徒步50天，八歲小娃仗劍走天涯之：西班牙朝聖之路（北線）二
朝聖北線D16，從Santander到Boo piedad,15km。手機顯示21.1km。
走進 坎塔布里亞 的省會Santander是一路海景賞心悅目，走出 大城 市經過工商業倉儲區就有點急著逃離的意味了，好不容易走到郊區田野又遇到高溫曝曬，中午時候找個地趕緊住下補個午覺。
朝聖北線D17，從Boo de Piélagos到Santillana de Mar，29km。手機顯示日行48953步，36.9km。
在田野里暴曬暴走的一天，來享受度假生活的朋友回去了，我倆立馬恢復行程速度。午後連續10公里的田園，沒有一棵樹蔭，體感溫度都快40度了，路上不僅沒人連車也沒有，小朋友唱唱跳跳地倒是一點不累。
昨晚同住的旅人推薦的小鎮Santillana de Mar, 谷歌地圖顯示地名為：海邊的撒提亞拿。維基百科說：“古老的傳說稱，此城名說了三個謊：第一、它不是任何宗教的神聖（Santo）地方；第二、它不處於平地（llana）；第三、它不靠海（Mar）。”
不過此城建於公元九世紀，主教堂至今已有一千年，是真正的一千年，不是以舊翻新！殘缺腐蝕的塑像在夕陽的餘暉里幽幽地控訴著天主教的黑暗歷史。古城的石子路石砌牆，像極了幾十年前的故鄉，夜色初上游客散盡時，漫步在靜謐安詳的街巷，仿佛回到了我的童年。
更出乎意料的是今晚住的酒店竟然像一家古董店，老闆世代住在這所房子里，角落裡堆放著的傢具隨便一件都有一兩百年的故事。更意外的是配飾考究的衛生間，讓人恍若置身五星級酒店，卻不想一打開木質窗戶即落進來數十隻白蟻，仔細一瞧，厚木料的窗框角落裡有個白蟻洞，可惜了這數百年的老宅，不知還能挺立多久。也可見維護這樣一座舊城所需的代價可能及其昂貴，這大概也是國內假古鎮普遍存在的原因之一吧。
朝聖北線D18，為了去 阿爾塔 米拉開開眼，特地留在小鎮多獃一天。吃過早飯和小妞出發，走了三公里到博物館門口，洞穴真跡現在採取抽簽制，一天五個名額，我根本就沒指望，沒想到博物館門票也需要大清早來排隊，等我們9:50到門口的時候早就沒有了，而且接下來幾天的票也已售罄，吃了個閉門羹只好打道回府， 西班牙 這幾個數的上的景點真是一票難求。回鎮的路上好不甘心，和三萬年前的原始文明接觸可是機會難得，而這個偏遠鄉野以後恐怕也不會再來，看來心不誠則不靈。
回到海邊的撒提亞拿，去教堂轉轉，這1200年曆史的教堂里棺材特別多，小妞在迴廊邊等我，我一回頭卻見她坐在一塊石棺材蓋板上，妞說誰知道啊，這一條條擺著的還以為是給人休息的石條凳。
古鎮逛吃逛喝半天，回到旅館，老闆帶著參觀他家的古董。房子最早是六七百年前建的，然後隔上一兩百年擴建一兩間，直到現在的規模，所以正屋的一間有扇特別厚重的木門就是最初的大門。站在這扇六百年曆史的完好無損的木製門邊，我腦子裡浮現出一種幸福的場景：安居 樂業 ，世代相傳。
朝聖北線D19，從Santillana de Mar到Comillas，23.5km。手機顯示35.1km。
陰天徒步不錯，只是景色太差，中午到了Cobreces的沙灘下水的欲望也沒有，晚上更是飄起了毛毛雨，海邊都沒去看上一眼。
