柬埔寨：你的廢墟我的記憶（七）----茶膠寺、塔普隆寺、聖劍寺

第三天（8月29日）
我們從周薩神廟出來後就去了 茶膠 寺，導游說 茶膠 寺是一個未修建完成的寺廟，是一座葬廟，曾經還經歷了一場大火，之後又重建的，在 柬埔寨 人眼中，似乎 茶膠 寺有點不吉利。
茶膠 寺： 茶膠 寺是 柬埔寨 吳哥古跡中一座金剛寶座塔式廟宇，位於吳哥城東、塔布隆寺 西北 。1000年闍耶跋摩五世(Jayavarman V)興建，但半途而廢。 茶膠 寺遺跡可見祭壇上的五座密檐式方塔，是高棉的第一座全砂岩石建築，堅硬的長條青石，整齊的堆積在三層平臺上，為扇山金字塔結構，五座蓮花塔底層平臺長120米、寬100米，中央塔高50米。 茶膠 寺原本是闍耶跋摩五世為自己興建的葬廟。但是他在位時期，很多寺廟都沒有完工。 茶膠 寺便是其中之一，在做到裝飾工序時停工。作為一座未完成的建築， 茶膠 寺記錄了吳哥建築的建造工藝:先用石塊築起整座建築，再在牆壁錶面雕刻佛像、浮雕。這座寺廟的獨特之處在於它還未完工，至於未完工的原因還未查明。如建完的話， 茶膠 寺無疑是 吳哥窟 建築群中最美好的一座寺廟。這座寺高達 22 米(72 英尺)，氣勢驚人。 茶膠 寺是第一座全部由沙岩建成的寺廟，因而是 柬埔寨 建築歷史上的里程碑。巨大的石頭被切割成正常的尺寸，加以疊加。 茶膠 寺沒有精緻的裝修，設計簡單，與其他寺廟有很大的區別。 此寺建造過程中跨越兩個王朝，因此四面門中僅有東面大門有雕刻，旅客在此處可輕鬆瞭解到所有 吳哥窟 遺址群的建築都是先將石頭堆積再行雕刻，證明當時建築技術為先堆後雕。 茶膠 寺的版圖呈方形，五座石塔像骰子上的五點一樣排列在頂臺上，高12 米(39 英尺)，下麵是三層疊塔。 茶膠 寺象徵著 須彌山 。基底建得非常精細。寺廟有兩層圍牆，四個方向都有入口石塔。東入口石塔的 石柱 上有一段碑文。疊塔的底下兩層形成兩個庭院的底座。一個庭院由牆包圍，而另一個則由長廊環繞，長廊很窄，不能供行人行走。 茶膠 寺的東入口有一條 通道 ，這條 通道 架在護城河上，兩邊有 石獅 和作為分界線石頭。外牆的入口石塔由沙岩建成，有一座中央石塔及三條小道。東牆的裡外兩側都有一間長廳，很可能作為朝聖者的休息處。前面有一個帶 石柱 的拱門。
第二層平臺有鋪徹好的紅土地基，上面是四座沙岩入口石塔，四邊各一座。周圍是一條沙岩長廊，長廊上開有窗戶，光線可以照到裡面。長廊完全包圍著這層平臺，四邊都有開口。東邊有兩間長廳，造 型與第一層的其他長廳相同，還有兩間朝西的藏經閣。 中央區域頂層呈方形，建造在疊塔基底上，各邊都有石階。頂層的大部分區域都被五座石塔占據，石塔朝四個正方向開口，均未建完。中央聖所占據了寺廟的大部分版面，聖所比其他石塔都高，拱門和三角牆更是增加了它的重要性。中央石塔的內部未經裝飾。 我們團的團友只在 茶膠 寺只獃了一點點時間，因為都說不吉利，所以，團友的熱情不高，在 茶膠 寺的門前有當地小孩在賣畫，這些小孩是佛學院收留的孤兒，在佛學院中學畫佛教的畫，雖然功底不是很好，但總體畫的還可以，他們用這些畫換取一些報酬來養活自己，說起來真的是可憐，我們的團友有不少人買了畫，摺合人民幣25元，實在是便宜。
參觀完 茶膠 寺，我們就去吃午餐，當然,午餐也就是很一般的七菜一湯,很清淡的 中國 餐,不到半小時我們就吃完了，其實，對於吃我們的要求不高，我們的胃口享用的只是供給我們足夠的體力就可以了，接著我們繼續向著長達幾百年的歷史的遺跡走去，去飽享一頓精神的盛宴。
塔普隆寺：午餐後我們的第一個目標就是塔普隆寺。
