去1396年做一場波斯美夢 | 內附獨家伊朗裸泳攻略
山上沒有想象的冷，雪也不太多，陽光特別好，於是買了支藏紅花冰淇淋，坐在長椅上曬曬太陽。
沒有纜車坐，但我們在山上體驗了一個類似過山車的項目，40多元人民幣，安全員給我解釋了半天，看我還是害怕，就說了句：這不是 伊朗 製造，也不是 中國 製造，這是 德國 製造，安全得很。說完就把我的車放了出去。
這個車其實沒有過山車那麼嚇人，但也能以非常刺激的方式讓你欣賞山景，纜車不營業乘坐這個也還不錯。
在山上徒步還有一點驚喜的是，爺爺說，你們可以不戴頭巾啦。這裡沒有風紀警察，同時大部分 德黑蘭 人比較開放，在山上游客沒有人會在意你戴不戴頭巾。
下午爺爺有一些緊急的工作需要處理，所以Farshad來接我們，帶我們去逛公園。
🔼Farshad說這個建築是修建給鳥的，具體幹嘛忘了，裡面確實蹲著幾隻小鳥
新一年的第二天，駐 伊朗 大使館了發佈了關於 伊朗 全國示威游行的安全提醒。同一天，我的沙發主Farshad就發消息說，希望我關註 伊朗 國內的局勢，確定是否需要繼續行程。當時的他還在 中國 出差，是從 中國 的新聞里聽到自己國家的動亂。
今天我們走在 伊朗 最大的人行天橋Tabiat Bridge上，俯瞰整個 德黑蘭 貫穿東西的主幹道上車水馬龍，眺望遠處北部富人區鱗次櫛比的現代建築。更遠處，是在陽光下折射成玫瑰金色的Damavand雪山。他突然問：“你怎麼知道 伊朗 是安全的？不過你看現在，歲月靜好，我還是慶幸你來了。”
在 德黑蘭 的這幾天，除了不斷滑落的頭巾提醒著自己身在 伊朗 之外，我沒有感到任何異樣的束縛跟壓抑。她跟別的首都有什麼太大的區別嗎？地面交通一樣得讓人崩潰而地鐵貫穿著東西南北，有精緻摩登的大樓也有亟待改造的破爛危房，以及豐富多樣的博物館，足夠多的公共休閑空間，完善的市政基礎設施，便捷的市場和高級的餐廳。你看，一個城市該有的樣子她都有。我幾乎沒辦法把槍支、動亂、絕望、這些詞跟她聯繫起來，特別是在白天陽光普照一切的時候。
在 廣州 旅展認識的 伊朗 退休的外交官爺爺幾乎陪伴了我在 德黑蘭 的整個旅程。我們走過長長的伊瑪目霍梅尼廣場，沿途不放過每一座有故事的政府大樓。在古列斯坦王宮講述王室的輝煌，逛了大巴扎里幾乎所有的波斯地毯市場，熟諳每一座城市的地毯風格。大到王宮建築，小到地毯裝飾，爺爺說都離不開代表著 和平 的鮮花和鳥。正如哈菲茲的詩歌離不開美酒、佳人和夜鶯一樣，這些聽上去一點兒都不“ 中東 ”，一點兒也不“清真。
青年人的絕望當然也是有的，對未來的迷茫，政府的不信任，對經濟下行的焦慮和缺乏保障的生活的擔憂引發了集體的示威。地鐵上賣命地拿著小商品推銷的商販，把破舊的小汽車鎖了又鎖的車主，打包剩餘未吃的食物送給街邊打架小孩兒的爺爺，辭去大學教授工作在家照顧智障兒子的計算機博士，他們都在一遍遍地告訴我說：Life is not easy.