今天一路上經過的多是石頭山村，這一帶還非常的原生態。上午途徑一教堂，是十六世紀一位去 秘魯 的殖民者淘了金在家鄉建造的，小鄉村裡一座規模宏大的教堂實在突兀，而這座教堂尚未完工此暴發戶已去世，所以留下了未上色的原木祭壇，現如今反而因其素色區別於任何一座教堂而成了特色受到保護，（祭壇中唯一上彩的部分是從 秘魯 一教堂直接趴拉了運來的），不禁唏噓這塞翁失馬的命運。
前兩天路上時不時地遇到一個 捷克 男人帶著兩條狗朝聖，此人已流浪了九年，說一口流利的 西班牙 語，我估摸著他會多國語言，因為他足跡踏遍了 歐洲 21國，他的那條6歲半的大狗也已跟隨他走過了18個國家，另一條一歲半的小狗因為疫情跟著主人從未離開過 西班牙 ，但幾條朝聖路都已走遍。
在 歐洲 這個福利遍及窮人、百姓良善真誠的地方，人一旦脫離出社會的軌道，溫飽是沒有問題的。我們走了這些天遇到的人常會問：“今天走哪裡到哪裡？”；“從哪裡開始走的？”；“計划走到哪裡？”；“準備走多久？”而對於一個流浪的人來說，這些都無需回答，至於最後一個問題，旅行如果不受假期、金錢等等的限制，而只受限於生命的長短，僅這一點就能理解為什麼流浪會讓人上癮，也暗自揣測 西班牙 街頭常見的流浪漢可能也有著無比豐富的內心和廣闊的視野。
朝聖北線D20，從Comillas到Unquera，27km。手機顯示36.6km。
天陰了一整日，坡緩路平，道雖長也還輕鬆地走了九個半小時。公路邊有大幅的指示牌提醒來往車輛：註意朝聖者！比註意動物出沒的牌子要顯眼些。
除卻宗教因素，（其實現在已經很少一部分人是因為宗教信仰來朝聖了），朝聖路之所以吸引這麼多人來走，有些人反反覆復地將每條路都走上一遍或幾遍，我想其中一個重要原因就是在這條路上你能遇到來自世界各地的人，並且有機會瞭解其中一些人的生活和過往。這完全得益於公立Albergue(庇護所）的存在，和幾個甚至幾十個人同處一室安眠、同一桌吃飯聊天、走同一條路看同樣的風景，很多時候相互扶持心照不宣……這樣的旅行自有其獨特的魅力，以致一千多年來上千萬的人在這條路上行走著。
今年後疫情時代，我在出門前一天才知道公立庇護所全部關門，旅行的趣味將大打折扣，只是早已做好的計劃不想有所改變就上路了。前兩周尚有私立的庇護所，雖然費用翻了倍，但氛圍依舊，朝聖的意味還在。這周開始一路上別說公立的，連私立的庇護所都關門了，稀有的廉價小旅社早早就預定滿了，我這帶著孩子走哪歇哪的已經住了四晚hotel，朝聖的樂趣蕩然無存，住著觀光客的昂貴酒店卻沒有半點時間精力來觀光，連住所主要景點到此一游照都沒機會拍，吃完飯回房間門一關，依舊在自己的世界里轉圈子，這哪裡還是朝聖？昨天聽了同路人的建議，糾結了一晚要不要換 法國 路走，今早想著再試試運氣，結果是走了一個又一個村，不是關門就是客滿還有一家太貴，路越走越長，走不動了只能繼續住hotel。天氣預報接下來一周天天下雨，是繼續西行還是南下去 法國 線暴曬呢？糾結！
朝聖北線D21，從Unquera到Vidiago，15km（我們走了海岸線E9，比朝聖路多一兩公里）。手機顯示22.5km。
昨晚住酒店，早上就沒人催起床了，睡個懶覺出門開始下雨，北面的雨水小朋友幾年前就深有體會，倒也挺能適應，還好雨不大隻是濕了褲子沒濕襪子，不影響走路。中午走到海岸線正好雨停，海岸景色不錯，只是這氣候哪裡還有心情下海戲水。
