的櫃臺旁邊。書店不大，只有十多平米，三面牆壁上，從地面到天花板堆滿了舊書。中間還擺放著一張方桌，桌上重重疊疊的也是書。每一本書的封底，貼著一張綠色的小標簽，上面打著書的售價。少則幾元，多則幾十元。雖說是舊書，品相都不差。這些書大部分是 香港 出版的，海外的、 臺灣 的也有，大陸的也有，但不多。
我駐足書前，這本翻翻，那本看看，許多書都是想看而內地不出版的。其中關於中共高層人物的傳記，占了很大一部分。本來想多買幾本，又擔心過關時被沒收，畢竟書中的許多內容是犯忌的。我最後選了兩本政治色彩不太濃的書，一本是倪匡的《心中的信》，另一本是龍應台的《大江大海——一九四九》。後面這一本，是有關解放之初的歷史記憶—— 臺灣 學者稱之為“口述歷史”。過去在別的書上看到過，但內地一直沒有出版。作者龍應台女士，是 臺灣 著名的學者、作家。在兩岸三地的知識界、讀書界都有一定的影響。以前讀過她的《野火集》、《目送》，十分敬佩她作為一個公共知識分子的勇氣和洞察力，以及一顆愛國家、愛自由的拳拳赤子之心，所以很想讀一讀這部書。48港元的價格，雖然有點兒貴，但我相信物有所值。
離開書店，繼續往南走，不久就出現了坡道。坡很陡，估計在30度角之上。然而汽車往來穿梭，如履平地。高架橋離地面總有十來米，高得有點嚇人。陽光依舊毒辣。大約走了二十來分鐘，上一座過街天橋，就直接進入了 香港 大學的教學樓。這讓我很驚奇，原來 香港 大學並沒有意想中的圍牆——教學樓與大街直接連通。在內地，哪怕是一所很小的小學，出於安全和管理上的考慮，也會築上一堵高牆，更遑論大學了。像這樣沒有圍牆的學校，從前只在文章里看到過，那說的好像是 美國 。親眼所見，這還是頭一遭。
香港 大學是依山而建的，其校園環境之優美、綠化率之高，自不待言。由於是建在斜坡上，幾乎沒有兩棟樓房是在同一平面上的。我們漫步校園，就像是在登山一樣。校園南高北低，我們先上後下，一路游覽，一路觀賞。走過研究生院，我被室內濃厚的藝術氣氛所打動；走過邵逸夫樓，我想起自己母校 江西 師大也有一棟同名的建築，均為 香港 實業家邵逸夫先生捐 資興 建；走過柏立基學院，我又想到龍應台女士作為傑出的人文學者，受港大資助在此特設“龍應台工作室”，閉關四百天，寫出轟動華人世界的《大江大海——一九四九》。
不經意間，我們來到了學校圖書館門前，灰磚墁地的小廣場，灰色的牆壁，給人以沉靜之美。進入館內，柔和的燈光、優美的環境，烘托出一派靜穆氣氛。本來還想靠近藏書架，但是沒有借書卡是不能通過檢驗關口的。那關口與地鐵站的入口相似，用借書卡在感應器上一刷，就自動開放，待人進入以後，又自動閉鎖了。
圖書館外牆有一個很大的宣傳櫥窗，櫥窗之上，有三個黑體的大字。
香港 大學肇建於民國元年，歷經百年滄桑。今天，它已經成為 亞洲 乃至世界最著名的學府之一。校園裡尚保存了很多民國初年的建築，其建築風格多為巴 洛克 和哥特式的。粉紅色外牆、深紅色牆磚、乳白色鑲邊、圓拱的門戶、寬闊的走廊、尖頂的塔樓，配合著房前屋後枝繁葉茂的參天古木，無論從哪個角度看過去，都給人以圖畫之感，美輪美奐。這些建築有的已經超過一百年，在不起眼的牆壁上，嵌著“政府保護文物”的金屬牌。
我們離開本部大樓，是三點多鐘。本來還打算在學校多逛逛，無意之中，卻已經走出了校園，來到了一條馬路上。這時才發現， 香港 大學的門牌，隱身於數株高大的榕樹之下，很不起眼。“ 香港 大學”四個金色的簡體大字，也顯得與它的名氣不大相稱。要知道， 香港 大學的綜合排名在世界上是前50位。與我們內地很多氣派堂皇的大學校門相比，真是太小氣了。
離開了 香港 大學，順著坡地往下走，穿過幾條橫街，來到了德輔路西，我們再乘坐叮叮車一路東行，到 維多利亞 公園站下車，又向南穿過一條橫街，就到了維園。
維園是 香港 最早開闢的公園，它用當時的 維多利亞 女王來命名，殖民色彩非常鮮明。 香港 的主要街道，也跟 澳門 一樣，大多用西方人的名字命名，你像彌敦道、威廉街、 亞速 老街、莊士敦道等等。 英國 人在這裡殖民了一個半世紀之久，總會留下這樣那樣的印記。
公園曾經有 維多利亞 女王的雕像，不知什麼時候不見了。園內古木參天，濃陰匝地。除了小型的足球場，還有許多專供游人跑步的林間小道。球場上一群少年在馳騁、追逐；樹下的 大理 石階上，坐了不少休閑的市民。我特別註意到，成群的例鴿子在地下啄食，人走近它的時候，一點兒也不驚慌、逃避。以前在什麼文章上看到過，一個文明社會的標誌之一，是人與自然——當然包括動物——和諧相處。小鳥知道自已不會受到來自人類的傷害，才敢在人群之中閑庭信步。一個三四歲的孩子，在空地上跑來跑去，追逐著地上的鴿子，沒有人制止他。鴿子們也不驚慌，只是稍稍往遠處飛開，又停下來，仿佛在跟孩子捉迷藏，它們大概也習慣了這種並無惡意的游戲吧。
下午四五點鐘的時候，街上的霓虹燈漸次地亮了起來。人流車流量也明顯地比剛纔大。臨街的食肆飄出誘人的香氣，雖然時間尚早，酒館里已經人滿為患。 韓國 料理、 越南 菜館、 日本 壽司……時不時地在眼前出現。在一家酒館的大堂里，沒有電燈，而是點起了許多一寸來高的紅燭，幾個人圍成一桌，吆五喝六、推杯換盞。仔細一瞧，都是金髮碧眼的洋人，他們光喝紅酒，沒有菜餚。大堂正中的牆壁上，一臺掛式大屏幕電視機，正在播放足球比賽。這些洋鬼子，大概覺得一個人在家中看球賽不過癮，才呼朋引伴地聚集在酒館里來的吧。我看了門口玻璃櫥窗的招貼上，知道酒是論杯賣的，一杯紅酒要一百多元。我的天，這樣喝一次，要花費多少錢哪？
銅鑼灣和灣仔之間，有一大片填海造出來的地。 香港 會展中心，就座落在這裡。會展中心是一棟六七層高的建築，遠遠地看去，屋頂像一幅張開的風帆，又如初綻的花瓣。當年 香港 回歸祖國的交接儀式，就在這裡舉行。那真是一個舉世矚目的歷史時刻。會展中心的前面，是一個寬闊的廣場，正對著維港，與尖沙咀的星光大道隔海相望。廣場正中央，是一朵金色的紫荊花雕塑，紅色的底座，支撐起高達五六米的紫荊花，十分壯觀，即使在維港對岸，也能清楚地看見。令我不解地是，這麼一個具有歷史意義的場所，居然連 大理 石都沒有鋪，仍然是水泥地面， 香港 政府之慳吝，由此可見一斑。
廣場東側，有一根暗紅色的柱子，上面鑲有“ 香港 回歸紀念碑”幾個金色大字，題詞者是前總書記。
灣仔碼頭緊靠著紫荊廣場。碼頭上泊了許多輪船，其中有一艘船，噸位很高，甲板有半個操場那麼大。不知什麼原因，一架直升機，從遠處飛來，降落在上面，震耳欲聾的轟鳴聲，引得許多游人駐足觀看，我們也好奇地停下了腳步。從港務室里推出了一副單架，好像有人躺在上面，然後抬上了飛機。又過了片刻，飛機騰空而起，在空中轉了個圈，朝著 西北 方向飛去，很快就消失有藍天白雲之間。
