自由行走，從吳哥到曼谷國(一)：巴肯寺的王都之謎，巴肯山的落日霞光。盡善！盡美！

二佬驚魂在 柬埔寨 與 泰國 自由行開始了。二佬，我和賴雲超，兩個五十歲、不懂外語、少有出國的自由行，語言不通，缺少出國經驗，少有玩“洋格”，聽不懂看不懂如瞎子聾子一般尋找吳哥、漫游 金邊 、闖盪 曼谷 ，經歷驚險。特別是深藏於密林之中最近一百多年才被世人所發現的“世界奇跡”以其精湛的藝術和傳奇的歷史及神秘的宗教意義，讓我們獲得一次驚動震撼靈魂的神奇之旅。

柬泰之行，是一次挑戰與嘗試；吳哥漫游，是一種崇拜與吸引。

9月16日，女兒送我們到機場，準時登機，卻因 暹粒 的雨季而延遲一小時起飛。降落之時，俯視下麵一個片汪洋。確實是雨季，確實是 東南亞 特有的熱帶雨林，近來一定是連受暴雨襲擊。

下午3點，其實已是 北京 時間的4點，手機上已經把時間自動調整，及時把手錶往後拔了一小時。踏上了異鄉的土地—— 暹粒 國際機場。熱烈的熱帶陽光將我擁抱。

過安檢，遇到了被索要小費的尷尬。填入鏡表，蓋入境章，都留下了買路錢。網上說， 中國 人過關被要小費已經成了他們的慣性。雖有不爽，也無可奈何。

女兒幫我們預約的TUTU(摩托車加個帶篷的雙人座)把我們從機場接到酒店。以為萬事大吉，卻被通訊與語言關為難了很久。

想了不少辦法，電話、微信向女兒咨詢，翻譯軟件與酒店工作人沒法交流，換了不同的人來一起互相領會對方的意思，一直折騰著。好不容易才用上了 柬埔寨 的通信卡，並聯繫上了TUTU，送我們去看巴肯山日落。 ↑巴肯寺 搽了防曬霜，十美元的Tutu，把我們送到了巴肯山腳下。巴肯山上的巴肯寺，用它瑰麗的晚霞將我迎接—— ↑巴肯寺 巴肯山的意義，它是二佬驚魂在吳哥的第一站；巴肯山日落景色是 吳哥窟 旅游的經典畫面；巴肯山上的巴肯寺修建在山丘上，是吳哥王朝第一座借助自然的山勢來建廟的建築；巴肯寺留下了耶輪跋摩放棄舊都羅洛斯而遷都吳哥作為王朝 新都 的不解之謎。 ↑巴肯寺 隨著人流，沿著一段碎石路上山。在路口，就遇到了草棚下乞討的難民。這些難民，他們都是鄉下農民，因誤觸地雷，斷手缺足，臉上大片燒灼的傷疤，沒有眼瞳的空洞眼眶看著游客，用單調的樂器演奏著樂曲，所表達是就是向游客的乞討。 ↑巴肯寺 柬埔寨 之前叫“真臘”王國，它的舊都在距今天的吳哥王城13公裡外的羅洛斯。那裡至今仍留有羅洛斯遺址。到耶輪跋摩一世年代，他放棄了羅洛斯，選擇了吳哥作為新的國都。

有人說，如果要追究耶輪跋摩一世為何遷都的原因，就值得攀登一次巴肯山。於是，我來到了巴肯山。上山的路很粗糙，路面上滿是石坷垃。兩旁是密集的樹木叢林。透過林間葉蔓，不時的高大殘缺的建築物撞進視野。 ↑巴肯寺 巴肯山並不高，卻也是吳哥王城的至高點。走了一段上坡路，就可以看到遼闊的河流與平地。夕陽下在西斜，不容我停留太多。我希望著，能在太陽下山前，能登到山頂，能登上象徵著 印度 教信仰中的宇宙中心—— 須彌山 。巴肯寺的建造者，他們，把巴肯山上的巴肯廟視為 須彌山 的意義。這也許是耶輪跋摩一世遷都的原因所在。