塔普隆寺是古真臘王國吳哥王朝的國王加亞華爾曼七世（闍耶跋摩七世）在十二世紀末（1181年），為他母親所建造的寺廟，隨著時間的流逝這座廟宇已經湮沒在亞熱帶的叢林中，直到十九世紀才被 法國 人發現，當時，整個廟宇已經被當地人稱為蛇樹的卡 波爾 樹所盤踞。塔普隆寺它不僅是寺廟，而且具備佛教僧院和城市的雙重功能，導游小黃告訴我們，塔普隆寺最興旺時，寺中常駐有12000人，由3140個村莊的近八萬人維持寺廟運作。有趣的是，其中不僅包括擁有近5000名僧侶，甚至還有615名舞蹈家，應該隸屬於“佛教文工團”吧？塔布隆寺是是 吳哥窟 中最具有東方神秘氣息的寺廟。 2001年， 美國 好萊塢 電影公司拍攝《古墓麗影》的議些場景就在塔普隆寺取景，電影明星 安吉 麗拉朱莉扮演得女主角勞拉，驍勇、睿智而性感與這場景的詭秘非常契合，驚險、刺激的故事，使得塔普隆寺聲名鵲起，一躍成為全世界游客們嚮往的旅游勝地，現在許多人來看塔普隆寺就是要看看那種樹包寺、寺依樹的奇景。
塔普隆寺是 吳哥窟 建築群中最大的建築之一，但現在已經風化嚴重，遍佈的苔蘚更襯出廊柱殘腿的紅色。 塔普隆寺(Ta Prohm)大門卻低調得像一座平常的小寺院。不過入口處正門上方聳立著一尊高大的四面佛，還是那種淡淡的不可捉摸的笑容。 進了城門，一條沙石路像是走出來的路，沿路，蒼勁的古樹依然鬱郁蔥蔥，的確，我們就像走在原始森林里去探險，巨大的樹，似乎每一棵都有著上百年的樹齡。 塔普隆寺並不是一層高似一層的寺廟山建築，除了幾圈迴廊和圍牆簇擁的中央塔廟孤零零地凸現出來，從外到內都是相同的水平高度，或許是佛教的眾生平等的宗教觀使然。 用石塊壘出高出地面的平臺成了通往中央塔廟的道路，長長的平臺兩側被蛇形欄桿包圍著。欄桿伊始，蛇神那迦的七個頭已經被苔蘚侵占了多半，依稀還能看出蛇的模樣。 四周雕滿女神的建築中，是當年的“跳舞大廳”。坍塌的大小石塊後，圍牆上各種姿態的女神們或手握髮辮、或拈花微笑、或曼妙起舞，更或許能看到當年祭奠時眾多舞者們的綽約身影。 天神修羅與惡神阿修羅為求長生不老之藥共同攪拌乳海，激起的浪花幻做了美麗的阿普莎拉女神，吳哥的所有寺廟中都能見到她們纖腰豐乳、充滿魅力的身影，給莊嚴肅穆的寺廟蒙上一層柔美、華麗的面紗。 真正使塔普隆寺名揚天下的，是寺廟中那些與人們的信仰爭奪生存空間的、有著數百年樹齡的參天古樹。生存還是毀滅，是盤踞在塔普隆寺中的這些 大樹 向人們提出的迴避不了而無法回答的嚴峻問題。
樹根像一隻張開的巨手緊緊地抓住石牆，然後深深地扎入土地，無形的力量融合著不朽的時間，堅韌的一絲絲的擴張，把一側的 石門 擠壓得搖搖欲墜。 巨蟒一樣的樹根不受羈絆地攀住石牆，放肆延伸出好遠，成為人們用相機追逐的熱點之一，以致很難在滿意的角度拍上一張沒有人影干擾的照片。 蔽天濃蔭下，參天 大樹 藤盤糾纏，從寺廟拔地而起。仿佛正在耐心地吞噬著石塔、宮牆、梁柱、臺階、門窗，一步步地造成衰敗、毀滅。生命力的頑強，讓佛也感到無奈。 聖劍寺：聖劍寺建於 12 世紀時期，是吳哥最著名的國王闍耶跋摩七世為紀念他父親所建立的一座神廟，完成於 1191 年，聖劍寺廟有很多石雕的手上都握著寶劍，所以後人以聖劍寺稱呼此廟。 聖劍寺位於吳哥王城北門外約 2 公里處，占地 56 公頃，寺廟為方形，裡外共 4 層，中央有一座浮屠石雕呈十字形往四方放射，直通向寺廟的 4 個入口，每側入口共有十九道門，外圍有長 800 公尺、寬700公尺的城牆環繞。長廊的設計結構是由外側往內側越來越小，越往中心點，門的寬度越寬，高度卻越低，這應該是闍耶跋摩七世為表達對父親的尊敬，對神的敬畏，運用建築上的設計使進入的人必須逐漸地彎腰低頭，越靠近中心，越需要莊重，謙卑。從這樣的一個細節，不難看出闍耶跋摩七世的用心。 聖劍寺兼有城市、寺廟和佛學院的職責：曾有 97,840 名侍者和僕人在此服務，包括 1000 名舞者和 1000 名教師，一年之中 18 個主要節日慶典活動都在這裡舉行。寺廟中的寶藏包括金、銀、寶石、112,300 顆珍珠和一頭有鍍金牛角的牛。
