藝術之都佛羅倫薩
天矇矇亮，我早早地醒來了。穿衣洗漱後，就出了旅館，到外面散步。
天空陰沉沉的，霧氣迷濛，黯淡無光，讓人興味蕭然。一陣涼風襲過，透過衣裳，冰冷刺骨。地面濕漉漉的，卻乾凈整潔，看不出有半點灰塵。道路兩邊的野草，沾滿了晶瑩的露珠，更為顯得青翠欲滴。走了百餘步，忽下起了矇矇細雨，淅淅瀝瀝，好像在伴奏著一支悲傷的樂曲。雨水打落在身上，沾衣欲濕，我沒有帶傘，只好半路折回。
在旅館餐廳吃過早餐，我們便拿好各自的行李上車了，告別了 比薩 小城，前往下一個城市— 佛羅倫薩
。天空依舊細雨霏霏，窗外模糊一片，讓人倍感壓抑，凄涼落寞。所幸的是， 佛羅倫薩 到 比薩
的距離，比想象中近多了，不到80公里，足足一個多小時的車程，加之大雨驟停，雲霧消散，讓我的心情一片大好，所以一路上並沒有覺得特別勞累。
大巴在一條平坦筆直的泊油路上飛馳，兩邊的山丘連綿起伏，經過剛剛一場大雨的洗滌，愈加青翠欲滴，風光絢麗。山谷中，一條河流從遠處蜿蜒流淌了下來，這就是橫穿
佛羅倫薩
城區的河流—阿爾諾河。河水清澈見底，河面映出了山丘、樹木和房屋的倒影，構成了一幅清新碧綠的水粉畫，遠遠望去，就像一條鋪滿翡翠的綢帶，飄落在群山與古城之間。一位名叫徐志摩的浪漫主義詩人，曾將
佛羅倫薩 譯作“翡冷翠”，看來還是有一定的道理。
穿過阿爾諾河，就進入了 佛羅倫薩 城區。 佛羅倫薩 是一座歷史悠久的文化名城，也是 歐洲
文藝復興運動的發源地，這裡曾誕生了很多知名的大藝術家、大思想家、大文豪，真可謂物寶天華、人傑地靈。城內道路規劃整齊，錯落有致，道道相通，如同棋盤。街道鋪砌石板，
方正
整齊，堅實無損，散髮著一種濃厚的人文主義氣息。這裡的房屋都是清一色的中世紀建築，雖然大多破舊不堪，但歲月的痕跡原封不動地保存了下來，仿佛時光靜止，命運輪迴。沿著一條街道走，兩旁是林立的商鋪，但大多沒有開門。商鋪門前停滿了老式汽車，但人影稀少，幽靜無聲，正如當代著名作家餘秋雨筆下所言：“佛羅倫賽像個老人。”
直到街道的盡頭，一座雄偉高大、氣勢恢宏的哥特式圓頂大教堂清晰地在眼前浮現，圓頂寬闊巨大，其外檐鋪滿了橘紅色的磚瓦，鱗次櫛比，耀眼醒目。整個教堂外部以翡翠綠、茉莉白、玫瑰紅的三色
大理 石裝飾，艷麗多姿，繽彩紛呈，恰似百花齊放，令人耳目一新，是故其名為聖母百花大教堂，也是世界第四大教堂。
教堂分為三部分，由主教堂、喬托鐘樓和聖喬瓦尼洗禮堂構成。主教堂正面有三座尖頂拱形的大門，大門上面有一排雕像，以聖母 瑪利亞
為中心,左右兩邊站著耶穌的十二位門徒，他們神情莊重，凝視前方，好像在告誡來往的人們要心存善念，才能擁有天堂。在教堂的右側是喬托鐘樓，由 意大利
著名建築師喬托在14世紀早期所建，鐘樓呈正方形，共５層，裝飾華麗，線條明快，樓壁四面有他設計的浮雕，浮雕人物神態各異，栩栩如生，生動演繹著精彩紛呈的聖經故事。教堂對面是聖喬瓦尼洗禮堂，為白色八角形建築，禮堂正面有一扇青銅大門，門上以敘述舊約聖經題材為主，鑲嵌著許多鍍金浮雕，這扇門號稱是“世界上最美的門”，
意大利 人管它叫天堂之門。
離開洗禮堂，左拐穿過一條小巷，到了另外一座教堂—聖十字大教堂。與聖母百花大教堂相比，這座教堂略顯寒酸，它既不寬廣，也不高大，在名氣上也要遜色不少，但其意義也是非凡無比，正是由於
佛羅倫薩 人才輩出，才使得很多歷史名人的靈柩安葬於此處，包括但丁、達· 芬奇
、米開朗基羅、伽利略、馬基維利亞、馬可尼尼、薄伽丘、彼特拉克等等，一個個都是如雷貫耳的名字。大門口卻只有一座雕像壓陣，那便是文藝復興的先驅者——但丁。
但丁塑像為純白色，細細觀察，其面容清瘦蒼白，深情憂郁，從他的眼神里，我仿佛讀到了一位流浪詩人的孤獨與哀怨。但丁在35歲那年被選為 佛羅倫薩