遠眺太 陽西 垂的方向，遠方的西池被濃厚的雲彩覆蓋著，只亮起一條銀線。 ↑巴肯寺 啊，在並不太高的巴肯山上，巴肯寺殘破卻巍然屹立的身影出現了。巴肯寺，依著巴肯山的山勢，層層疊疊，向著高處簇擁，形成向上升起的崇高峻偉的“山”的形式。在九世紀末，真臘王朝已轉為信奉 印度 教。 印度 教的信仰里， 須彌山 上住著濕婆神。我便向“山”巔而去，去尋找神靈的濕婆。 ↑巴肯寺 然而，一道長隊阻攔了我急切的腳步。要登臨巴肯廟，得排隊依次而上。為了我不讓國廟承受的負擔過重，管理者限制了寺廟的參觀人數，每次最多容納300人。所以，要上廟宇，須排除等待。每從廟裡出來一個游客，才能另放一個進去。心急的賴哥沒有耐性排隊了，獨自一人到寺廟的四周逛去了。我不想放過傳說中的巴肯山日落奇景，便加入進這道城牆邊上的游客長隊中。 ↑巴肯寺 巴肯寺那斷垣殘壁的寺廟就是面前，可還是嫌隊列的移動太慢太慢。我的目光穿過長龍似的人縫，可以看到它一角的磚塔，磚石破露著一堆搖搖欲墜的石磚。 ↑巴肯寺 突然聽到游客長隊中發出了一聲驚叫——啊，彩虹！是的，我舉目一望，在我的右面的天空出現了一道七彩的虹影，像一彎虹橋，一頭連著晴空，一頭落在寺廟的磚石上。似神靈的降臨，叫人屏息不語。暮色似乎在這一瞬間靜止。 ↑巴肯寺 驚艷的彩虹出現在蒼老的石頭上，日落時的彩霞映照著吳哥的黃昏。 ↑巴肯寺 已經排到了巴肯寺的入口，巴肯寺完全的置於我的面前。它層層疊疊的身姿完整的呈現於我。寺廟的壇台共有五層，一層一層，逐步的向上縮小，底座的一層長76米，最上一層長47米。每一層都均衡的建有磚塔，大大小小、疏疏密密，總共有60座之多。 ↑巴肯寺 我的身旁，靜卧著一頭石牛。它面向的巴肯寺，似乎在把 須彌山 仰望。霞光落在它的身上，落在它脖子上的黃綢上，落在它靜穆的目光里，我感受到從它身上發出來的一股神靈的力量。 ↑巴肯寺 終於輪到我進入巴肯寺了。工作人員發給我一張入門的牌子，它是參觀結束後的游客從 通道 下來時移交給我的。這是一種簡單而巧妙的控制人數的方法。出一個，進一個，用牌子來控制數量，絕對不會錯。當輪到我獲得了準入的資格後，像是從起跑線上聽到發令槍聲的比賽者，一陣狂奔，直往寺廟的最高。因為，西邊的太陽已經在遠山處落下了半張臉。