天色越來越暗，霓虹燈也越來越多，越來越亮。不久，街面上就變成了一個燈的海洋，人潮也似乎比以前更加洶涌。不知道是由於到了下班高峰，還是城市夜生活原本就如此，總覺得到處都是人。我們繼續往中環方向逛，路上遇到一家書店—— 香港 三聯書店，進去轉了半個來鐘頭。
晚上八點整，我們再次坐上天星小輪，準備在船上觀賞“幻彩詠香江”的景緻，可不知為什麼，今天的表演取消了。
今天在外面整整逛了十三個小時，的確很疲勞。回到旅館，早早地睡下了。
8月9日，是我們在 香港 的最後一日。早晨，當太陽照耀著 維多利亞 港的時候，我們又一次踏上了中環碼頭，然後步行前往金鐘，依次游覽了女王廣場、 香港 公園、總督府和 聖約翰 教堂等地。 香港 許多有名的景點， 比如 海洋公園、迪斯尼樂園，我們沒有去，主要考慮是門票太貴，因為這些都是人造景觀，由私人公司投 資興 建，門票動輒數百元。我們的旅行屬於窮游的一類，在開支上必須精打細算。
今天步行，基本上是在空中走廊。中環、金鐘一帶，空中走廊特別長。只要上了天橋，就可以在一棟接一棟的高樓大廈穿梭往來，而不必受制於地面的紅綠燈設施了。 香港 的街道雖然不寬闊，但是有了這些空中走廊和地下 通道 ，大大分流了街面上的人流，加上街上沒有任何停車位，第一輛車都在行駛、流動，所以，即使在這麼繁華的地方，交通仍然保持暢通無阻。我覺得這種經驗也值得學習。
商業的繁榮，是 香港 繁榮的重要保障。 香港 是世界為數不多的自由貿易港，許多商品因為免稅，比原產地還要便宜，這才吸引著來自世界各地的客人，使 香港 成為購物天堂。大商場的裝修高檔、大氣，在這些地方，無論從哪個角度看去，都那麼雅緻美觀、光彩奪目。空中走廊由連接大廈的天橋和大廈內部的商場 通道 組成，雖然商場要因此犧牲一部分的營業空間，卻也聚集了人氣，可謂“失之東隅，得之桑榆”。不過我覺得這可能也是 香港 政府的一個整體性規劃。在內地的 大城 市，即使像 上海 、 北京 這樣的特 大城 市，也沒有看到這樣對空間的充分利用。
女王廣場很小，位於中銀大廈的左前方。廣場西側，有一尊外國人雕像，渾身黑色，騎著高頭大馬。看上去像一個紳士。我不記得他的名字了，好像是曾經統治過 香港 的一個總督。
從空中走廊繞過中銀大廈，再往東走不多遠，就來到 香港 公園。公園面積比維園小得多。游人也少。園內有一座高高的瞭望塔。上下的樓梯是錯開的，而繞著同一根柱子旋轉，設計頗為工巧。由於四圍是高樓和連山，觀景台的高度優勢完全沒有了，或許當初興建的時候不是這樣子的吧。園中還有一個禽鳥館，外面用絲網罩起來，有一個小型電影院那麼大。翠樹環繞，群鳥亂鳴，讓人有回歸大自然的感覺。
離開公園，往西南方向，順著坡道上去，走不多久，就到了 香港 總督府。總督府的位置，差不多在半山腰。高高的院牆上面，安裝了劍戟般的鐵護欄。黑色的大門緊閉著，一個警察站在門口。我們問能不能進去參觀，得到的回答是不開放。這座建築，見證了 香港 一百多年的殖民歷史。1945年，盟國飛機轟炸 香港 日本 軍事基地和娛樂區，有時候會把炸彈誤投到平民區去，然而 香港 人沒有怨言，他們覺得這點代價是值得的。 香港 作家小思在回憶童年生活時說，當時人們就是這樣一種心態。
聖約翰 教堂去總督府只有幾百米。今天是星期六，教堂里沒有佈道活動，但有些人正在做祈禱。教堂內部空間很大，也很安靜。每一個座位上，都放著一本英文版的《聖經》。教堂的外觀和內飾同 澳門 的西望洋教堂差不多。我們隨意轉了轉，也就離開了。
從金鐘往中環方向走，路上看到一棟民國時代的建築，灰色的水泥牆面，與周圍的色彩很不協調，大門關著，看不出有人在活動。大概是有意保留的老建築吧。
蘭桂坊一帶，在中環南面的山坡上。這裡的異國情調尤其鮮明。各種外國品牌的專賣店、酒吧、餐廳挨挨擠擠，酒吧里的顧客，還是洋人居多。有的酒吧正放送著優美的輕音樂，也許是有人在即興彈奏，休閉氣氛十分濃郁。
半山電梯，差不多有上千米吧，它已經成為 香港 一個新的人文景觀。從德輔道東開始，向山頂方向，一截一截地，長則上百米，短則幾十米，有幾處與街道交叉成十字。我們懷著好奇，一直坐到了電梯的盡頭，然後再由原路返回。
香港 人乘坐電梯，講究左行右立。在這個快節奏的城市，就是在電梯上，也總能看到那些行色匆匆的身影。如果你站在左邊，就會擋住別人的去路，引起反感。這些生活細節，是每本旅游書上都會提及的。
三天的時間，不過是走馬觀花。希望還有機會來到 香港 。更多地親近她，瞭解她。
8月3日清晨，我們從三鄉出發，7：10分即抵達拱北口岸，開始通關。由於時間尚早，通關非常順利，僅僅用了10多分鐘，便完成了內地和 澳門 兩個關口的通關手續。
澳門 雖然是個彈丸之地，卻有三個組成部分。其中 澳門 半島是她的核心街區。當年 葡萄牙 人踏上這塊土地，經營遠東貿易，即以此地為根本。所以一直到今天，她仍然是 澳門 人口最稠密、經濟最繁榮、交通最發達的地方，同時也是 澳門 歷史文化遺產最豐富的地方。我們的 澳門 之旅，就是用雙腳來丈量 澳門 半島的徒步之行。
先說說對 澳門 交通的初步印象。
一般地說，內地的街道是比較寬闊的，而 澳門 的街道則普遍狹窄。最寬闊的，就我所見，也不過是雙向四車道。但奇怪地是， 澳門 的行車速度，卻明顯要比內地快得多。 澳門 的街道沒有設置專門的非機動車道。電動車、摩托車與機動車一起，風馳電掣，呼嘯而過。街道兩旁的人行道，則非常狹窄，有的地方只有那麼幾十公分，二人迎面走來，必須側身相讓。人在路邊行走，公交車就從身旁絕塵而去，總有要把人捲走的感覺。
我在琢磨，為什麼街道那麼窄，車速還那麼快。我發現，一方面，路上絕對沒有亂停亂放的現象，道路的利用率達到了100%；另一方面，行人很守交通規則，不會隨意橫穿馬路。人們過街，一般都會選擇紅綠燈口。闖紅燈的現象也是有的，但一定是在沒有機動車靠近的前提之下。人車搶道的情形幾乎杜絕了。因此，沒有紅綠燈的路段，司機完全可以加大馬力開車。
澳門 的車是靠右邊行駛的，有時候乍一看，還以為是無人駕駛車呢，真有點不習慣。還有一點不能不提及，多數情況下，行人過一個路口，需要等待兩次紅綠燈。路中心有一個安全島。與內地相比，行人的路權似乎沒有得到充分尊重。
可能是土地太金貴了，街道的兩側基本沒有行道樹和綠化帶。這也讓人感覺不大習慣。偶爾有幾棵榕樹，粗壯得嚇人，要幾個人才能合抱，把整個人行道都占了去。霸道得很。不過，一個城市的歷史，往往是從這些古老的建築和樹木身上讀出來的。
道路狹窄、建築密度大、綠化率低。從居家角度看， 澳門 並不是一個十分理想的去處。到 珠海 ，我會產生一種“若能生活在這裡，夫復何求”的想法。而 澳門 ，則全不如此。當然，這也是僅僅從直觀印象得到的結論，客觀與否，是有待檢驗的。