的執政官，因提出新的執政理念觸犯了 羅馬 教皇的利益，很快被政府當局驅逐出城，不得不過著顛沛流離的生活。在外流浪二十年的生涯中，卻一直不忘對家鄉 佛羅倫薩
的思念，也沒有放棄對心上人貝雅特麗齊的愛慕，面對政敵的迫害、同伙的背叛以及初戀的早逝，他時常感到孤獨無助，唯獨能做的，就是將這些無處可宣泄的悵然情懷，寄托在一部偉大的史詩之中，這部史詩，就是大家耳能詳熟的《神曲》。不久後，終生未娶的他，帶著滿滿的遺憾與孤單，客死在異鄉的一間小屋子裡。但丁塑像的後面，有一隻陪伴他的孤鷹，如果我沒有猜錯的話，這應該是貝雅特麗齊的化身，或許是後人為了讓但丁有一個心靈的慰藉，特意這麼雕刻上去的吧。
穿過聖十字廣場，直入一條小巷，前行兩三百米，就到了市政廳廣場，廣場有一座建於13世紀的碉堡式建築，主樓共有五層，由淡褐色的石磚鋪砌、堆疊而成，雖歷經滄桑，卻堅實如故。主樓上方有一鐘樓，纖瘦如削，高聳入雲。這座建築，曾是美第奇家族的住所，因美第奇公爵府遷往別宮後，此處就稱為“舊宮”，如今是
佛羅倫薩 市的市政廳。
舊宮大門之上，高懸這 佛羅倫薩 的市徽 和美
第奇家族的符號，大門左側是米開朗基羅的大衛雕塑，大衛體型健壯，雄姿英發，他手裡拿著石塊冷靜地凝視敵群，好像正準備投入一場新的戰鬥。市政廳廣場正中央有一尊青銅雕像，雕像人物是美第奇家族的柯西莫一世，也是第一代
托斯卡納 大公，柯西莫一世騎著高頭大馬，傲視前方，仿佛在指揮一場殘酷激烈的戰役。
現在就來談談美第奇家族。這個家族非常富有，祖先原是 托斯卡納 的農民，做藥材商發財，進而開辦了世界第一家銀行，賺得巨額利潤，成為 佛羅倫薩
的名門望族，後來涉入政壇，成為了 佛羅倫薩 共和 國的最高統治者。
美第奇家族歷代王儲酷愛藝術，並大力支持了文藝復興運動，他們用足額的資金贊助了達 芬奇
、米開朗基羅、拉斐爾等大批傑出藝術家，讓他們在一個極度寬鬆的政治環境里自由發揮著各自的藝術個性，大師們也不負厚望與重托，憑著多年不懈的努力與巧妙獨特的靈感，留下了恢宏壯麗、豐富多彩的藝術創作。所以說，沒有美第奇家族就沒有
意大利 文藝復興，沒有文藝復興，整個 歐洲 就無法從中世紀的封建神學束縛中慢慢解放出來，更不會對以後的新航路開闢、資產階級革命、啟蒙運動的開展產生深遠影響。
離開了開闊的市政廳廣場， 佛羅倫薩
之旅就要結束了。遺憾的是，由於時間關係，我們沒來得及排隊進入教堂和市政廳參觀精美絕倫的室內景觀，只有駐足於外發思古之幽情。遺憾歸遺憾，但收穫更多。行走在六百年前的藝術長廊中，仿佛隔空與大師進行深切對話，聆聽著他們的諄諄教誨，似乎點化著人類的行為走向，點化著時代的發展與進步，使各方游人懂得，六百年前的
佛羅倫薩 人是如何撬動了整個世界。
天空陰沉沉的，霧氣迷濛，黯淡無光，讓人興味蕭然。一陣涼風襲過，透過衣裳，冰冷刺骨。地面濕漉漉的，卻乾凈整潔，看不出有半點灰塵。道路兩邊的野草，沾滿了晶瑩的露珠，更為顯得青翠欲滴。走了百餘步，忽下起了矇矇細雨，淅淅瀝瀝，好像在伴奏著一支悲傷的樂曲。雨水打落在身上，沾衣欲濕，我沒有帶傘，只好半路折回。
。天空依舊細雨霏霏，窗外模糊一片，讓人倍感壓抑，凄涼落寞。所幸的是， 佛羅倫薩 到 比薩
的距離，比想象中近多了，不到80公里，足足一個多小時的車程，加之大雨驟停，雲霧消散，讓我的心情一片大好，所以一路上並沒有覺得特別勞累。
佛羅倫薩
城區的河流—阿爾諾河。河水清澈見底，河面映出了山丘、樹木和房屋的倒影，構成了一幅清新碧綠的水粉畫，遠遠望去，就像一條鋪滿翡翠的綢帶，飄落在群山與古城之間。一位名叫徐志摩的浪漫主義詩人，曾將
