這幾天看慣了大街上的長袍大褂，突然見到餐廳服務員都統一的西裝領帶，還有些不適應。
這上菜的方式也別具一格。這樣的推車架應該運用於我們的火鍋店里~~~
北非 的食物都比較類似，幾樣菜我們在 摩洛哥 都品嘗過。
實在說不上好吃，不過心思也沒在食物上，眼睛一直盯著四周，真的很想多看兩眼這個餐廳。
奧克巴清真寺，伊斯蘭教傳入 非洲 之後在 非洲 建造的第一座清真寺，也是 非洲 歷史最悠久、規模最大的清真寺，且是與 麥加 、麥地那、 耶路撒冷 齊名的世界四大清真寺之一，在 突尼斯 心中有著至高無上的地位。
這個清真寺也有近一千五百年曆史了，於其他清真寺不同的是，奧克巴清真寺由600多跟 大理 石 石柱 支撐，結合了 羅馬 式、阿拉伯式和拜占廷式風格於一體。
清真寺內部附設有圖書館，收藏有大量伊斯蘭經籍和珍貴文物，也是伊斯蘭教的一座高等學府。 此行到過了諸多清真寺，可惜沒有一次趕上信徒做禮拜，有點可惜。
告別 凱魯萬 ，繼續南下。距離撒哈拉越來越近了~~~
城市邊緣的山溝里有一大片椰棗林，可以算是一片沙漠綠洲了。
峭壁上很明顯能看到古生物的殘骸，有的還很完整。路邊有幾個小攤也在兜售完整的貝殼化石。沒錯，我倆職業病犯了，感覺來踏勘了……再有一把地質錘就完整了。
難以想象一萬年前這片沙漠也是一片汪洋。
世界上就沒有亘古不變的東西，人的一生和自然界的變遷比起來，真是太微不足道了。
前一天晚上到 托澤爾 的時候狂風亂作，到綠洲的路上下起了瓢潑大雨。
一年到頭也難得下一次雨的撒哈拉竟然下雨了！！還被我們趕上了！！
當地人說我們給他們帶來了 吉水 ，可我心想我是倒什麼血霉了，心心念念想來看乾涸荒蕪的沙漠，結果一場大雨讓沙漠下成了泥潭……
托澤爾 這個城市的建築風格很有特色，所有房屋的外牆都是這種小磚砌成，用擺放的錯落有致來形成各種造型。密集恐懼症不要近看……
從 托澤爾 到 杜茲 ，路過傑瑞特鹽湖。
傑瑞德鹽湖是第一大沙漠鹽湖，世界第三大鹽湖。說起是湖，這裡卻只有在冬季有少量水，幸虧早上下了一陣瓢潑大雨，湖面上的積水還沒來得及蒸發完，讓我們看到了一個有水的傑瑞德鹽湖。
雨雖然停了，狂風依然肆虐。
在鹽湖裡踩了踩水，不一會鞋上就結晶除了白白的細沙。
這裡的岩製作成本很低，因為幾乎不用晾曬，在沙漠的高溫下自然就結晶了。所以一路上只看到一個鹽廠。成品鹽只能用作工業用鹽，幾乎出口到了 歐洲 用作除雪劑。
寒冷的城市中的冰雪需要熱帶的沙漠里的鹽去降服，沒有人類的話，大自然也無法完成這個遙遠的遷徙。
繼續南下~~~
杜茲 是 突尼斯 有人居住的最南端，所以也被稱為“撒哈拉的門戶”。再往南就是浩瀚的 撒哈拉沙漠 了。最初這裡只有 突尼斯 的一小部分游牧民族在這裡居住，隨著旅游業和商業的發展， 杜茲 也開始漸漸成為一個城市。
距離第一次在 埃及 看到撒哈拉已經快十年了。
五月初，還沒有進入 非洲 的夏季，對當地人而言還是很涼爽的天氣，但是我們已經感覺快熱成狗了。為了回家還有人認得，必須裝扮成沙漠標配。
除了當地人，進入沙漠的游客不是像被綁架的，就是像綁架別人的。
跟團游的時間讓我想進入到沙漠腹地一覽撒哈拉風采的願望變得不現實，只能在邊緣面對小沙丘想象一下沙漠中央一望無垠的場景。
夕 陽西 下的時候，是騎駱駝看日落最好的光景。
這裡的駱駝都是 北非 特有的單峰駱駝，個頭比我們在 土庫曼斯坦 隔壁里看到的要小很多，樣子竟然是萌萌的。
駱駝群里的駱駝已經被主人馴服得相當溫順，只需要一個手勢就能很乖巧地起立和跪下。
相比較以前那些在沙漠里長距離跋涉的“沙漠之舟”來說，這些個有吃有喝每天只負責馱著游客觀光的駱駝應該是很幸福了。
很出乎我的意料，駱駝竟然是很親近人的
越往南戈壁化程度就越高。
突尼斯 的自然風光比起 摩洛哥 可是差遠了，到了這裡就能真正感覺到 非洲 style。
離 地中海 越來越遠，氣候變化也越來越大。
潮濕的 摩洛哥 水資源充沛，到了 突尼斯 明顯感覺到口乾舌燥。小伙伴們在挺進沙漠之前，一定要備好水~~