朝聖北線D22，從Vidiago到Llanes，走了E9海岸線12km。手機顯示26.9km。
因為好奇想去每個海角看一眼，不得不踩著羊糞蛋、跨過牛糞、循著別人家牧場里的足跡，小心翼翼地踱到懸崖邊探頭張望著——每一處相似的參差海岸。
不知道有多少人會像我走過一個海角還想去看下一個，即使每回都景色相同，也忍不住回頭望，從不一樣的角度貪婪地張巡。大概正如張國榮在《東邪西毒》里的臺詞：“每個人都會經歷這樣一個階段，見到一座山，就想知道山後面是什麼。我很想告訴他，可能翻過去，你會發覺沒什麼特別，再翻過來，可能會覺得這邊會更好......”。
真正移步換景的地方並不多，更何況大海是如此的單調，相比我們走過的 地中海 布拉瓦海岸的玲瓏變幻，大西洋的坎塔布連海岸平緩無奇，只因為河流多，每個入 海口 都會有些不同的景緻。
這段說是沿著海岸線走，其實大部分的路都在私家牧場間穿梭，根本看不到海，而且為了繞過河有時候要往內陸走一段去過橋；並且提心吊膽別嚇到了羊群，或被驚牛誤撞到；更別說沒路可走在草叢裡亂竄時一不小心掛破了蜘蛛網，遇到個巨型蜘蛛精；或者踩到個鬆軟土堆，鞋子瞬間被幾百隻螞蟻吞噬……
好在中午時候終於繞路下山，讓小朋友下海去玩水涼快一下，也算補償姑娘陪我走了這麼多的“冤枉路”。
Llanes小鎮範圍內有31處沙灘，所以這裡常駐人口雖然只有1萬5千，旅館的床位卻有1萬8千張，我們一路走來遇到的多是短途游客，密度大概超過了巴塞城。晚上在擠滿游客的鎮中心遇到前兩天的 捷克 流浪漢在街頭乞討，趕緊讓小妞去給錢，順便聊聊今晚住哪明天計划走到哪裡，他挺高興地告訴我們前天有個庇護所好心地讓他免費洗澡（一般的庇護所不接納動物入住室內，在院子里搭帳篷可以，可能是因為跳蚤的原因）。告別的時候說明後天路上見，buen camino！
朝聖北線D23，從Llanes到Cuerres，23km。手機顯示34.8km。
一天經過了六七個沙灘，中午下去泡泡水繼續走，遇到一對情侶同路，小妞高興有人陪玩，走著就輕鬆多了。
這晚的住宿Reposo del Andayón，必須要描繪一筆，借用別人的評語：“這是一個奇特的地方，值得來體驗一下。”
相比於艾神父創立的“烏托邦”，這裡就是曼努爾夫婦經營的“理想國”：為了區別於現實世界的烏煙瘴氣，主人選擇一處遠離塵囂之所，竭力營造世外 桃源 般的生活氛圍。
從精緻完美的角落細節上，看得出主人為此投入了相當多的金錢和精力。整棟建築從內到外，軟、硬件的佈局裝飾等等，隨便一個畫面都能成為“美好家園”雜誌的廣告貼。再加上曼努爾刻意營造出來與世（特別是與網絡世界）隔絕的素食環保生活理念，描繪出來就是陶淵明再世。
更別提此處是朝聖路上不多的幾所“捐贈式”驛站之一，相比於主人的投入，基本就是做慈善了。而如曼努爾所稱，他的目的是為疲憊的朝聖者提供一個像家一樣舒適的休息場所，並且讓大家在此體會與環境（和身邊的人們）共存的生活理念。
因為手機不被允許帶入樓上的床鋪，所以大家沒有起床鬧鈴，不過因為房屋的設計是敞開式的，所以第二天早晨，當曼努爾在樓下吹起長笛喚醒大家時，悠揚的旋律瞬間在室內瀰漫開，簡直浪漫得不要不要了。