昨晚的晚餐，是在外交官爺爺的家裡。他的大女兒，就是這位計算機博士。整個家庭傾註了全部的精力在這個大腦發育遲緩的四歲小孩身上，他們笑著說他是King of the House，在 倫敦 工作的二姨為他郵寄各種康復器材，在 美國 念書的小姨為他尋找營養最全面的奶粉，在 中國 工作的外公外婆為他拜訪中醫。他們笑著說起帶著他全世界看病做康復的經歷，握住他的手畫出的大作，以及他驚人的“語言天賦”。仿佛他的成長沒有什麼是跟別的小孩不一樣的。
當然對於這一切，家庭的，歷史的，城市的，愛與絕望的，都只是私人感受罷了。我終究也只是一名無需承擔的過客，是所謂心情輕鬆的旁觀者，是滿心期待的異鄉人。旅途於我最大的樂趣即它允許我站在一個無關乎己的角度去理解生活。
即使有些錯誤無妨，至少由心體味。這追求美好跟 和平 的 德黑蘭 ，定亦寬容於我。
伊斯法罕 Isfhan乘坐馬漢航空從 德黑蘭 前往 伊斯法罕 。 德黑蘭 國內航班的機場是梅赫拉巴國際機場，就在市區，地鐵可直達，有6個航站樓，乘坐 伊朗 國內航班的朋友需要提前詢問好自己所乘航班的航站樓。 伊斯法罕 機場打車去市區大概40人民幣左右，機場出口工作人員會指引你，給你一個TAXI司機的名牌，然後找到分配給你的TAXI，不會被坑，價格我們查了一下跟snapp上打車差不多。
一路都是荒漠，預訂的青旅10美金一天，因為在微信群宣傳比較到位，所以很多 中國 背包客會住在這，我們懶得甄選其他住宿，也就索性選了這家。女主非常熱情，雖然房子距離市中心有點距離，但是有Snapp在手，去哪兒都很便宜方便。
旅行是很私人化的東西，有的人很喜歡這座城市，有的人則會覺得失望。我們對 伊斯法罕 的感覺一般，所以僅僅停留了一天時間，只去了伊瑪目廣場和廣場上的兩座清真寺，巴扎以及郝居大橋。
伊瑪目廣場原名國王廣場，也稱世界之半廣場。在1979年伊斯蘭革命後，官方更名為伊瑪目廣場。它位於 伊斯法罕 的市中心，是僅次於天安門廣場的世界第二大廣場。當年是薩法維帝國皇帝阿 巴斯 大帝檢閱軍隊和觀看馬球的場所。1979年聯合國教科文組織將伊瑪目廣場列入世界遺產。
廣場上有兩個清真寺，一個是北面的聚禮清真寺，一個是西面的謝克洛弗拉清真寺，以前專為王室女性使用。票價都是40W里亞爾。
伊斯法罕 的大巴扎很有特色，是我在 伊朗 逛過的印象最深刻的巴扎。巴扎連接著伊瑪目廣場和清真寺，巴扎的 通道 上方是一連串圓形屋頂，每個屋頂中間都有一個圓孔，光線可以透過圓孔照到下麵的商業街。我在巴扎買了兩條頭巾和一塊手工印染花布，終於可以不用拿圍巾當頭巾了。 伊斯法罕 巴扎的工藝品確實比其他城市巴扎的好看。
傍晚時分我們開始朝郝居大橋走去看橋上日落，距離伊瑪目廣場其實有一點距離，但還是選擇沿著河道公園步行前往。
由於是冬季，河裡沒有水，裸露出乾涸的河床，跟網上游記里的照片差距很大。
昨天上午落地 伊斯法罕 機場，上擺渡車時被著軍裝的男子大聲呵斥滑落的頭巾，那一刻意識到自己真的逃離 德黑蘭 了。這裡是Nesf-e Jahān，意為世界的寫照。然而當我走在被冬日陽光籠罩著的伊瑪目廣場，這個規模僅次於天安門的廣場，如今阿 巴斯 的宮殿卻僅存了這樣一座小小的 阿裡卡 普宮， 伊斯法罕 半天下的傳說仿佛真的只是傳說了。
