↑聖索菲亞教堂
↑聖索菲亞教堂
↑聖索菲亞教堂
↑聖索菲亞教堂 我下意識地覺得，西方的教堂穹頂，和 敦煌 莫高窟是殊途同歸的——用偉大且驚人，無法複製的建築與藝術，傳達一個時代的信仰與文化。每一 片馬 賽克，每一滴彩墨，都是流芳百世的經文故事。
對於聖索菲亞大教堂，我是失望多於贊嘆的。誠然，古舊玻璃吊燈的昏暗燈光下，穹頂、道壇、圓盤、以及剝落的鑲嵌畫都在提醒游人它的恢弘和滄桑。但是，一旁的腳手架，幾乎占據了教堂一半的面積，大煞風景。而我最憧憬的大吊燈呢，只能管中窺豹了。在教堂左側，有一根 大理 石柱 ，上面有一個拇指般大小的孔。傳說只要把拇指插進去，其餘四指以拇指為圓心轉動一周，能轉好運，治百病。
↑聖索菲亞教堂
↑聖索菲亞教堂 離開大教堂，芳芳覺得累了先行回旅館休息，我們則繼續前往 大巴扎 。沿著輕軌走在伊城街頭，路旁的烤肉是香的，五顏六色的香料是香的，而午後的陽光更是明媚芳香。土國的路人，即使遇到搭訕或者招攬客人，大抵都是友善的。面對我的鏡頭，大 大方 方地豎起手指，笑一個。如果對搭訕感到厭煩，微笑搖搖頭，溫柔地打發他們。
↑蘇丹阿赫邁特老城區
↑蘇丹阿赫邁特老城區
↑蘇丹阿赫邁特老城區
↑蘇丹阿赫邁特老城區
↑蘇丹阿赫邁特老城區
↑蘇丹阿赫邁特老城區
↑蘇丹阿赫邁特老城區 我們在 大巴扎 ，似乎迷路了。或者，根本就沒打算要認路。遊蕩在喜愛的杯盤碗碟和仿古花燈中，流光溢彩，燈影如織。
↑大巴扎
↑大巴扎
↑大巴扎
↑大巴扎
↑大巴扎
↑大巴扎
↑大巴扎
↑大巴扎
↑大巴扎 離開 大巴扎 ，我們的下一站是名不經傳的 彩虹樓梯 。伊城的彩虹樓梯，是公民與政府的對話，為了一份民主。彩虹樓梯的游客並不多，只有三三兩兩的本地人，以及一隻慵懶的貓。初見彩虹樓梯，總覺得與照片上相差甚多，似乎樓梯的顏色脫落了很多，樓梯的長度也有差別。當時覺得，也許是因為照片修過，加了飽和度的關係。直到第二天再次路過，才發現了真相。
↑彩虹樓梯
↑彩虹樓梯 四點半從 彩虹樓梯 離開，我們本想五點前趕往加拉太塔，在塔上等待伊城日落。我對於日出日落，星野夜空，有一種狂熱的追求。從加拉太大橋沿著石坡路往上爬，爭分奪秒。好不容易來到了 塔下 ，那排隊的人龍著實令我們驚訝了。本以為這個景點性價比很低，不至於“人如潮水”。我們估算了一下，想在日落前上塔是不可能了。我們開始打起附近高層全景餐廳的主意，不過都由於景觀不太滿意而告終。於是，我們決定回加拉太大橋上，靜靜觀看。從塔底下來的時候，天邊的雲霞已經泛黃了，日光可以直視而不再刺眼，怕是連上橋都來不及。我和芳芳、Rita小跑著下來，總算趕上了最後一縷晚霞。身旁伊城市民的魚竿此消彼長，海鷗上踹下轉地追日拍浪。耶尼清真寺，還有遠處叫不出名字的大橋，成為一道剪影。我躲在取景窗後看色溫3000K的黃昏，日光傾城。
↑加拉太塔
↑加拉塔大橋