↑巴肯寺 ↑巴肯寺 一口氣，我爬上了巴肯寺的最頂層頂。這裡已經沒有四牆，僅剩下一個開闊的平臺， 和平 臺上散落的磚塔與殘缺的石屋。我來不及去觀賞那些石塔，也顧不上去愛撫那些歲月的石牆石像。我要與太陽賽跑一般，去抓住它最後的一瞬輝煌。 ↑巴肯寺 我站立的位置，這是一個歷史的節點。一千多年前，這裡還是一片荒山。9世紀末，耶輪跋摩一世遷都吳哥，建了一座四公里見方的王城。907年，他又選擇了巴肯山作為國家寺廟的所在。從此以後，吳哥王朝強盛了兩三百年。從此以後，王朝毀滅，一座王城被掩藏被塵封。時光機又在幾百年之後的19世紀，在深深的密林中，展露出它的真容。 ↑巴肯寺 巴肯寺，尚存堅固的城座與石牆、磚塔。它們無語的佇立，我也無語的面對著它們堅毅的身影。每一天，都會有瑰麗的落霞撫摸著它的肌體與骨骼；這一個黃昏，它用這樣的方式將我迎接。能與之相遇，我是幸運的；能享受到這一抹溫暖之光，我是幸福的。 ↑巴肯寺 驚魂的時刻，遠道而來的，慕名而至的，無論膚色，不問來路，大家都會能與之相融而慶幸。拍照的，靜坐的，漫步的，眺望的，都因擁有這屬於全世界共有的輝煌而喜悅。一群 中國 孩子正在欣喜的與巴肯寺合影，我也將這美好的一瞬留存。 ↑巴肯寺 ↑巴肯寺 位於平臺正中的殘存的建築，是寺廟的中央聖殿。它是這座神廟的中心，是所有 印度 教崇拜的神祇所居住的地方。目光穿過聖殿中央的 石門 ，它像一扇為我打開的窗欞。“窗外”，雲彩飄浮，人影晃動。透過這扇窗，仿佛可以看到比巴肯寺更早的年代——最早統一 柬埔寨 的國王，闍耶跋摩二世，他宣稱自己是 印度 教的神王，是 印度 教的濕婆在世間的化身。是他開創了象徵著濕婆在 須彌山 的住所，才造就了他的後世繼續者在巴肯山上建造巴肯寺的建築奇跡。 ↑巴肯寺 四面都有一樣的門與 通道 。對稱與均衡是吳哥建築的特色。還有人總結說，吳哥是世界上最重要的古代遺跡之一，它將 中國 長城的雄偉、泰姬陵的細緻繁複以及金字塔的象徵手法和對稱美全部融為一體。 ↑巴肯寺 ↑巴肯寺 吳哥的石窟與神廟，不僅是宗教聖地，不僅是靈感的源泉，也是藝術的寶庫。那些壁畫，那些雕像，那些石刻，都是一件件驚艷的藝術品。 ↑巴肯寺 平臺的東南 西北 ，加上居中的位置，各有一座石塔。在吳哥寺廟建築中，“塔”除了佛教的本章外，還代表“山”的構造。高棉建築的進化始終都圍繞著一個重要的主題——寺廟與山。寺廟最好建在一座真正的山上（巴肯寺是最早實現這個理念的寺廟，也是王國遷都於此地理由）。如果沒有山，人們就會建造在多層平臺上塔堂來代表聖山。巴肯寺雖是真正的巴肯山上，仍然在各層平臺上建塔。頂端的五塔如五座“山峰”。 ↑巴肯寺 沿著平臺繞了一圈，為的是不落下每一座“山峰”。我雖然不太懂得 印度 教，也不是它的信徒，但在這個宗教的世界里，我也寧願相信，這些“ 須彌山 ”，一定有神靈的存在。 ↑巴肯寺 因為相信，所以敬畏。因為敬畏，才會珍愛。 柬埔寨 的數百座寺廟自從被 法國 人發現後，歷經百餘年，除戰火與天然災害外，幾乎沒有人為的破壞，也很難發現“王小二到此一游”的 中國 式留言。 ↑巴肯寺 餘暉將要落盡，游客已在散去。我，還有幾個形隻影單的陌路人，還留戀在沉醉的晚霞中。 ↑巴肯寺 往東南的方向可以看見 吳哥窟 的全貌，我卻沒能找到那個美好的角度。當然，在建造巴肯寺的時候，山下還是一片荒野。 吳哥窟 的建成，是在耶輪跋摩一世之後的兩百年以後，那時才是高棉王朝的全盛時期。 ↑巴肯寺 霞光構畫出古寺美妙的剪影，霞光也點亮了山下聖明的燈光。