佛羅倫薩 譯作“翡冷翠”，看來還是有一定的道理。
文藝復興運動的發源地，這裡曾誕生了很多知名的大藝術家、大思想家、大文豪，真可謂物寶天華、人傑地靈。城內道路規劃整齊，錯落有致，道道相通，如同棋盤。街道鋪砌石板，
方正
整齊，堅實無損，散髮著一種濃厚的人文主義氣息。這裡的房屋都是清一色的中世紀建築，雖然大多破舊不堪，但歲月的痕跡原封不動地保存了下來，仿佛時光靜止，命運輪迴。沿著一條街道走，兩旁是林立的商鋪，但大多沒有開門。商鋪門前停滿了老式汽車，但人影稀少，幽靜無聲，正如當代著名作家餘秋雨筆下所言：“佛羅倫賽像個老人。”
大理 石裝飾，艷麗多姿，繽彩紛呈，恰似百花齊放，令人耳目一新，是故其名為聖母百花大教堂，也是世界第四大教堂。
為中心,左右兩邊站著耶穌的十二位門徒，他們神情莊重，凝視前方，好像在告誡來往的人們要心存善念，才能擁有天堂。在教堂的右側是喬托鐘樓，由 意大利
著名建築師喬托在14世紀早期所建，鐘樓呈正方形，共５層，裝飾華麗，線條明快，樓壁四面有他設計的浮雕，浮雕人物神態各異，栩栩如生，生動演繹著精彩紛呈的聖經故事。教堂對面是聖喬瓦尼洗禮堂，為白色八角形建築，禮堂正面有一扇青銅大門，門上以敘述舊約聖經題材為主，鑲嵌著許多鍍金浮雕，這扇門號稱是“世界上最美的門”，
意大利 人管它叫天堂之門。
佛羅倫薩 人才輩出，才使得很多歷史名人的靈柩安葬於此處，包括但丁、達· 芬奇
、米開朗基羅、伽利略、馬基維利亞、馬可尼尼、薄伽丘、彼特拉克等等，一個個都是如雷貫耳的名字。大門口卻只有一座雕像壓陣，那便是文藝復興的先驅者——但丁。
的執政官，因提出新的執政理念觸犯了 羅馬 教皇的利益，很快被政府當局驅逐出城，不得不過著顛沛流離的生活。在外流浪二十年的生涯中，卻一直不忘對家鄉 佛羅倫薩
的思念，也沒有放棄對心上人貝雅特麗齊的愛慕，面對政敵的迫害、同伙的背叛以及初戀的早逝，他時常感到孤獨無助，唯獨能做的，就是將這些無處可宣泄的悵然情懷，寄托在一部偉大的史詩之中，這部史詩，就是大家耳能詳熟的《神曲》。不久後，終生未娶的他，帶著滿滿的遺憾與孤單，客死在異鄉的一間小屋子裡。但丁塑像的後面，有一隻陪伴他的孤鷹，如果我沒有猜錯的話，這應該是貝雅特麗齊的化身，或許是後人為了讓但丁有一個心靈的慰藉，特意這麼雕刻上去的吧。
佛羅倫薩 市的市政廳。
第奇家族的符號，大門左側是米開朗基羅的大衛雕塑，大衛體型健壯，雄姿英發，他手裡拿著石塊冷靜地凝視敵群，好像正準備投入一場新的戰鬥。市政廳廣場正中央有一尊青銅雕像，雕像人物是美第奇家族的柯西莫一世，也是第一代
托斯卡納 大公，柯西莫一世騎著高頭大馬，傲視前方，仿佛在指揮一場殘酷激烈的戰役。
的名門望族，後來涉入政壇，成為了 佛羅倫薩 共和 國的最高統治者。
、米開朗基羅、拉斐爾等大批傑出藝術家，讓他們在一個極度寬鬆的政治環境里自由發揮著各自的藝術個性，大師們也不負厚望與重托，憑著多年不懈的努力與巧妙獨特的靈感，留下了恢宏壯麗、豐富多彩的藝術創作。所以說，沒有美第奇家族就沒有
意大利 文藝復興，沒有文藝復興，整個 歐洲 就無法從中世紀的封建神學束縛中慢慢解放出來，更不會對以後的新航路開闢、資產階級革命、啟蒙運動的開展產生深遠影響。
之旅就要結束了。遺憾的是，由於時間關係，我們沒來得及排隊進入教堂和市政廳參觀精美絕倫的室內景觀，只有駐足於外發思古之幽情。遺憾歸遺憾，但收穫更多。行走在六百年前的藝術長廊中，仿佛隔空與大師進行深切對話，聆聽著他們的諄諄教誨，似乎點化著人類的行為走向，點化著時代的發展與進步，使各方游人懂得，六百年前的
佛羅倫薩 人是如何撬動了整個世界。