逛街的路上，我們進了幾次書店。隨手翻翻，發現有書價普遍比內地要貴，中外文書籍都有。沒有問能不能打折。中文書都是繁體字印刷的。 澳門 和港台三個地方，在堅守 中國 傳統文化這一點上，無論是形式上的文字，還是人倫禮儀方面，都比內地做得好多了。走進 澳門 的大街小巷，滿眼都是繁體字的廣告、招牌、街名，讓人好像穿越時光隧道來到了民國時代。作為一個傳統文化的愛好者，我有一種特別溫馨的感覺。從文化角度來看，這個堅守是很有價值的。當年大陸將漢字簡化，主要理由是漢字難學難寫，不利於掃盲。
大約九點半鐘，我們來到鄭家大屋。尚未到開館時間，我們便先去了附近的西望洋山教堂。
上教堂的路特別陡，有些地方幾乎達到45度角，可是汽車仍然通行無阻。 澳門 的汽車牌號，分成兩排。上面一排，一律是兩個英文字母，打頭的是“M”，估計是“MACAU”的縮寫；下麵一排是分成兩節的四個阿拉伯數，如“25-67”、“66-87”等。數字的挑選比較隨意，以6、8、9結尾的並不太多。 澳門 沒有自己的汽車製造業，汽車一律依靠進口。我觀察了一下，路上跑的車，最多的是 日本 品牌的，你像豐田、本田、三菱、馬自達等等，觸目皆是。此外， 德國 的品牌也不少。還有一些車牌名字我叫不出來。
教堂在山頂上，門朝著東面的海洋。登上教堂前的小廣場， 澳門 半島幾乎一覽無遺。南望氹仔島以及三座跨海大橋，也是盡收眼底。高聳入雲的 澳門 塔，似乎觸手可及。 中國 有句老話，說“天下名山僧多占”。這座教堂的選址，也是與此有異曲同工之妙。儘管這裡算不上什麼名山，但就視野的開闊而言，卻是別的地方難以企及的。
這是一座典型的西式教堂。正面屋頂上，聖母頭戴披巾，手抱嬰兒。右邊的瞭望塔，三角形尖頂上，一根避雷針直指蒼穹。據說它是引領眾信徒的靈魂進入天堂的。
邁進教堂，眼前是一個可以容納三四百人的小禮堂。主席臺上，坐著一位身著綠色道袍，鬚髮皆白的牧師，正在殷勤地佈道——今天正好是禮拜天。牧師身後的牆上，又有聖母的浮雕，莊嚴靜好。教堂的空間很大，從地面到屋頂，有十多米高。禮堂里擺放著十幾排桌椅，稀稀拉拉地坐了幾十位信徒。他們在安靜地聆聽著牧師的講話。因為說的是英文，我可是一句也沒有聽懂。禮堂的兩翼，高高的牆壁上，各開著幾個拱窗，窗上鑲嵌著彩色的玻璃。窗子下麵的牆上，又是浮雕，每個一尺見方，均是宗教題材的雕塑。我對基督教的教義、神話知之甚少，也就說不清楚這些雕塑的來龍去脈了。
教堂的氣氛莊嚴肅穆，於靈魂的安適和升華，是很相宜的。西方人大多信奉基督教、天主教、東正教。經常在這種場合接受熏陶，對於陶鑄人的氣質、品格、精神，應該是大有裨益的。有本書說 歐洲 人無論走到哪裡， 只要安定下來，就開 始興 建教堂，讓靈魂有所安頓。 美國 最古老的教堂，比它的獨立還要早一百多年呢。
我常想，一個人，一個民族，精神有所寄托、靈魂有所安頓，才不至於放辟邪侈，失去底線。從這一點上說，世界上大多數發達國家的人民信教，不是偶然的。我雖然不信奉任何宗教，但是對於真正有信仰的人，總是滿懷敬意。我們漢族也曾經有過自己類似於宗教的信仰，不過沒有很好地延續下來罷了。
這座教堂初建於1583年，是 澳門 最古老的教堂之一。從教堂的左側，順著石階拾級而下，是一個小小的休閑之地。三棵碩大的榕樹，一字排開，少說也有幾百年的樹齡。我們在樹下小憩片刻，然後須順著原路來到鄭家大屋。
鄭家大屋在媽閣斜巷旁邊。它是一座中西合璧的建築，已經有一百多年的歷史。近代著名思想家鄭觀應，就曾在這裡生活、寫作。整個大屋占地4000餘平方米，由連為一體的十來棟房屋組成，呈長方形，南北方向延伸。正門朝北開放，主樓均為雙屋建築，這是 中國 舊式民宅所少有的。大屋的西南角有一個長方形小廣場， 西北 角是一個小花園，雖然沒有假山池沼，倒也小巧精緻。每一道門的門柱上，都鐫刻著楹聯。對聯的意義，無非是祈求福祉、寄托希望。門窗上有許多花鳥人物雕刻，但不怎麼精細。這大屋是近年重加修繕的。我猜想原來的樣子並不如此。過去大戶人家，在精雕細刻上面，往往捨得花錢，決不至於如此粗糙——這隻是我的猜測。
鄭觀應這個人，很多人沒有聽說過。他寫過一部書，叫《盛世危言》，出版於20世紀初，這部書系統介紹西方國家的政治、科技、軍事、文化，提出變革圖強的政治主張。在清末民初的學術界、思想界，產生過一定的積極影響。順便說一句，他也是香山縣人，與孫 中山 是同鄉。兩個人有沒有交往，我不得而知。
由於昨晚忘了給相機充電，我們在鄭家大屋照了十來張相，相機就突然黑了屏。這意味著後面的景點，只能用手機拍照了，真是無奈！
順著媽閣斜巷一直往南走，大約二十分鐘，就來到了媽祖閣景區。
媽祖閣濱海依山，是 澳門 本土傳統的神廟。裡面供奉的媽祖，是保護漁民的海神。這裡面也有一個美麗的傳說。媽祖廟在沿海各地都有，它是海洋文明的重要組成部分。古時候，漁民出海作業，常常被肆虐的海浪和颱風吞噬，朝不保夕。所以創造出這樣一個神明來，祈求出入平安，以獲得心靈的慰藉。宗教和迷信，並沒有嚴格的界線，而且殊途同歸。在哲學家眼裡，不免可笑。天真的百姓，往往信以為真。現在科學技術如此發達，海洋天氣預報可以準確預告每一次颱風，然而，神廟的香火併沒有衰微的跡象，反而日益旺盛。究其因，一則人生不如意事十常八九，精神安慰總是需要的；二則有些自然現象和社會現象仍然無法解釋和接受，歸之於天意，大約是最簡單、最有說服力的辦法。
媽祖閣不大，建築小巧玲瓏。遠遠地就能聞到一股濃厚的線香味。游人往來如織。善男信女手執線香，來到神像前，許願、默禱，讓人感覺仍然生活在中世紀。而相機的咔嚓之聲和鎂光燈的閃爍，又明白地告訴你這是一個高科技時代。兩者交織地一起，總有一種滑稽之感。我們一路逛來，也看見不少商戶和住宅門前，安放著小小的神龕，香火繚繞，輕煙裊裊。由此可見， 澳門 人求神拜佛的風氣，一點也不比內地淡。
沿著窄小的石級向上攀登，幾分鐘便來到了路的盡頭。一塊壁立的大石頭上，鐫刻著三尺見方的兩個大字：太乙。糝以朱紅，格外醒目。沿途的麻石上，也刻有各種詩文。大意是勸告世人舍財行善，求福不回。大石上方有一棵巨大的榕樹，根系特別發達，向下伸展，幾乎遮蔽了石頭的右邊半部分。媽閣入口處，一塊巨石上，刻有“利涉大川”四個大字。這句話源於《易經》，比喻剋服艱難險阻，獲得 成功 。用在漁民身上，倒也貼切。
媽祖閣旁邊，有一個海事博物館。把海事博物館設在媽祖閣旁，真是別有深意。博物館裡面，展示的是人類航海史上技術的進步與科技的昌明，“從來沒有什麼救世主，也不靠神仙皇帝”，這是科學家們在探索自然奧秘的過程中，給人類留下的寶貴財富。沒有技術進步，媽祖也保佑不了漁民不受海難的侵擾。然而弔詭的是，媽祖閣前門庭若市，而博物館里則門可羅雀。我不相信幾塊錢的門票，就擋住了那麼多游客的腳步。