朝聖北線D24，從cuerres到La Isla，26km。手機顯示35.6km。
一整天沿著海岸爬坡下海游山玩水。小朋友各種無聊幼稚的話題都有人陪聊有聽眾，興緻高昂嘴停不下來，疫情一年多世界都處於隔離狀態，從兩點一線的日常節奏出來，我意外地在姑娘身上看到了板鴨人的話癆風，也第一次發現八歲的小朋友體力已經超過了大多數成人，總之這一天都把我甩在了身後，走完三十多公里還意猶未盡：“今天怎麼過得這麼快呀！”
結識有趣的新朋友讓姑娘感受到了這條路的魅力，並由衷地快樂起來，這實在是疫情以來最歡樂的時光了。從孩子的角度看再美的景色都是過眼雲煙，完全不走心的，而一串串的笑聲卻能在記憶中迴蕩很久。我們這些大人又何嘗不是呢？
住下後不過癮再去海裡泡個水，簡直親密無間了。
朝聖北線D25，從La Isla到 Amandi，28km。手機顯示34.8km。
吃吃喝喝停停走走的一天，今天和Iraia和Inigo錯開了出發，為的是不想讓姑娘當燈泡了，沒想路上又遇到，大家都覺得有孩子行路更歡樂，晚上住在庇護所簡直成了眾人的開心果。
夜生活，十點半還在院子里打牌的典型 西班牙 節奏。 
朝聖北線D26，從Amandi到Camping Deva，20km。手機顯示31.3km。
今天路雖不長，但海拔上下1300米，爬了兩座山，早早地到了營地，在進入 大城 市前先要調整一下。明天就要和Iñigo和Iraia說再見，又一段旅程結束了。這對情侶在經過了十年相戀後決定進入婚姻殿堂，之前需要一次特別的旅行來最終考查彼此是否適合未來的新生活。正如錢鐘書所說，現代人的婚姻制度恰是反了，應該先同居試婚再慎重地結婚；而不是先結婚再嘗試是否適合共同生活。 西班牙 的年輕人對這一點是看得很明白清楚。我們計劃在 希洪 多獃一天逛逛這座城市，也是故意拖慢節奏和他們錯開，免得這個大燈泡壞了別人的好事。
來到北部怎麼能錯過蘋果酒？小妞還要學一學sidra的正確飲法。
一路上Iñigo 教小妞說了不是 巴斯 克語，這一句是萬萬要記住的：
“Aurtengo Sagardoa” ( 巴斯 克語）
“La sidra de este año”（ 西班牙 語）
“今年的蘋果酒”
巴斯 克語是一種很特別的語言，區別於周圍地區的任何一種語言，甚至不屬於 南歐 的拉丁語系，至今也無人知曉這種語言從何而來，世界上也只有 巴斯 克地區的幾百萬人使用這種語言。
朝聖北線D27，從Deva到Gijon，9km。手機顯示26.9km。
來到 大城 市，除了吃吃逛逛，小妞還要在風高浪急的時候沖個浪爽一下。
吃早飯的時候，遇到前幾天同住同行的Pepe和Paco，之前因為腳受傷他們比我們晚了半段行程，沒想到這最後一天大家還能湊上一頓散伙飯。Pepe前幾天出發前給小妞按摩了腳，今天一見妞立馬又給她按摩一回，娃這下福享夠夠的了。Pepe和Paco是發小又是一輩子的朋友，人活到57歲還能和朋友單獨去長途徒步旅行的純真實在讓人羡慕。
Iñigo和Iraia下午要坐車去下一個點，上午逛完了 希洪 的標誌景點，中午又吃了一頓散伙午飯，同行的快樂大家都很珍惜，可是總有相擁離別的時刻，希望此生有緣再相聚。
