佈達佩斯——多瑙河的玫瑰
佈達佩斯 就是“美酒加咖啡”，西佈達(Buda)產美酒，東 佩斯 (Pest)有咖啡。 佈達佩斯 被流淌著的多瑙河分割為彼此凝望的對岸，而這種凝望又因為九座大橋而遙相呼應。 
因為 匈牙利 的英文Hungary的發音與hungry的發音很像，人們常常開玩笑說 匈牙利 很饑餓。來到 匈牙利 後，沒有感受到 匈牙利 人民如何饑餓，倒是被蚊子狠狠地叮了很多巨包，著實體會到蚊子們有多饑餓。
有人把 佈達佩斯 形容為 歐洲 的幸存者，浪漫的 匈牙利 人則把多瑙河比喻為吉普賽人小提琴上的曲線。李斯特用音符將 佈達佩斯 頑強的生命力演繹得出神入化，仿佛正在衝破百年的劫難。也就是在那個時候， 佈達佩斯 偶然性地融合了奧斯曼與古 羅馬 的建築風格，有了巴 洛克 的形式美和新古典的精神象徵。
佈達佩斯 是一幅油畫，質感真實。佈達和 佩斯 兩個城區各有特色，它們仿若各不相干，卻又無法分離。佈達城區滿眼望去，歷史的厚重感撲面而來，沿街都是百年建築。隨意走入一個小巷，古老的橡木門高大沉重，走進其中，就進入了 匈牙利 坎坷不屈的歷史。往昔的華麗如今已是戰亂後的斑駁，鉛華褪盡，古樸的韻味更令人迷戀。
城堡山上一層層的王宮城堡依山勢而建，龐大的建築群是 匈牙利 往昔輝煌的見證。 羅馬 風格的漁人堡本為漁民防禦而建，米白色的建築有著童話般的精緻和夢幻。它是俯瞰全程的最高點，頗有千年滄桑而過的大氣。
昔日帝國的黃金時代一去不返，沒有現代化的喧囂，沒有發達的工業廢氣。若是天氣好，午後陽光透過古典建築斜角，散髮著濃重的人文色彩。在安德拉什大街最東端的英雄廣場中央聳立著36米高的柱形千年紀念碑，碑頂是手執十字架和王冠的 匈牙利 保護神加百利大天使。而 佩斯 區的國會大廈是 匈牙利 最宏偉、最莊嚴的建築之一，典型的新哥特式風格，尖頂、雕塑、浮雕、飾紋，外表裝飾極盡華美壯觀之能事。
在 匈牙利 佈達佩斯 閑逛，我三個人一路尋找郵局，問路人，到水果店打聽，走到一處外觀看起來像郵局的地方，打算進去看看問問。一進去，我向櫃臺裡面的工作人員詢問，閨蜜拿起相機拍照，被工作人員嚴肅的制止了，這時她向我們解釋這裡是警察局，不允許拍照，這真叫自投羅網啊。不過，最終我們還是找到郵局了，和 匈牙利 人民一起排隊，好不容易發了明信片。
我特意又去了一次前一天才匆匆看過的佈達城堡，坐纜車上去，爽爽地參觀了裡面的美術館，W在外面坐著等我。裡面人很少，很多畫作前面都有座椅，可以坐在那裡慢慢地、舒服地欣賞，享受得很。
巴伐利亞 人很不屑於人們對萊茵河的改造：“多瑙河很自在，萊茵河很後悔。”多瑙河沒有任何人工的改造，自有的水千年來一直沿著自己的河道自娛自樂地蜿蜒在歐羅巴大地上。
詩人貝克普寫道：“在美麗的藍色多瑙河畔有寧靜的故鄉。”只因他的詩句，施特 勞斯 變為自己的曲子取名為藍色多瑙河。於是，我們固執地認為多瑙河是藍色的。可是，途徑 佈達佩斯 在鏈橋下靜靜流淌的多瑙河，在我看上去和儒勒•凡爾納的一部作品名一樣，是《美麗的黃色多瑙河》，凡爾納不無遺憾地說：“我也願意將多瑙河描繪成藍色，可是河水捲帶了兩岸沖積平原的泥土，因此它不可能是藍色的。”但這些不會影響多瑙河帶給我們的回歸自然、回歸本真、回歸童年遐想，它不僅僅是一條長河，不僅僅是一首樂曲，它是我們成長記憶中的無法揮去的光影片段。
有人曾說 佈達佩斯 的天空有 巴黎 的味道，那是他沒有盡情投入到 佈達佩斯 的懷抱。 佈達佩斯 並不是光芒四射，但是它就像一杯美酒，愈久愈醇，直至沁人心脾。多瑙河是 佈達佩斯 的靈魂，蓋伊特山是 佈達佩斯 自由的嚮往， 佈達佩斯 至死追求的就是自由。為了自由，這個民族可以付出一切。歷盡滄桑， 佈達佩斯 這個城市多了些淡然和寧靜，簡簡單單的生活中堅持著他們的信念：生命誠可貴，愛情價更高。若為自由故，二者皆可拋。