澳門 的自然、人文景區，全是免費的，而博物館反而要收費。這個做法和內地恰好是相反的。我想，是不是 澳門 人覺得，自然人文景點，是全人類共同的財富，沒有人能夠從中漁利。而博物館要靠政府投入，收點錢無可厚非。況且，一個人進了博物館，多多少少會增長一定的知識。而知識應該是有價的——這都是我的瞎想。我覺得無論風景區還是博物館，不收費最好。景點不收費，看來有些不可思議。不過，在世界很多地方，這是一個通行的做法，人類遺產人類共享。相比之下，我們的旅游業在觀念上顯得有點落後了。有些部門，把目光盯著門票，以為旅游經濟等於門票收入，而沒有從長遠來考慮問題。其實如果服務搞好了，聚集了人氣，從住、食、購、娛中賺到的錢，會遠遠超過單純的門票收入吧。希望我們在這些方面能夠早日與世界接軌。
香港
久負盛名的 香港 ，在我很小的時候，就已“心嚮往之”了。 維多利亞 港南岸的建築群，早已作為這個城市的名片，印在了全世界許多人的腦海之中。
本來，2007年的春節前夕，單位上組織赴港旅游，我就有機會一睹她的芳容。然而當時我選擇了 哈爾濱 的冰雪之旅。一來是覺得北行的機會更加難得，尤其是在隆冬；二來呢，當時跟旅行團出游，行動不自由，還有強迫購物的現象。正因為如此，所以我今年決定走自由行的路線。關於自由行，我是最近兩年才開始嘗試的。它的確有一些麻煩， 比如 購票、訂房，安排行程，諸事都要自己去打理。但有一弊必有一利。去哪不去哪，玩多久，購不購物，全憑自己作主，無人勉強。去年的 上海 、 蘇州 之旅，讓我初次嘗到了自由行的樂趣。
八月七日清晨， 深圳 下了一場暴雨。我們一大早乘公交車來到羅 湖口 岸。從七點二十分開始通關。由於時間尚早，加上天氣影響，通關的人特別少，兩邊加起來，不到二十分鐘。一進入 香港 ，就感覺到氣氛的不同，這裡面或者有先入為主的思維在作祟。覺得哪裡都乾乾凈凈，哪裡都亮亮堂堂，連廁所也不例外。
我們在 香港 口岸的服務大廳購買了兩張八 達卡 ，以便搭乘港內的各種交通工具。從羅湖到尖沙咀，要轉乘一次地鐵，共有十二站。上車後，我改變主意，決定直接坐到紅磡體育場，再步行到彌敦道南端的 重慶 大廈。大約一個小時，列車駛進紅磡車站。我在出站口購買了一張 香港 地圖，作為未來三天的全程導游。掏錢的時候，感受了一把 香港 物價的昂貴。為這張地圖雇價30港元，約合人民幣24元。而內地同類商品的價格，只需6元。不過，這份地圖，還附送了兩樣東西。一是一套 香港 主要景區的明信片，共六張。二是一份地鐵、公交線路及票價、介紹主要景點的資料。對於一個初來乍到的外地人，這種資料是十分有用的。無論地圖還是贈送的資料，印刷都很精美，且用中英兩種文字說明。比照內地同類印刷品，賣個十元錢應該是比較合理的價位。
從紅磡火車站出發，沿著暢運道往西走，天正下著小雨。本來打算去參觀 香港 博物館，卻不巧碰上閉館日。拿著地圖在手上，有時候想確定一下具體的路線，立刻就會有人很友好地湊上前來，問你要去哪裡？然後詳細地為你指點。搞得人很不好意思。 香港 路口的設施與 澳門 相同。除了紅綠燈分成兩段，還有方便盲人的醒鈴，有時舒緩，有時急促，代表著不同的含義。這種裝置在內地我還沒有見到過，大約內地的盲人總有人陪伴過馬路吧。我們常說“以人為本”，我想，這種為小眾群體設計的裝置，應該就是典型的以人為本吧。
香港 並非每一個路口都能從地面穿過馬路。從漆咸道南進入梳士巴利道，就要從天橋上通過。而天橋的入口，藏身於一個公交站內—— 香港 為了節省地皮，我所見到所有的公交總站，都設在大廈的底層。沒有人指點，真的不容易發現。費了一番周折。我們總算在九點四十分左右，順利地來到了 重慶 大廈。
重慶 大廈是一棟十五層高的建築。在 香港 這個高樓林立的大都市，可謂渺乎小哉！不過，樓不可貌相。 重慶 大廈的名聲並不小，有些 香港 影片的拍攝，與它有關， 比如 《 重慶 森林》，喜歡看港片的人也許還能找出一些例子。
重慶 大廈位於彌敦道40號，南臨 維多利亞 港。周邊有星光大道、 九龍 公園、太空館、地鐵站、天星碼頭、海港城等景點和交通樞紐。 重慶 大廈的一樓，類似於跳虱市場，商鋪林立。這些商人，來自世界各地，以身穿長袍的阿拉伯人、皮膚黝黑的 非洲 人居多。出入大廈的外國人，據我的目測，總占七成以上。各種聽不懂的牛言馬語，充斥著耳鼓。當你走近一個攤位的時候，那些老外會熱情的向你兜售他們的產品。不過，我從來不會停下來看一看。一是言語不通，二是憑直覺，這些商品水貨居多。說 重慶 大廈像個跳虱市場可以，說它像個小小的聯合國，也未嘗不可。白人商戶沒有看到。但入住大廈的背包客，有不少是來自歐美的白人。
進入大廈以後，找到預訂的青年旅館，著實費了一番功夫。 香港 是個寸土寸金的地方，尖沙咀又處於鬧市區，每一平方米的土地都要利用到極致。我預訂的房間在五樓。我們在上樓的電梯門口排隊等候了幾分鐘，上到五樓，出了電梯門，走過兩道厚厚的鐵門，看到一個服務台，滿以為到“家”了。不料拿出訂房單遞過去，坐台的老人看了一眼，說：“不是這裡，你看清楚上面的單元。”我仔細一看，才發現“五F”之後，還有一個“E單元”，而這裡是“A單元”。無奈，只好背起包先下到一樓，打聽、尋覓，好不容易才找到了“E單元”的入口，乘電梯上到五樓，卻怎麼也找不到服務台，電話又沒有信號，一時間陷入一種非常無助的境地。正在著急的時候，一個棕色皮膚的女孩走進來——我判定她是 菲律賓 人——操著一口不太流利的普通話，同我們打招呼。我連忙向她打聽。她看了看我的訂房單，說了聲“你們跟我來”，然後從樓梯上步行到七樓，在一扇鐵門前停下來。只見她用手按了一下門邊的電鈴，然後，用力將門推開。這道門比樓梯口的還要重。後來我猜，這一重一重的鐵門，除了隔音以外，大概還有防火的功能吧。
“ 菲律賓 女孩”就是旅館的服務員。她在台前用電話呼來了一個接待人員——這時她操的是一口流利的英語。來人是一個黑人小伙子。他幫我們作了登記，驗明證件，然後仍然由“ 菲律賓 女孩”把我們帶到五樓的一間卧室——509。
現在把住房的情況簡單地介紹一下。過了兩重藍色的樓梯門，再穿過窄窄的走廊，來到一扇黑色的防火門前，用入住卡在感應器上刷一下，門就可以推開了。進門以後，感覺就不一樣。門外的走廊是公共地帶，沒有裝修的。而門內則有精緻的裝飾。地面是乳白色的地磚，牆壁是淡黃色的塗料，頭上有白色的弔頂，門內的走廊呈“Z”字形，兩邊各有卧室，共五六間。
推開房門，進入自己的房間，第一感覺是房子確實很小，正如訂單上介紹的那樣，只有八平米。進門的右邊是一張大床，可以睡兩個人。與它垂直而靠著對面窗戶的是一張小床。門左邊是一個小小的洗手間。大小床之間擺放著一個床頭櫃，牆上裝有電扇、空調、穿衣鏡，柜上有電話機、電壺，柜子下麵的木板上擱著一個塑料垃圾桶。整個房間里只剩下大床與廁所之間一平米左右的迴旋空間。房間里沒有一次性用品——這個訂房時已經提示了。洗手間里有一個小巧的洗衣池、一個抽水馬桶、一個沖浴龍頭，牆上還有固定的晾衣架。整個房間的裝飾十分精緻。麻雀雖小，五臟俱全，這就是我看過客房的感覺。住房的小，是早已有心理準備的。319元一個晚上，又是在這樣的繁華之地，這個也可以接受。室內各種裝飾設備的精緻和小巧，都給人一種出乎意料的驚喜。乾凈、精神，每一個角落充分利用，從地面到房頂，都一塵不染。住個兩三天，還是蠻舒適的。