這一路上，大家雖然相遇的時間短暫，但是在生活中能碰到志同道合的人概率太低，而在路上就容易多了，所以相聚離別看似平常，卻往往相見時難別亦難，《廊橋遺夢》的故事每天都在這條路上真實上演。
（未完待續）
走進 坎塔布里亞 的省會Santander是一路海景賞心悅目，走出 大城 市經過工商業倉儲區就有點急著逃離的意味了，好不容易走到郊區田野又遇到高溫曝曬，中午時候找個地趕緊住下補個午覺。
朝聖北線D17，從Boo de Piélagos到Santillana de Mar，29km。手機顯示日行48953步，36.9km。
在田野里暴曬暴走的一天，來享受度假生活的朋友回去了，我倆立馬恢復行程速度。午後連續10公里的田園，沒有一棵樹蔭，體感溫度都快40度了，路上不僅沒人連車也沒有，小朋友唱唱跳跳地倒是一點不累。
昨晚同住的旅人推薦的小鎮Santillana de Mar, 谷歌地圖顯示地名為：海邊的撒提亞拿。維基百科說：“古老的傳說稱，此城名說了三個謊：第一、它不是任何宗教的神聖（Santo）地方；第二、它不處於平地（llana）；第三、它不靠海（Mar）。”
不過此城建於公元九世紀，主教堂至今已有一千年，是真正的一千年，不是以舊翻新！殘缺腐蝕的塑像在夕陽的餘暉里幽幽地控訴著天主教的黑暗歷史。古城的石子路石砌牆，像極了幾十年前的故鄉，夜色初上游客散盡時，漫步在靜謐安詳的街巷，仿佛回到了我的童年。
更出乎意料的是今晚住的酒店竟然像一家古董店，老闆世代住在這所房子里，角落裡堆放著的傢具隨便一件都有一兩百年的故事。更意外的是配飾考究的衛生間，讓人恍若置身五星級酒店，卻不想一打開木質窗戶即落進來數十隻白蟻，仔細一瞧，厚木料的窗框角落裡有個白蟻洞，可惜了這數百年的老宅，不知還能挺立多久。也可見維護這樣一座舊城所需的代價可能及其昂貴，這大概也是國內假古鎮普遍存在的原因之一吧。
朝聖北線D18，為了去 阿爾塔 米拉開開眼，特地留在小鎮多獃一天。吃過早飯和小妞出發，走了三公里到博物館門口，洞穴真跡現在採取抽簽制，一天五個名額，我根本就沒指望，沒想到博物館門票也需要大清早來排隊，等我們9:50到門口的時候早就沒有了，而且接下來幾天的票也已售罄，吃了個閉門羹只好打道回府， 西班牙 這幾個數的上的景點真是一票難求。回鎮的路上好不甘心，和三萬年前的原始文明接觸可是機會難得，而這個偏遠鄉野以後恐怕也不會再來，看來心不誠則不靈。
回到海邊的撒提亞拿，去教堂轉轉，這1200年曆史的教堂里棺材特別多，小妞在迴廊邊等我，我一回頭卻見她坐在一塊石棺材蓋板上，妞說誰知道啊，這一條條擺著的還以為是給人休息的石條凳。
古鎮逛吃逛喝半天，回到旅館，老闆帶著參觀他家的古董。房子最早是六七百年前建的，然後隔上一兩百年擴建一兩間，直到現在的規模，所以正屋的一間有扇特別厚重的木門就是最初的大門。站在這扇六百年曆史的完好無損的木製門邊，我腦子裡浮現出一種幸福的場景：安居 樂業 ，世代相傳。
朝聖北線D19，從Santillana de Mar到Comillas，23.5km。手機顯示35.1km。
陰天徒步不錯，只是景色太差，中午到了Cobreces的沙灘下水的欲望也沒有，晚上更是飄起了毛毛雨，海邊都沒去看上一眼。