因為 匈牙利 的英文Hungary的發音與hungry的發音很像，人們常常開玩笑說 匈牙利 很饑餓。來到 匈牙利 後，沒有感受到 匈牙利 人民如何饑餓，倒是被蚊子狠狠地叮了很多巨包，著實體會到蚊子們有多饑餓。
有人把 佈達佩斯 形容為 歐洲 的幸存者，浪漫的 匈牙利 人則把多瑙河比喻為吉普賽人小提琴上的曲線。李斯特用音符將 佈達佩斯 頑強的生命力演繹得出神入化，仿佛正在衝破百年的劫難。也就是在那個時候， 佈達佩斯 偶然性地融合了奧斯曼與古 羅馬 的建築風格，有了巴 洛克 的形式美和新古典的精神象徵。
佈達佩斯 是一幅油畫，質感真實。佈達和 佩斯 兩個城區各有特色，它們仿若各不相干，卻又無法分離。佈達城區滿眼望去，歷史的厚重感撲面而來，沿街都是百年建築。隨意走入一個小巷，古老的橡木門高大沉重，走進其中，就進入了 匈牙利 坎坷不屈的歷史。往昔的華麗如今已是戰亂後的斑駁，鉛華褪盡，古樸的韻味更令人迷戀。
城堡山上一層層的王宮城堡依山勢而建，龐大的建築群是 匈牙利 往昔輝煌的見證。 羅馬 風格的漁人堡本為漁民防禦而建，米白色的建築有著童話般的精緻和夢幻。它是俯瞰全程的最高點，頗有千年滄桑而過的大氣。
昔日帝國的黃金時代一去不返，沒有現代化的喧囂，沒有發達的工業廢氣。若是天氣好，午後陽光透過古典建築斜角，散髮著濃重的人文色彩。在安德拉什大街最東端的英雄廣場中央聳立著36米高的柱形千年紀念碑，碑頂是手執十字架和王冠的 匈牙利 保護神加百利大天使。而 佩斯 區的國會大廈是 匈牙利 最宏偉、最莊嚴的建築之一，典型的新哥特式風格，尖頂、雕塑、浮雕、飾紋，外表裝飾極盡華美壯觀之能事。
在 匈牙利 佈達佩斯 閑逛，我三個人一路尋找郵局，問路人，到水果店打聽，走到一處外觀看起來像郵局的地方，打算進去看看問問。一進去，我向櫃臺裡面的工作人員詢問，閨蜜拿起相機拍照，被工作人員嚴肅的制止了，這時她向我們解釋這裡是警察局，不允許拍照，這真叫自投羅網啊。不過，最終我們還是找到郵局了，和 匈牙利 人民一起排隊，好不容易發了明信片。
我特意又去了一次前一天才匆匆看過的佈達城堡，坐纜車上去，爽爽地參觀了裡面的美術館，W在外面坐著等我。裡面人很少，很多畫作前面都有座椅，可以坐在那裡慢慢地、舒服地欣賞，享受得很。
巴伐利亞 人很不屑於人們對萊茵河的改造：“多瑙河很自在，萊茵河很後悔。”多瑙河沒有任何人工的改造，自有的水千年來一直沿著自己的河道自娛自樂地蜿蜒在歐羅巴大地上。
詩人貝克普寫道：“在美麗的藍色多瑙河畔有寧靜的故鄉。”只因他的詩句，施特 勞斯 變為自己的曲子取名為藍色多瑙河。於是，我們固執地認為多瑙河是藍色的。可是，途徑 佈達佩斯 在鏈橋下靜靜流淌的多瑙河，在我看上去和儒勒•凡爾納的一部作品名一樣，是《美麗的黃色多瑙河》，凡爾納不無遺憾地說：“我也願意將多瑙河描繪成藍色，可是河水捲帶了兩岸沖積平原的泥土，因此它不可能是藍色的。”但這些不會影響多瑙河帶給我們的回歸自然、回歸本真、回歸童年遐想，它不僅僅是一條長河，不僅僅是一首樂曲，它是我們成長記憶中的無法揮去的光影片段。
有人曾說 佈達佩斯 的天空有 巴黎 的味道，那是他沒有盡情投入到 佈達佩斯 的懷抱。 佈達佩斯 並不是光芒四射，但是它就像一杯美酒，愈久愈醇，直至沁人心脾。多瑙河是 佈達佩斯 的靈魂，蓋伊特山是 佈達佩斯 自由的嚮往， 佈達佩斯 至死追求的就是自由。為了自由，這個民族可以付出一切。歷盡滄桑， 佈達佩斯 這個城市多了些淡然和寧靜，簡簡單單的生活中堅持著他們的信念：生命誠可貴，愛情價更高。若為自由故，二者皆可拋。