從 重慶 大廈出去，過紅綠燈路口。向南步行三五分鐘，就來到梳士利巴道。右拐彎，即是著名的半島酒店，再往前走兩三分鐘，就是天星碼頭。這個碼頭是 香港 最早的碼頭之一，連接著 九龍 和港島之間的天星小輪，每三五分鐘一班，還有開往灣仔、大嶼山、 珠海 、 澳門 等地的輪船。越過碼頭，沿著維港向東走，不多久就來到了著名的星光大道。
星光大道的格局，很像 上海 外灘。並不寬闊的維港，有如黃 浦江 。對面的港島，從中環到銅鑼灣一帶，高樓林立，形制似陸家嘴，而規模過之。在星光大道上，拍攝港島全景，是最理想的位置。著名的地標式建築——由美籍華人貝聿銘設計的中銀大廈，相信很多人都有印象。後起之秀中環國際金融中心，在陽光的照耀下煜煜生輝。這是目前為止 香港 最高的大樓，有400多米高，看上去比它身後的太 平山 還要高出許多。
沿著星光大道一路走去，沿途的地上，每隔幾米就有一個五角星圖案。圖上有 香港 本地歌星影星的姓名及簽名。已經去世的人——你像梅艷芳、李小龍等巨星，還有塑像，供游人觀賞和憑吊。
香港 的文化底蘊並不深厚。過去港人一直自認為 香港 是一塊文化荒漠。但在自由競爭的背景下，娛 樂業 的發展卻蔚為壯觀。從上世紀六七十年代起， 香港 就成為 亞洲 的影視之都。名人輩出，群星閃耀。為這些已故或健在的人設立這樣一個紀念場所，在一定程度上彰顯了本土文化特色，是個不錯的創意。
海邊的陽光格外灼人。維港里各種船舶穿梭往來，汽笛聲聲入耳，游人摩肩接踵，想避開閑人照一張相，幾乎沒有可能。我留心觀察地面，只看到一張餐巾紙。 香港 的游客來自五湖四海。許多人原來生活的環境，未必達到如此文明的程度。可是到了這裡，多數人能夠剋制自己的不良習慣，這也許就是古人所說的“入芝蘭之室，久而同其香”吧。一般來說，在一個很清潔的場所，即使素質不高的人，也會自覺抑制隨手丟垃圾的衝動。而如果環境很糟糕的話，大家就不會覺得丟垃圾是一件不道德的行為。
從星光大道回到旅館，在五樓碰見三個白人孩子，都在十七八歲上下，一男二女，每個人都背著個長長的旅行包，正在那裡張皇失措。我估計他們也是因為找不到服務台才這樣子的。他們試圖向我打聽什麼，可是我完全聽不懂，愛莫能助。這麼小的孩子，結伴外出旅行，他們的父母能放心？他們路途上的一切都能自理嗎？我不禁這樣想。不過，我也知道，西方人的教育，自有其 成功 之處，那就是很小的時候就開始培養孩子獨立生存的能力。東方人，尤其是 中國 人，對孩子的呵護無所不至，以至於很多人養成事事依賴父母的習慣。
在旅館稍事休息，吃過午飯，我們決定出去逛街。今天下午要去的地方是旺角和油麻地一帶。
出了 重慶 大廈，仍然是先過馬路，右轉不遠處就是公交站台。我們在 澳門 沒有搭乘任何交通工具，在 香港 則先後乘坐過火車、公交車、輪船、地鐵，海陸兼備。這是因為 香港 比 澳門 大得多。
香港 的公交車，就我觀察到的來就，有幾個顯著的特色，一是快捷，二是寬鬆，三是方便。我們想去的幾個地方，都有直達的公交車。我們每次乘坐，都能找到位子。我以為是我特別幸運。後來我聽其他去過 香港 的人說，他們也有同感。我不知道上下班高峰時期的情形如何。
我們要知道， 香港 的人口密度是每平方公里7000人，比國內任何城市都要大。加上川流不息的游客，實際的交通壓力還要大得多。在內地各 大城 市交通堵成一鍋粥早已成為常態的時候， 香港 市民卻能獨享交通的便利，幸福啊！
我們登上A1路公交車，前往太子站。上車前，我在車站上研究了一番站牌，也有點意思。 香港 澳門 的站牌，都是以柱狀的形式出現的。有三棱、四棱、多棱、圓柱狀種種不同，可以轉動。上面有各路公交的站名。字體比較小，看起來很費勁。我還註意到， 香港 的公交是分段計費的。但是怎麼執行呢？我們上車是刷卡的。如果我要去很遠的地方，是不是自覺地按要求來刷多次呢？我們坐了九站，只需要刷一次，計5.8港元/人。
我們上車之後，來到頂層車廂，坐在最前排。為的是方便觀看沿街的景緻。身旁一個時髦的女孩，正在用耳機同朋友通話，聲音非常響亮，說的是道地的粵語，速度很快。我幾乎一句都聽不懂。她這種旁若無人的態度，我覺得不文明，畢竟這是公共場所。但是，她的那些音節，宛如瀏亮的歌曲，非常悅耳。從我們上車開始，一直到下車，她的電話粥仍然沒有褒完。我下車後，突然有點後悔，沒有錄下一段來欣賞欣賞。
香港 的街道，同 澳門 相比，也寬闊不到哪裡去。我所見的多為雙向四車道，而且還是主幹道。小街小巷就更其狹窄了，這是沒有辦法的。街上也幾乎看不到綠化帶。但行車速度很快。街上除了公交車、的士以外，別的車子還真不多。據我目測，公交車和的士的比例總在50%以上。社會車輛也以貨運、中型事務車居多，真正的私家車很少
A1路公交車總體上是沿著彌敦道向北行駛的。有時它拐進左邊的街區，有時又鑽進右邊的街區，很快又要回到主幹道來。我們在太子站下了車，然後大致沿著彌敦道兩翼往南閑逛。
來 香港 之前，我特地閱讀了幾本與 香港 旅游相關的書籍。每一本書上都諄諄告誡讀者，在 香港 切莫隨地吐痰、丟垃圾、闖紅燈，否則都將課以重罰。而且一旦出了交通事故，闖紅燈者要負全責。不過真到了這裡，仔細觀察一番，發現闖紅燈的現象雖然談不上普遍，但也非絕無僅有。其中又以外國人居多。我沒有看見誰來制止和處罰。過去常常聽說，外國人的交通意識如何如何強，絕對不會出現闖紅燈的現象，看來是言過其實了。
下午所經過的街區，有 上海 街、廟街、女人街、西洋菜街。這一帶是 香港 中下層消費群體經常來購物的場所。這幾條街，還有許多叫不出名字小街小巷，都在彌敦道兩翼，縱橫交錯，總體上看，像一張棋盤。旅游書上說西洋菜街有幾家舊書店，我來回找了幾次，也沒有發現書店的影子。也許曾經有過，後來因為經營慘淡，就關門大吉了吧。倒是在文明裡的出口處，看到了中華書局。進去看了一陣子書，店裡人氣很旺，估計有人是來蹭空調的。
我發現 香港 的書，遠比內地昂貴。同樣的書，價錢要高出三四倍。
香港 的公共場所是禁止吸煙的，可是在街上吸煙就沒有人管了。我看到幾起當街吸煙的現象，而且很奇怪，都是女性，有的人還非常年輕。一個女孩子站在路邊的玻璃櫥窗下麵吞雲吐霧，好像也沒有什麼顧忌。我總覺得是不可思議的事情。
與 澳門 一樣， 香港 的藥店似乎也特別多，而且兼售奶粉、化妝品，有些店面為了招徠顧客，還打出“政府批准，確保質量”的廣告。