今天一路上經過的多是石頭山村，這一帶還非常的原生態。上午途徑一教堂，是十六世紀一位去 秘魯 的殖民者淘了金在家鄉建造的，小鄉村裡一座規模宏大的教堂實在突兀，而這座教堂尚未完工此暴發戶已去世，所以留下了未上色的原木祭壇，現如今反而因其素色區別於任何一座教堂而成了特色受到保護，（祭壇中唯一上彩的部分是從 秘魯 一教堂直接趴拉了運來的），不禁唏噓這塞翁失馬的命運。
前兩天路上時不時地遇到一個 捷克 男人帶著兩條狗朝聖，此人已流浪了九年，說一口流利的 西班牙 語，我估摸著他會多國語言，因為他足跡踏遍了 歐洲 21國，他的那條6歲半的大狗也已跟隨他走過了18個國家，另一條一歲半的小狗因為疫情跟著主人從未離開過 西班牙 ，但幾條朝聖路都已走遍。
在 歐洲 這個福利遍及窮人、百姓良善真誠的地方，人一旦脫離出社會的軌道，溫飽是沒有問題的。我們走了這些天遇到的人常會問：“今天走哪裡到哪裡？”；“從哪裡開始走的？”；“計划走到哪裡？”；“準備走多久？”而對於一個流浪的人來說，這些都無需回答，至於最後一個問題，旅行如果不受假期、金錢等等的限制，而只受限於生命的長短，僅這一點就能理解為什麼流浪會讓人上癮，也暗自揣測 西班牙 街頭常見的流浪漢可能也有著無比豐富的內心和廣闊的視野。
朝聖北線D20，從Comillas到Unquera，27km。手機顯示36.6km。
天陰了一整日，坡緩路平，道雖長也還輕鬆地走了九個半小時。公路邊有大幅的指示牌提醒來往車輛：註意朝聖者！比註意動物出沒的牌子要顯眼些。
除卻宗教因素，（其實現在已經很少一部分人是因為宗教信仰來朝聖了），朝聖路之所以吸引這麼多人來走，有些人反反覆復地將每條路都走上一遍或幾遍，我想其中一個重要原因就是在這條路上你能遇到來自世界各地的人，並且有機會瞭解其中一些人的生活和過往。這完全得益於公立Albergue(庇護所）的存在，和幾個甚至幾十個人同處一室安眠、同一桌吃飯聊天、走同一條路看同樣的風景，很多時候相互扶持心照不宣……這樣的旅行自有其獨特的魅力，以致一千多年來上千萬的人在這條路上行走著。
今年後疫情時代，我在出門前一天才知道公立庇護所全部關門，旅行的趣味將大打折扣，只是早已做好的計劃不想有所改變就上路了。前兩周尚有私立的庇護所，雖然費用翻了倍，但氛圍依舊，朝聖的意味還在。這周開始一路上別說公立的，連私立的庇護所都關門了，稀有的廉價小旅社早早就預定滿了，我這帶著孩子走哪歇哪的已經住了四晚hotel，朝聖的樂趣蕩然無存，住著觀光客的昂貴酒店卻沒有半點時間精力來觀光，連住所主要景點到此一游照都沒機會拍，吃完飯回房間門一關，依舊在自己的世界里轉圈子，這哪裡還是朝聖？昨天聽了同路人的建議，糾結了一晚要不要換 法國 路走，今早想著再試試運氣，結果是走了一個又一個村，不是關門就是客滿還有一家太貴，路越走越長，走不動了只能繼續住hotel。天氣預報接下來一周天天下雨，是繼續西行還是南下去 法國 線暴曬呢？糾結！
朝聖北線D21，從Unquera到Vidiago，15km（我們走了海岸線E9，比朝聖路多一兩公里）。手機顯示22.5km。