與 德黑蘭 人的大氣不同，這裡的人們雖也熱心，但仿佛都抱著某種目的與你寒暄。廣場上不斷有人過來跟你攀談，詢問你對 伊斯法罕 的印象，為你規劃旅行。等到跟你混熟，末了來一句，餓不餓？要不要去我的餐館吃火鍋？累不累？不如去我的地毯店喝喝茶？當然我並不是在對當地人的熱心不屑一顧，只是更多時候，我僅是想一個人在廣場上獃著，看成群的鴿子起起落落於倒映著謝科洛弗拉清真寺的水面。
後來我們遇到了一個 德國 女孩Annie，成立了中德防騷擾陣線聯盟。像所有的女孩閨蜜一樣，我們談論起服飾穿搭，一起去巴扎買好看的頭巾。如果說 伊斯法罕 有什麼好的話，那就是比起別的地方動輒上千上萬高貴的波斯地毯，我們可以輕易地找到它物美價廉的替代品:手工印染出的印染畫布。它們一樣的設計精巧別緻，擺放在餐桌上或者沙發上，作門帘或者當頭巾，可以用在任何你想放置的地方。當然，巴扎里大多數的小商品也還是來源於 浙江 義烏 。我們去了TripAdvisor上排名第一的 土耳其 咖啡館，它的芝士蛋糕味道不錯。即使在暖烘烘的小屋裡，Annie說我們仍然需要裹著頭巾以免碰到什麼大麻煩。
在日落前我們出發前往郝居大橋，走過肅穆的公園，隨處可見禁止水煙的指示牌。政府已經發佈公告， 伊斯法罕 的公共場合禁止了水煙。沿著乾涸了的河道到了橋上，剛好趕上日落。橋上三三兩兩的人群坐著，聊天或者看書讀詩。這一點好像跟書里提到的沒什麼區別，然而興許是三個外國女孩目標太大，開始不斷有當地男孩過來。先是以某種不懷好意的眼神看著我們，像是我們做了什麼不道德的事情，一旦頭巾不小心滑落，他們便停下，看你的目光變得更加銳利。或者他們會湊在一起先用你聽不懂的波斯語討論一番並不時哈哈大笑，然後會有一個人過來搭訕，說些沒有意義的話。我猜他們是在打一點無聊的賭，如何引起女孩們的註意，猜測著這幾個外國女孩分別來自哪裡，爭議不下於是派一個小伙伴過來確定了答案。僅此而已。
太陽徹底落山的那一剎那，橋上亮起了暖黃色的燈光，潛伏在乾涸的河床里的夜鶯們仿佛得到了口令，一下子成群的隊伍騰空而起，飛向了暮色天空。
在橋上和Annie告別後我們打車回民宿。荒漠城市的冬夜確實很冷，迫不及待地要回到溫暖的屋子。女主人曾經是 伊斯法罕 的沙發主，後來乾脆租下了一棟房子開起了民宿。我睡了來 伊朗 後最長的一個好覺，從 北京 時間的深夜直到 德黑蘭 時間的清晨，一夜無夢。
離開的當天，我們請青旅的女主人幫忙預訂了下午前往 設拉子 的汽車票，然後打snapp前往汽車站。 伊斯法罕 的汽車站有點大，又不像機場那樣有英文指示牌，Snapp司機見我們一臉茫然，決定停車帶我們進去大廳換票。換好票後又帶我們去了候車點告訴我們是什麼顏色的車，什麼時候可以上車才放心地離開。在候車站，我們還遇到了一對優雅的 德黑蘭 母女，英文非常流利，擔心我們上錯車，還幫我們向前往 設拉子 的其他乘客溝通說請他們上車的時候提醒我們倆一起。
🔼售票大廳
🔼巴士車票看不懂，建議問問當地人記住關鍵信息
🔼候車點是露天的，前面就是大巴停車場
大巴大概需要7個小時才能到達 設拉子 ，但是相信我，沿途的美景一定會讓你一掃長途汽車的疲倦。
🔼中途停靠的一個超美的清真寺上洗手間
🔼原來荒漠里真的會下雪