走進幾家手機店，看了看 三星 S5，標價5999港元，直降1000，摺合人民幣仍然需要4000元，並不比內地便宜。不過，內地銷售的同類品牌手機，多半是中外合資企業生產的，這裡的 三星 ，則來自 韓國 本土。至於質量的優劣，就不好評價了。原本打算來 香港 買一臺手機的，也只好作罷。
西洋菜街和女人街，有點像1990年代大陸許多城市風靡一時的下崗一條街，馬路完全被貨攤占據，僅僅留下一條狹窄的、只能容兩個人擦肩而過的 通道 。逛街的人熙來攘往，整個街上幾乎不留任何空隙。這裡以出售服裝、玩具為主，兼營裝飾品，可以討價還價。商戶看上去都是本地人。因為客人來自五湖四海，即使是老太太，也必須懂一點英文才行。我就聽見一個顧客正用英語在跟店主講價錢。當然，國語和粵語更是必備的。說到粵語，據我所知，它是客家話中的一種。由古代南遷的中原人帶來。它保存了許多古漢語的發音，是研究古代漢語發音的重要材料。 香港 、 深圳 的公交、地鐵報站，都會用以上三種語言，只不過順序略有不同。粵語是非常難聽懂的方言。不過，有一段時間，全國許多地方的人以學習粵語為榮耀。因為當時 廣東 的經濟高速發展，使它的語言也強勢起來，向各地輻射。
大街上每隔一段路，就有一家小小的書報攤。這些報攤也是當街擺設的，屬於占道經營。 香港 不知道有沒有城管。在內地，對這種行為城管決不會袖手旁觀。
沿著彌敦道繼續南行，不久來到了 九龍 公園。 香港 的街道綠化率不高，這裡卻是鬱郁蔥蔥，成為荒漠中的一片綠洲。古樹長亭，鳥鳴蝶舞；小橋流水，鳶飛魚躍。漫步其中，使人忘記了身在鬧市，不失為喧囂塵世中的世外 桃源 。
從 九龍 公園西門出去，就是毗鄰的海港城。海港城濱海而建，是 九龍 半島著名的購物中心。六七棟大樓南北向一字排開，大樓之間有 通道 相聯結，首尾好幾百米。海港城內商鋪林立、美食處處。足不出戶，餐飲、娛樂、購物，可以一網打盡。
當夜色降臨 維多利亞 港的時候，星光大道上的游客又漸漸地多起來了。每逢晴朗的日子，晚上八點整，維港兩岸的摩天大廈，會在統一協調的音樂節奏之中，放射出七彩的霓虹燈光，構成一幅絢麗的圖景，這就是著名的“幻彩詠香江”。
海濱的天幕，變幻雲為。藍色的天空，白色的流雲，暗紅的晚霞，映襯著海港和城市建築，遠處的山巒了也由青色變為黛色。城市裡的燈光越來越密集，五色斑斕。中銀大廈多變的外牆幾何形燈光線條，尤其引人註目。這棟地標性建築，不知給多少人留下過美好的印象。今天，它就在我的眼前，那麼鮮活地閃耀，仿佛觸手可及。感動油然而生。目光向右移，不遠處，是國際金融中心，在群星璀璨的港島，可謂一枝獨秀，鶴立雞群。而在燈光造型上，則多少顯得缺乏靈動和變化，也許是它不願把別人的風頭都搶了吧。
入夜的維港，沒有了白天的忙碌和喧囂。巨型的輪船都已入港休息。游艇和天星小輪仍然地穿梭游弋，相比天小輪的朴實形無華，游艇顯得貴氣十足，有的燈火輝煌，有的還扯起風帆，風帆被燈光照射得血紅，格外奪目。
8日清晨，我們從天星碼頭乘坐小輪，五分鐘到達對岸，從中環四號碼頭，搭載輪船前往 南丫島 的榕樹灣。
今天晴空麗日，雖然是早晨，已經感受到了太陽的熱烈，輪船在海上向西行駛。不久即可以看到青馬大橋，那是連接新界和大嶼山的唯一陸上 通道 。大嶼山是 香港 最大的島嶼，整個被山脈覆蓋。在最高的木魚山上，有一尊碩大的佛像，高數十米，坐在船上，影影綽綽可以看見。東邊的海面，是千帆競渡的景象，昭示著 香港 作為東方世界貿易中心的繁榮。一隻通體紅色的快艇，倏地從我們身邊駛過，船尾拖一條長長的泛著白沫的“小河”，隨著快艇的遠去，不久就消失得無影無蹤了。
輪船過了堅尼地海灘，拐個90度的彎，開始向南駛去。船舷左側是港島西岸，白色的建築映襯著綠色的太 平山 ，一點點退後、消失。右側是一個個無名的小島。最小的不到半個足球場大。上面沒有任何房屋，完全被樹林覆蓋，青翠欲滴。成群的鳥兒，時而翔空飛舞，時而棲息在枝頭，好一派優游自得的景象。海水浸泡的地方，是裸露的黃色泥沙，在藍色的海水與綠色的植物之間，划出一條線，顯得格外鮮明。
榕樹灣是 南丫島 上的一個小港灣，大概因為榕樹而得名吧。不過我在島上並沒有看到榕樹，不禁為自己的望文生義而失笑。棄舟登岸以後，步行數十武，即來到一個小小的漁村。說是漁村，卻聞不到一絲的魚腥味。大概村中的百姓早已改行做起了別的吧。據說，許多 香港 的老外因為不堪忍受城市的喧闐，逃避到這個島上來定居。可是，隨著 香港 旅游業的不斷發展，這個昔日僻靜的小島，也受到了越來越多的游客的青睞，“任是深山更深處，也應無計避塵囂”。但相對而言，這裡的游客還不算太多。
南丫島 也被山脈覆蓋。山上錯落分佈著許多民居，白牆紅瓦，掩映在一片綠色之中，顯得靜謐而安恬。
我們沿著 盤山 公路向山頂攀登，來到一個人跡罕到的風力發電站。電站旁邊有一座涼亭。站在涼亭上，極目遠眺，港島南岸一線盡收眼底。向南望，無邊無涯的 南海 上，風帆點點。幾個綠色的小島點綴其中。古人所謂“登山則情滿於山，觀海則意溢於海”，此情此景，庶幾近之。意氣風發，其樂也融融。
離開小亭，順著來路走十多分鐘，到一個十字路口。右轉，通往榕樹灣；往左，是更遠的索罟灣。我們並不確定前方有什麼風景，但是本著不走回頭路的原則，選擇了左邊的那一條路。
沒有想到，剛下了一道坡，走出一片小樹林，眼前展開的是一個小小的港灣。港灣向南面的大海開放，游人寥寥無幾。近岸處，有沙灘和岩石。早潮已經退了， 日光 照耀之下，沙灘一片潔白。海浪一個接一個撲過來，發出低沉的吼叫。它們翻滾跳躍，撞擊在岩石上，散落成無數的水花。站在岸邊，一不留神，就會把褲子和鞋子弄濕了。海水清澈而明亮，與我兩年前在 寧波 象山 看到的濁黃色海水迥然不同。岩石的某些部位，呈現出暗褐色，仔細一看，只見上面附著海螺的遺體，成片成片地。 天長 日久，它們變成了岩石的一部分。
這個港灣被開闢成一個小泳灘。離海岸幾十米的地方，有一根橫著的浮標線，表示線內是安全的泳區。泳區之內，又有一排排紅色的水球，均勻地分佈於海面。那大概是標志著海水的不同深度吧。這樣一個風景宜人的海灘， 香港 人沒有圍起來收費，真是太不聰明瞭！
游泳的人不多。一個白人女子，帶領兩三個孩子在海水中嬉戲。一名男子，看不清是什麼膚色，仰卧著浮在水面上，活像一具木乃依。近岸處，有一對年輕的戀人，約莫二十來歲，站在沙灘上。涌上來的潮水，淹沒了他們的腳踝。兩人低垂著頭，專註地看著腳下，這一場景，正好被我的相機捕捉到。
女兒的球鞋被海潮打濕，脫了晾在岩石上曬乾。我退到岸邊的榕樹下。海風輕拂，涼爽而愜意。樹底下擺放著幾張固定的桌椅，像小餐廳里那種長方形的樣式，供游人歇息。我的鄰座，那對小情侶，不知什麼時候也玩倦了，正坐在桌子旁邊休息。二人雖然肩並肩了地坐著，男的低頭看著腳下的沙子，女孩卻把目光投向大海，久久沒有挪移，二人仿佛各懷心思。我把女孩仔細打量，個子不高，白皙的皮膚，梳著馬尾辮，白色的上衣，黑色的短褲。整個人給人一種弱不禁風的感覺，我向他們打聽去索罟灣還有多遠，男孩沒有理會，女孩說她也是第一次來，不太清楚，不過肯定比來的路要長得多。這對年輕人，在索罟灣搭船前往中環的時候，再次出現，彼此還相視一笑，算是打了個招呼。後來在中環下了船，就沒有再見了。