昨晚住酒店，早上就沒人催起床了，睡個懶覺出門開始下雨，北面的雨水小朋友幾年前就深有體會，倒也挺能適應，還好雨不大隻是濕了褲子沒濕襪子，不影響走路。中午走到海岸線正好雨停，海岸景色不錯，只是這氣候哪裡還有心情下海戲水。
朝聖北線D22，從Vidiago到Llanes，走了E9海岸線12km。手機顯示26.9km。
因為好奇想去每個海角看一眼，不得不踩著羊糞蛋、跨過牛糞、循著別人家牧場里的足跡，小心翼翼地踱到懸崖邊探頭張望著——每一處相似的參差海岸。
不知道有多少人會像我走過一個海角還想去看下一個，即使每回都景色相同，也忍不住回頭望，從不一樣的角度貪婪地張巡。大概正如張國榮在《東邪西毒》里的臺詞：“每個人都會經歷這樣一個階段，見到一座山，就想知道山後面是什麼。我很想告訴他，可能翻過去，你會發覺沒什麼特別，再翻過來，可能會覺得這邊會更好......”。
真正移步換景的地方並不多，更何況大海是如此的單調，相比我們走過的 地中海 布拉瓦海岸的玲瓏變幻，大西洋的坎塔布連海岸平緩無奇，只因為河流多，每個入 海口 都會有些不同的景緻。
這段說是沿著海岸線走，其實大部分的路都在私家牧場間穿梭，根本看不到海，而且為了繞過河有時候要往內陸走一段去過橋；並且提心吊膽別嚇到了羊群，或被驚牛誤撞到；更別說沒路可走在草叢裡亂竄時一不小心掛破了蜘蛛網，遇到個巨型蜘蛛精；或者踩到個鬆軟土堆，鞋子瞬間被幾百隻螞蟻吞噬……
好在中午時候終於繞路下山，讓小朋友下海去玩水涼快一下，也算補償姑娘陪我走了這麼多的“冤枉路”。
Llanes小鎮範圍內有31處沙灘，所以這裡常駐人口雖然只有1萬5千，旅館的床位卻有1萬8千張，我們一路走來遇到的多是短途游客，密度大概超過了巴塞城。晚上在擠滿游客的鎮中心遇到前兩天的 捷克 流浪漢在街頭乞討，趕緊讓小妞去給錢，順便聊聊今晚住哪明天計划走到哪裡，他挺高興地告訴我們前天有個庇護所好心地讓他免費洗澡（一般的庇護所不接納動物入住室內，在院子里搭帳篷可以，可能是因為跳蚤的原因）。告別的時候說明後天路上見，buen camino！
朝聖北線D23，從Llanes到Cuerres，23km。手機顯示34.8km。
一天經過了六七個沙灘，中午下去泡泡水繼續走，遇到一對情侶同路，小妞高興有人陪玩，走著就輕鬆多了。
相比於艾神父創立的“烏托邦”，這裡就是曼努爾夫婦經營的“理想國”：為了區別於現實世界的烏煙瘴氣，主人選擇一處遠離塵囂之所，竭力營造世外 桃源 般的生活氛圍。
從精緻完美的角落細節上，看得出主人為此投入了相當多的金錢和精力。整棟建築從內到外，軟、硬件的佈局裝飾等等，隨便一個畫面都能成為“美好家園”雜誌的廣告貼。再加上曼努爾刻意營造出來與世（特別是與網絡世界）隔絕的素食環保生活理念，描繪出來就是陶淵明再世。
更別提此處是朝聖路上不多的幾所“捐贈式”驛站之一，相比於主人的投入，基本就是做慈善了。而如曼努爾所稱，他的目的是為疲憊的朝聖者提供一個像家一樣舒適的休息場所，並且讓大家在此體會與環境（和身邊的人們）共存的生活理念。
因為手機不被允許帶入樓上的床鋪，所以大家沒有起床鬧鈴，不過因為房屋的設計是敞開式的，所以第二天早晨，當曼努爾在樓下吹起長笛喚醒大家時，悠揚的旋律瞬間在室內瀰漫開，簡直浪漫得不要不要了。
