星月傳奇,這裡是絢爛而神秘的土耳其(給你一切想瞭解的:行程攻略、景點講解、美食推薦、多圖全覆蓋)
安塔利亞 宿Bypegasus Beach Flats:推薦指數4星
這個應該算是別墅,房東是 俄羅斯 人,在付完錢給好鑰匙之後就再也沒有交流了。
我們訂的是一個帶客廳廚房的房間,房間很乾凈,整體空間大,採光很好。唯一不好的地方是這邊離老城區比較遠,去那裡很不方便,好消息是出門走兩步就是陽光沙灘,景色宜人。
卡什宿Nur Hotel:推薦指數5星
又是一個五星推薦的好酒店,整體裝修風格很酷,進門就可以看到酒店收藏的摩托車和自行車,房間內部設計簡約大氣。
酒店服務很好,在我出門的時候幫我把放在床上的衣服全部都整齊的疊好,充電器也纏好,讓我都不好意思在房間里亂扔衣服了。每次出門或者回酒店的時候,服務員都會很熱情的出來打招呼。
費特希耶 宿Downtown Fethiye Suite Hote:推薦指數4星
費特希耶 原本我們是想看中了一家海邊的酒店,但是奈何那家比較貴,就選了這一家。
這家酒店也在比較熱鬧的地方,邊上就是一個賣各種紀念品的集市,晚上還有酒吧。周圍好吃的東西也挺多,吃飯不用愁。缺點就是門口停車位比較少,不太方便停車,不過好在離酒店不遠就有一個停車場也可以停,就是貴一點。
房間內自帶廚房,整體比較大,但是好像 費特希耶 都是用太陽能,所以洗澡不是很方便,要提前預熱半小時。
代尼茲利 宿White Heaven Hotel:推薦指數4星
準確點來說這個酒店是在 棉花堡 ,從酒店出來開車五分鐘左右就能到景區。缺點是靠近景區,一到晚上周圍就比較蕭條了,可選擇的吃飯的地方不多。
這個酒店是我們這次住過的最酒店的酒店了,房間就是大家平常印象里酒店的樣子。酒店老闆在入住的時候會和你講一下 棉花堡 的旅游路線,減少走彎路。
總結一下上述的住宿還是值得推薦的,可能 格雷梅 的還是需要斟酌一下。
前兩天聽到消息說現在booking在 土耳其 境內給屏蔽用不,建議大家可以換agoda或者其他網站。
土耳其美食初體驗土耳其 整體吃下來,感覺最具有 土耳其 特色的就是 土耳其 烤肉和米布丁了。但是我最喜歡的既不是烤肉、也不是米布丁,而是 土耳其 腌辣椒,作為配菜食用。吃起來味道有點像泡椒,初嘗有點辣,但是吃多了就感覺越來越好吃,回國的時候還特意帶了兩罐走。
不過作為吃貨國的各位,強烈建議大家多帶幾包火鍋底料及泡麵。因為當你在度過了初嘗 土耳其 烤肉的驚喜期之後,你就會知道火鍋與泡麵是有多麼的美好。
當然了, 土耳其 也是有許多不錯的美食店,這個我也會在後文中提到。
男要穿的騷女要穿的俏(穿衣篇)作為一個直男,你要是問我旅游服裝怎麼搭配好看,拍照出來美美的,我可能回答不了你。但是說穿多少,我還是能說一下的。
我去的時候是四月,沿 海城 市偏熱,中午可以穿短袖,早晚加件薄外套,而 卡帕多奇亞 坐熱氣球的時候還是比較冷,需要穿羽絨衝鋒衣。
所以,四月旅游的服裝需求是:一件衝鋒衣、短袖若干、一件衛衣、一件防曬服、一副帥氣的墨鏡、褲子freestyle,愛拍照的女生帶一件紅色或其他顏色鮮艷的外套(下附我出行的物料清單)。
下麵部分就是旅行的具體行程啦 一城千面伊斯坦布爾:伊斯坦布爾 ,原名君士坦丁堡,古時 絲綢之路 的終點。自東 羅馬 帝國滅亡後,奧斯曼帝國成為這片土地的主人,並將君士坦丁堡改名為 伊斯坦布爾 。以東 羅馬 帝國的繼承人自居奧斯曼帝國的君主 蘇丹 視自己為天下之主。它將游牧部落的傳統、波斯的藝術修養、拜占庭的政治文明和阿拉伯的科學文化融於一身,東 羅馬 帝國及伊斯蘭文化都得到了傳承,東西文明在其間融合。藍色清真寺、聖索菲亞大教堂、托普卡帕宮、新皇宮無一不體現其特點。