我們在海灘待了兩個來鐘頭，然後沿著低緩的山路，向索罟灣方向進發。一路上，行人稀少。將近正午的陽光，更加毒辣。雖然打了傘，感覺還是非常地灼熱。沿途有兩三個觀景台，還有一個青年露營營房。我們沒有停留，一直走到索罟灣，在這裡用過午餐，乘船前往中環。
索罟灣位於 南丫島 的東南岸。這個名字甚是古雅，大概跟漁民的生活有關。“罟”是魚網的意思。這裡的住戶很少，沿著海邊一排房子，都是經營的店鋪。我們走進小館子店，要了兩碗麵條。一碗雲吞面，一碗豬排面，價錢都有在三十港元左右。
到達中環的時候，已經是下午一點多鐘。
中環這個地方，只有一平方公里左右的面積，卻是整個 香港 的核心區域。摩天大樓鱗次櫛比，跨國大公司總部、分部一個接一個，國際知名的大銀行，幾乎都在這裡設立了自己的辦事機構。 香港 國際金融中心的地位也由此確立。中環的交通，也是四通八達，地鐵、航運、公交的密集程度，無以復加。單是公交線路就有一百四十二條之多。人流、物流量之大，可想而知。如果沒科學的管理，還不早亂成一鍋粥啦。然而，我眼前的中環，有條不紊，秩序井然。你不得不佩服 香港 人的管理水平。
中環的許多大廈，有空中走廊相連。穿過皇后大道，從半山電梯入口處下到街面，我們在德輔道東，乘坐叮叮車前往 香港 大學。
叮叮車是 香港 歷史悠久的軌道交通工具，始於十九世紀末，歷時一百多年。大致與過去內地的電車相仿，不同之處是地下多了兩根鐵軌。鐵軌嵌入水泥地里，沒有枕木，乍一看，好像兩根平行的黑線。因為每到一站就會發出“叮叮”的鈴聲，提醒投乘客上下車，所以港人親切地稱之為“叮叮車”。這種交通工具只在港島沿 維多利亞 附近的東西向街道才有，西起堅尼地， 東至 筲箕灣。它也是 香港 人懷舊的一個媒介。
我們乘車到屈地街站下，沿著屈地街向南走。沒有走多遠，就發現右側的街邊有一家小書店，是專賣舊書的。真是“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫”。走進書店，只見一個六十開外的長者，站在門口的櫃臺旁邊。書店不大，只有十多平米，三面牆壁上，從地面到天花板堆滿了舊書。中間還擺放著一張方桌，桌上重重疊疊的也是書。每一本書的封底，貼著一張綠色的小標簽，上面打著書的售價。少則幾元，多則幾十元。雖說是舊書，品相都不差。這些書大部分是 香港 出版的，海外的、 臺灣 的也有，大陸的也有，但不多。
我駐足書前，這本翻翻，那本看看，許多書都是想看而內地不出版的。其中關於中共高層人物的傳記，占了很大一部分。本來想多買幾本，又擔心過關時被沒收，畢竟書中的許多內容是犯忌的。我最後選了兩本政治色彩不太濃的書，一本是倪匡的《心中的信》，另一本是龍應台的《大江大海——一九四九》。後面這一本，是有關解放之初的歷史記憶—— 臺灣 學者稱之為“口述歷史”。過去在別的書上看到過，但內地一直沒有出版。作者龍應台女士，是 臺灣 著名的學者、作家。在兩岸三地的知識界、讀書界都有一定的影響。以前讀過她的《野火集》、《目送》，十分敬佩她作為一個公共知識分子的勇氣和洞察力，以及一顆愛國家、愛自由的拳拳赤子之心，所以很想讀一讀這部書。48港元的價格，雖然有點兒貴，但我相信物有所值。
離開書店，繼續往南走，不久就出現了坡道。坡很陡，估計在30度角之上。然而汽車往來穿梭，如履平地。高架橋離地面總有十來米，高得有點嚇人。陽光依舊毒辣。大約走了二十來分鐘，上一座過街天橋，就直接進入了 香港 大學的教學樓。這讓我很驚奇，原來 香港 大學並沒有意想中的圍牆——教學樓與大街直接連通。在內地，哪怕是一所很小的小學，出於安全和管理上的考慮，也會築上一堵高牆，更遑論大學了。像這樣沒有圍牆的學校，從前只在文章里看到過，那說的好像是 美國 。親眼所見，這還是頭一遭。
香港 大學是依山而建的，其校園環境之優美、綠化率之高，自不待言。由於是建在斜坡上，幾乎沒有兩棟樓房是在同一平面上的。我們漫步校園，就像是在登山一樣。校園南高北低，我們先上後下，一路游覽，一路觀賞。走過研究生院，我被室內濃厚的藝術氣氛所打動；走過邵逸夫樓，我想起自己母校 江西 師大也有一棟同名的建築，均為 香港 實業家邵逸夫先生捐 資興 建；走過柏立基學院，我又想到龍應台女士作為傑出的人文學者，受港大資助在此特設“龍應台工作室”，閉關四百天，寫出轟動華人世界的《大江大海——一九四九》。
不經意間，我們來到了學校圖書館門前，灰磚墁地的小廣場，灰色的牆壁，給人以沉靜之美。進入館內，柔和的燈光、優美的環境，烘托出一派靜穆氣氛。本來還想靠近藏書架，但是沒有借書卡是不能通過檢驗關口的。那關口與地鐵站的入口相似，用借書卡在感應器上一刷，就自動開放，待人進入以後，又自動閉鎖了。
圖書館外牆有一個很大的宣傳櫥窗，櫥窗之上，有三個黑體的大字。
香港 大學肇建於民國元年，歷經百年滄桑。今天，它已經成為 亞洲 乃至世界最著名的學府之一。校園裡尚保存了很多民國初年的建築，其建築風格多為巴 洛克 和哥特式的。粉紅色外牆、深紅色牆磚、乳白色鑲邊、圓拱的門戶、寬闊的走廊、尖頂的塔樓，配合著房前屋後枝繁葉茂的參天古木，無論從哪個角度看過去，都給人以圖畫之感，美輪美奐。這些建築有的已經超過一百年，在不起眼的牆壁上，嵌著“政府保護文物”的金屬牌。
我們離開本部大樓，是三點多鐘。本來還打算在學校多逛逛，無意之中，卻已經走出了校園，來到了一條馬路上。這時才發現， 香港 大學的門牌，隱身於數株高大的榕樹之下，很不起眼。“ 香港 大學”四個金色的簡體大字，也顯得與它的名氣不大相稱。要知道， 香港 大學的綜合排名在世界上是前50位。與我們內地很多氣派堂皇的大學校門相比，真是太小氣了。
離開了 香港 大學，順著坡地往下走，穿過幾條橫街，來到了德輔路西，我們再乘坐叮叮車一路東行，到 維多利亞 公園站下車，又向南穿過一條橫街，就到了維園。
維園是 香港 最早開闢的公園，它用當時的 維多利亞 女王來命名，殖民色彩非常鮮明。 香港 的主要街道，也跟 澳門 一樣，大多用西方人的名字命名，你像彌敦道、威廉街、 亞速 老街、莊士敦道等等。 英國 人在這裡殖民了一個半世紀之久，總會留下這樣那樣的印記。