波斯1396年10月20日伊斯法罕日記昨天上午落地 伊斯法罕 機場，上擺渡車時被著軍裝的男子大聲呵斥滑落的頭巾，那一刻意識到自己真的逃離 德黑蘭 了。這裡是Nesf-e Jahān，意為世界的寫照。然而當我走在被冬日陽光籠罩著的伊瑪目廣場，這個規模僅次於天安門的廣場，如今阿 巴斯 的宮殿卻僅存了這樣一座小小的 阿裡卡 普宮， 伊斯法罕 半天下的傳說仿佛真的只是傳說了。
與 德黑蘭 人的大氣不同，這裡的人們雖也熱心，但仿佛都抱著某種目的與你寒暄。廣場上不斷有人過來跟你攀談，詢問你對 伊斯法罕 的印象，為你規劃旅行。等到跟你混熟，末了來一句，餓不餓？要不要去我的餐館吃火鍋？累不累？不如去我的地毯店喝喝茶？當然我並不是在對當地人的熱心不屑一顧，只是更多時候，我僅是想一個人在廣場上獃著，看成群的鴿子起起落落於倒映著謝科洛弗拉清真寺的水面。
後來我們遇到了一個 德國 女孩Annie，成立了中德防騷擾陣線聯盟。像所有的女孩閨蜜一樣，我們談論起服飾穿搭，一起去巴扎買好看的頭巾。如果說 伊斯法罕 有什麼好的話，那就是比起別的地方動輒上千上萬高貴的波斯地毯，我們可以輕易地找到它物美價廉的替代品:手工印染出的印染畫布。它們一樣的設計精巧別緻，擺放在餐桌上或者沙發上，作門帘或者當頭巾，可以用在任何你想放置的地方。當然，巴扎里大多數的小商品也還是來源於 浙江 義烏 。我們去了TripAdvisor上排名第一的 土耳其 咖啡館，它的芝士蛋糕味道不錯。即使在暖烘烘的小屋裡，Annie說我們仍然需要裹著頭巾以免碰到什麼大麻煩。
在日落前我們出發前往郝居大橋，走過肅穆的公園，隨處可見禁止水煙的指示牌。政府已經發佈公告， 伊斯法罕 的公共場合禁止了水煙。沿著乾涸了的河道到了橋上，剛好趕上日落。橋上三三兩兩的人群坐著，聊天或者看書讀詩。這一點好像跟書里提到的沒什麼區別，然而興許是三個外國女孩目標太大，開始不斷有當地男孩過來。先是以某種不懷好意的眼神看著我們，像是我們做了什麼不道德的事情，一旦頭巾不小心滑落，他們便停下，看你的目光變得更加銳利。或者他們會湊在一起先用你聽不懂的波斯語討論一番並不時哈哈大笑，然後會有一個人過來搭訕，說些沒有意義的話。我猜他們是在打一點無聊的賭，如何引起女孩們的註意，猜測著這幾個外國女孩分別來自哪裡，爭議不下於是派一個小伙伴過來確定了答案。僅此而已。
太陽徹底落山的那一剎那，橋上亮起了暖黃色的燈光，潛伏在乾涸的河床里的夜鶯們仿佛得到了口令，一下子成群的隊伍騰空而起，飛向了暮色天空。
在橋上和Annie告別後我們打車回民宿。荒漠城市的冬夜確實很冷，迫不及待地要回到溫暖的屋子。女主人曾經是 伊斯法罕 的沙發主，後來乾脆租下了一棟房子開起了民宿。我睡了來 伊朗 後最長的一個好覺，從 北京 時間的深夜直到 德黑蘭 時間的清晨，一夜無夢。
離開的當天，我們請青旅的女主人幫忙預訂了下午前往 設拉子 的汽車票，然後打snapp前往汽車站。 伊斯法罕 的汽車站有點大，又不像機場那樣有英文指示牌，Snapp司機見我們一臉茫然，決定停車帶我們進去大廳換票。換好票後又帶我們去了候車點告訴我們是什麼顏色的車，什麼時候可以上車才放心地離開。在候車站，我們還遇到了一對優雅的 德黑蘭 母女，英文非常流利，擔心我們上錯車，還幫我們向前往 設拉子 的其他乘客溝通說請他們上車的時候提醒我們倆一起。
大巴大概需要7個小時才能到達 設拉子 ，但是相信我，沿途的美景一定會讓你一掃長途汽車的疲倦。