在經過將近20個小時的飛行加候機終於抵達了 伊斯坦布爾 。熱情的接送大哥已經早早的等在了出口,這裡的接送機師傅都相當的準時,一般說好幾點到就是幾點到。一路狂飆到了預訂酒店,簡單的在周圍逛了逛瞭解下路線踩點,為第二天的參觀做準備。
伊斯坦布爾 的行程安排是參觀藍色清真寺、聖索菲亞教堂、地下水宮、托普卡帕宮、新皇宮、加拉太塔、獨立大街這幾個地方,前面四個景點間距離比較近,可以步行抵達。
藍色清真寺
藍色清真寺, 土耳其 著名清真寺之一。在 伊斯坦布爾 ,大大小小上百座的清真寺遍佈這個城市,而這之中,藍色清真寺屬於絕對的冠軍。這座400多年曆史的建築,由當時年輕的 蘇丹 王下令所建。整個清真寺的建造沒有使用一根釘子,歷經多次地震而安然無恙。 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 相傳當年 蘇丹 想造金頂,然而由於發音相近,工匠誤聽成了六頂,從而有了這個堪稱天空之城的模型。六根宣禮塔只有 麥加 的大清真寺才能有。 蘇丹 當時為了平息聖城 麥加 的怒火,另外出資將 麥加 大清真寺宣禮塔加到七根以顯示其至高無上的地位。就這樣,藍色清真寺才得以保存而被世人得見。
藍色清真寺的大門在廣場一側,小小的大門在這恢弘的建築下顯得有那麼點不起眼,門上懸掛的兩條鐵鏈提醒著人們要以謙卑的姿態低頭進入。
↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 入口有告示牌提醒人們進入清真寺的服裝穿著,男的長褲、女的蒙面,相信很多人都已經瞭解。在進入內部之前需要脫鞋,室內有鞋架可以存放鞋子,於是乎,空氣中瀰漫著奇妙的味道。
↑藍色清真寺 可同時容納5000人的大殿由四根巨大的 大理 石圓柱支撐,大圓頂的建築風格搭配花紋豐富的瓷磚圖案是清真寺的一大特色,地上鋪滿了地毯,四周是獨具特色的彩色玻璃窗,大圓形的吊燈垂吊下來,各種色彩在殿內碰撞,流光四溢。 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 聖索菲亞教堂
一陣暴雨過後,太陽總算從雲層後露出了臉。氣溫也一掃清晨的陰冷逐漸回暖。從藍色清真寺出來右拐就是聖索菲亞大教堂,正好趕上了當地小朋友春游,在門口排著長長的隊,看到我們還熱情的打招呼。
出發前就聽說由於匯率問題 土耳其 各景點的門票會有所漲幅。到了聖索菲亞大教堂一看,果然門票價格已經驕傲的漲到了40TL。不巧趕上整修,教堂內有一半的地方都被圍擋了起來,包括 蘇丹 禮拜台,二樓的聖經壁畫等(我懷疑是不是因為我沒找到上二樓的樓梯?),不能一窺教堂全貌也是遺憾。
↑聖索菲亞教堂 ↑聖索菲亞教堂 ↑聖索菲亞教堂 聖索菲亞大教堂的一生可謂是命運多舛,戰亂、火災、地震讓這個有著千多年曆史的建築早已面目全非,最初的模樣已經不得而知,只有門口零星散落的 大理 石殘骸還在低聲訴說著往日的榮光。現在我們能看到的已經是奧斯曼帝國時期在原有教堂基礎上改建的。而因為王朝更迭、宗教信仰,教堂也由原來的基督教建築改建成了伊斯蘭教的清真寺。原教堂的四周樹立起了四根巨大的宣拜塔。這獨特的伊斯蘭教和基督教風格共存的建築,大概也就只有在 伊斯坦布爾 才能看到吧。在近代,隨著 共和 國的建立,大教堂也徹底世俗化,以博物館的身份對世人開放。
↑聖索菲亞教堂