公園曾經有 維多利亞 女王的雕像，不知什麼時候不見了。園內古木參天，濃陰匝地。除了小型的足球場，還有許多專供游人跑步的林間小道。球場上一群少年在馳騁、追逐；樹下的 大理 石階上，坐了不少休閑的市民。我特別註意到，成群的例鴿子在地下啄食，人走近它的時候，一點兒也不驚慌、逃避。以前在什麼文章上看到過，一個文明社會的標誌之一，是人與自然——當然包括動物——和諧相處。小鳥知道自已不會受到來自人類的傷害，才敢在人群之中閑庭信步。一個三四歲的孩子，在空地上跑來跑去，追逐著地上的鴿子，沒有人制止他。鴿子們也不驚慌，只是稍稍往遠處飛開，又停下來，仿佛在跟孩子捉迷藏，它們大概也習慣了這種並無惡意的游戲吧。
下午四五點鐘的時候，街上的霓虹燈漸次地亮了起來。人流車流量也明顯地比剛纔大。臨街的食肆飄出誘人的香氣，雖然時間尚早，酒館里已經人滿為患。 韓國 料理、 越南 菜館、 日本 壽司……時不時地在眼前出現。在一家酒館的大堂里，沒有電燈，而是點起了許多一寸來高的紅燭，幾個人圍成一桌，吆五喝六、推杯換盞。仔細一瞧，都是金髮碧眼的洋人，他們光喝紅酒，沒有菜餚。大堂正中的牆壁上，一臺掛式大屏幕電視機，正在播放足球比賽。這些洋鬼子，大概覺得一個人在家中看球賽不過癮，才呼朋引伴地聚集在酒館里來的吧。我看了門口玻璃櫥窗的招貼上，知道酒是論杯賣的，一杯紅酒要一百多元。我的天，這樣喝一次，要花費多少錢哪？
銅鑼灣和灣仔之間，有一大片填海造出來的地。 香港 會展中心，就座落在這裡。會展中心是一棟六七層高的建築，遠遠地看去，屋頂像一幅張開的風帆，又如初綻的花瓣。當年 香港 回歸祖國的交接儀式，就在這裡舉行。那真是一個舉世矚目的歷史時刻。會展中心的前面，是一個寬闊的廣場，正對著維港，與尖沙咀的星光大道隔海相望。廣場正中央，是一朵金色的紫荊花雕塑，紅色的底座，支撐起高達五六米的紫荊花，十分壯觀，即使在維港對岸，也能清楚地看見。令我不解地是，這麼一個具有歷史意義的場所，居然連 大理 石都沒有鋪，仍然是水泥地面， 香港 政府之慳吝，由此可見一斑。
廣場東側，有一根暗紅色的柱子，上面鑲有“ 香港 回歸紀念碑”幾個金色大字，題詞者是前總書記。
灣仔碼頭緊靠著紫荊廣場。碼頭上泊了許多輪船，其中有一艘船，噸位很高，甲板有半個操場那麼大。不知什麼原因，一架直升機，從遠處飛來，降落在上面，震耳欲聾的轟鳴聲，引得許多游人駐足觀看，我們也好奇地停下了腳步。從港務室里推出了一副單架，好像有人躺在上面，然後抬上了飛機。又過了片刻，飛機騰空而起，在空中轉了個圈，朝著 西北 方向飛去，很快就消失有藍天白雲之間。
天色越來越暗，霓虹燈也越來越多，越來越亮。不久，街面上就變成了一個燈的海洋，人潮也似乎比以前更加洶涌。不知道是由於到了下班高峰，還是城市夜生活原本就如此，總覺得到處都是人。我們繼續往中環方向逛，路上遇到一家書店—— 香港 三聯書店，進去轉了半個來鐘頭。
晚上八點整，我們再次坐上天星小輪，準備在船上觀賞“幻彩詠香江”的景緻，可不知為什麼，今天的表演取消了。
今天在外面整整逛了十三個小時，的確很疲勞。回到旅館，早早地睡下了。
8月9日，是我們在 香港 的最後一日。早晨，當太陽照耀著 維多利亞 港的時候，我們又一次踏上了中環碼頭，然後步行前往金鐘，依次游覽了女王廣場、 香港 公園、總督府和 聖約翰 教堂等地。 香港 許多有名的景點， 比如 海洋公園、迪斯尼樂園，我們沒有去，主要考慮是門票太貴，因為這些都是人造景觀，由私人公司投 資興 建，門票動輒數百元。我們的旅行屬於窮游的一類，在開支上必須精打細算。
今天步行，基本上是在空中走廊。中環、金鐘一帶，空中走廊特別長。只要上了天橋，就可以在一棟接一棟的高樓大廈穿梭往來，而不必受制於地面的紅綠燈設施了。 香港 的街道雖然不寬闊，但是有了這些空中走廊和地下 通道 ，大大分流了街面上的人流，加上街上沒有任何停車位，第一輛車都在行駛、流動，所以，即使在這麼繁華的地方，交通仍然保持暢通無阻。我覺得這種經驗也值得學習。
商業的繁榮，是 香港 繁榮的重要保障。 香港 是世界為數不多的自由貿易港，許多商品因為免稅，比原產地還要便宜，這才吸引著來自世界各地的客人，使 香港 成為購物天堂。大商場的裝修高檔、大氣，在這些地方，無論從哪個角度看去，都那麼雅緻美觀、光彩奪目。空中走廊由連接大廈的天橋和大廈內部的商場 通道 組成，雖然商場要因此犧牲一部分的營業空間，卻也聚集了人氣，可謂“失之東隅，得之桑榆”。不過我覺得這可能也是 香港 政府的一個整體性規劃。在內地的 大城 市，即使像 上海 、 北京 這樣的特 大城 市，也沒有看到這樣對空間的充分利用。
女王廣場很小，位於中銀大廈的左前方。廣場西側，有一尊外國人雕像，渾身黑色，騎著高頭大馬。看上去像一個紳士。我不記得他的名字了，好像是曾經統治過 香港 的一個總督。
從空中走廊繞過中銀大廈，再往東走不多遠，就來到 香港 公園。公園面積比維園小得多。游人也少。園內有一座高高的瞭望塔。上下的樓梯是錯開的，而繞著同一根柱子旋轉，設計頗為工巧。由於四圍是高樓和連山，觀景台的高度優勢完全沒有了，或許當初興建的時候不是這樣子的吧。園中還有一個禽鳥館，外面用絲網罩起來，有一個小型電影院那麼大。翠樹環繞，群鳥亂鳴，讓人有回歸大自然的感覺。
離開公園，往西南方向，順著坡道上去，走不多久，就到了 香港 總督府。總督府的位置，差不多在半山腰。高高的院牆上面，安裝了劍戟般的鐵護欄。黑色的大門緊閉著，一個警察站在門口。我們問能不能進去參觀，得到的回答是不開放。這座建築，見證了 香港 一百多年的殖民歷史。1945年，盟國飛機轟炸 香港 日本 軍事基地和娛樂區，有時候會把炸彈誤投到平民區去，然而 香港 人沒有怨言，他們覺得這點代價是值得的。 香港 作家小思在回憶童年生活時說，當時人們就是這樣一種心態。
聖約翰 教堂去總督府只有幾百米。今天是星期六，教堂里沒有佈道活動，但有些人正在做祈禱。教堂內部空間很大，也很安靜。每一個座位上，都放著一本英文版的《聖經》。教堂的外觀和內飾同 澳門 的西望洋教堂差不多。我們隨意轉了轉，也就離開了。
從金鐘往中環方向走，路上看到一棟民國時代的建築，灰色的水泥牆面，與周圍的色彩很不協調，大門關著，看不出有人在活動。大概是有意保留的老建築吧。
蘭桂坊一帶，在中環南面的山坡上。這裡的異國情調尤其鮮明。各種外國品牌的專賣店、酒吧、餐廳挨挨擠擠，酒吧里的顧客，還是洋人居多。有的酒吧正放送著優美的輕音樂，也許是有人在即興彈奏，休閉氣氛十分濃郁。
半山電梯，差不多有上千米吧，它已經成為 香港 一個新的人文景觀。從德輔道東開始，向山頂方向，一截一截地，長則上百米，短則幾十米，有幾處與街道交叉成十字。我們懷著好奇，一直坐到了電梯的盡頭，然後再由原路返回。
香港 人乘坐電梯，講究左行右立。在這個快節奏的城市，就是在電梯上，也總能看到那些行色匆匆的身影。如果你站在左邊，就會擋住別人的去路，引起反感。這些生活細節，是每本旅游書上都會提及的。
三天的時間，不過是走馬觀花。希望還有機會來到 香港 。更多地親近她，瞭解她。