聖劍寺坐西朝東，我們跟著導游去北塔門，門的入口處類似吳哥王城的橋，造型一樣是阿修羅與善神相互拉著蛇身，寓意著生命的起源與正邪力量的相互較量。 聖劍寺門口有 3 座塔，塔的兩邊各有一隻巨型的金翅鳥，雙手各抓住那迦的尾巴，雙腳踏在那迦的身上。
說起金翅鳥和那迦，為何他們兩位天神有如何深仇大恨，原來兩位神之間還有一段恩怨。其實兩位神還有親戚關係，他們兩人的媽媽是兩姐妹，但是有一天這兩姐妹以眾神攪乳海所獲的神馬高耳的尾巴顏色打賭，負者要成為勝者的奴隸。那迦的媽媽猜黑色，金翅鳥的媽媽猜白色。實際上那隻神馬的尾巴確實是白色的，但是那迦的媽媽利用自己的兒子作弊，命令一些黑色的小蛇附在馬尾巴上裝成馬毛，結果遠遠看起來神馬的尾巴就像是黑色的，結果金翅鳥的媽媽淪為奴隸。不久金翅鳥降生，出生時火光衝天，眾神與仙人都非常害怕，誤以為是火神阿耆尼發怒。後來得知是金翅鳥出世。金翅鳥發覺母親居然是蛇族的奴隸，於是金翅鳥跟那迦談好以奪取天神的至寶不死甘露送給眾蛇以換取自由。金翅鳥威力非凡，輕易就打敗了眾神搶走甘露。在返回的路上，金翅鳥與毗濕奴相遇，毗濕奴以兩個條件使金翅鳥答應做他的坐騎：1，不喝甘露也永生不死；2，地上的蛇類將永遠是它的食物。金翅鳥知道那迦的媽媽之前耍詐，所以他也不傻，他見到那迦，拿著個空瓶子假裝不小心打翻在地，然後那迦趕緊伸出舌頭去舔，結果蛇的舌頭就被地面銳利的草割成了兩半，原來蛇的舌頭分叉是這樣來的啊，呵呵。。。從此這兩位神就結下了宿怨，見面就打，所以見到這樣的雕像就不用奇怪了。 金翅鳥的上面本來還有一尊佛像，不過被闍耶跋摩八世的滅佛運動給鏟掉了。其實在寺廟的其他地方也可以看得到滅佛運動的痕跡，有些牆面上有佛龕沒卻沒有佛像。
進入城門後須經過一小段黃土路，就會看到門口兩邊各有一尊巨大的手持聖劍的衛士。 往門口裡面看是層層遞進的門框，看不到對面，只有強烈的白光在門的盡頭，直接穿過一道道門，就可以進入到中央塔處，這裡本來供奉著闍耶跋摩七世的父親的雕像，現在已被一座佛塔取代，佛塔的頂端剛好有一個石洞，當我們低頭敬拜時，陽光透過石洞剛好落在塔尖，如一點燃的燭臺。 此外，更值得一看的是，聖劍寺裡面，有一座十足 希腊 建築風格的神殿，這裡拍照超級有特色，一定不能忘掉。這個標誌性的建築就是一個兩層樓的建築，全部以超大圓形石塊疊起來的 石柱 支撐著，這個在吳哥古跡中是唯一的，在吳哥王朝的文化藝術上別具意義。建築本身雖為兩層，但並無樓梯，是否當初為木造樓梯也無法得知，目前還不知道這兩層樓究竟是用來乾什麼的，層樓旁邊還有一道非常長的長廊。 聖劍寺中還有一個男性的陽具，開始我們誤以為這個是用來磨豆漿的，但導游說這個是林迦，代表男性的陽具，聽說這根原本是屬於三大主神之首濕婆的。話說梵天跟毗濕奴兩位大神在爭論誰才是最偉大的神，此時眼前突然出現一根長長的火炬，毗濕奴化身野豬向上探索了一千年，梵天化身天鵝往下探索了一千年，結果兩位大神其實都沒有找到源頭，最後濕婆笑笑說這是他的陽具。摸一摸聽說能帶來運氣。還有一個代表女性的水槽型狀的漏水池，說是叫優尼，我記得林迦和優尼我都是拍了照片的，但回家後不小心把照片刪了很多，只好在網上找到照片了。 在聖劍寺,導游給我們一格半小時的自由活動,但是我們還是感覺時間太少,很多地方都沒有來得及品味和細看,時間不夠用.我們只能是順路快速走完景點,有點遺憾. 這些寺廟在我們看來保護的不夠好,但如果我們只能遠遠觀看而不能近距離的接觸的話,我們也許會感覺很沒有意思,我們就是在這樣矛盾的心態中走過了一座又一座的廢墟.
無論廢墟再如何的破損，我們都能通過眼前的景色想象出當初輝煌的時刻，那種金碧輝煌的時代的印記依然在破石堆里不斷地閃入我們的腦海中。