朝聖北線D24，從cuerres到La Isla，26km。手機顯示35.6km。
一整天沿著海岸爬坡下海游山玩水。小朋友各種無聊幼稚的話題都有人陪聊有聽眾，興緻高昂嘴停不下來，疫情一年多世界都處於隔離狀態，從兩點一線的日常節奏出來，我意外地在姑娘身上看到了板鴨人的話癆風，也第一次發現八歲的小朋友體力已經超過了大多數成人，總之這一天都把我甩在了身後，走完三十多公里還意猶未盡：“今天怎麼過得這麼快呀！”
結識有趣的新朋友讓姑娘感受到了這條路的魅力，並由衷地快樂起來，這實在是疫情以來最歡樂的時光了。從孩子的角度看再美的景色都是過眼雲煙，完全不走心的，而一串串的笑聲卻能在記憶中迴蕩很久。我們這些大人又何嘗不是呢？
住下後不過癮再去海裡泡個水，簡直親密無間了。
朝聖北線D25，從La Isla到 Amandi，28km。手機顯示34.8km。
吃吃喝喝停停走走的一天，今天和Iraia和Inigo錯開了出發，為的是不想讓姑娘當燈泡了，沒想路上又遇到，大家都覺得有孩子行路更歡樂，晚上住在庇護所簡直成了眾人的開心果。
朝聖北線D26，從Amandi到Camping Deva，20km。手機顯示31.3km。
今天路雖不長，但海拔上下1300米，爬了兩座山，早早地到了營地，在進入 大城 市前先要調整一下。明天就要和Iñigo和Iraia說再見，又一段旅程結束了。這對情侶在經過了十年相戀後決定進入婚姻殿堂，之前需要一次特別的旅行來最終考查彼此是否適合未來的新生活。正如錢鐘書所說，現代人的婚姻制度恰是反了，應該先同居試婚再慎重地結婚；而不是先結婚再嘗試是否適合共同生活。 西班牙 的年輕人對這一點是看得很明白清楚。我們計劃在 希洪 多獃一天逛逛這座城市，也是故意拖慢節奏和他們錯開，免得這個大燈泡壞了別人的好事。
一路上Iñigo 教小妞說了不是 巴斯 克語，這一句是萬萬要記住的：
“Aurtengo Sagardoa” ( 巴斯 克語）
“La sidra de este año”（ 西班牙 語）
“今年的蘋果酒”
巴斯 克語是一種很特別的語言，區別於周圍地區的任何一種語言，甚至不屬於 南歐 的拉丁語系，至今也無人知曉這種語言從何而來，世界上也只有 巴斯 克地區的幾百萬人使用這種語言。
朝聖北線D27，從Deva到Gijon，9km。手機顯示26.9km。
來到 大城 市，除了吃吃逛逛，小妞還要在風高浪急的時候沖個浪爽一下。
吃早飯的時候，遇到前幾天同住同行的Pepe和Paco，之前因為腳受傷他們比我們晚了半段行程，沒想到這最後一天大家還能湊上一頓散伙飯。Pepe前幾天出發前給小妞按摩了腳，今天一見妞立馬又給她按摩一回，娃這下福享夠夠的了。Pepe和Paco是發小又是一輩子的朋友，人活到57歲還能和朋友單獨去長途徒步旅行的純真實在讓人羡慕。
Iñigo和Iraia下午要坐車去下一個點，上午逛完了 希洪 的標誌景點，中午又吃了一頓散伙午飯，同行的快樂大家都很珍惜，可是總有相擁離別的時刻，希望此生有緣再相聚。
這一路上，大家雖然相遇的時間短暫，但是在生活中能碰到志同道合的人概率太低，而在路上就容易多了，所以相聚離別看似平常，卻往往相見時難別亦難，《廊橋遺夢》的故事每天都在這條路上真實上演。
