↑烏菲茲美術館 達 芬奇 和維羅基奧合作的這副《基督受洗》十分有趣，當時的達 芬奇 還是維羅基奧畫室的學徒，左邊的兩個小天使一個出自達 芬奇 一個出自他的老師維羅基奧之手，哈哈哈，描繪那個眼神委屈巴巴地看著另一個小天使的畫家就是達 芬奇 的老師，有那麼一個天才的徒弟，老師似乎也有點難以消受啊。
↑烏菲茲美術館 這是達 芬奇 早期的畫作《天使報喜》，從大天使加百利的翅膀可以看到達 芬奇 對於飛行的研究。
↑烏菲茲美術館 米開朗基羅少見的繪畫作品《聖家族》，人物的線條輪廓體現著米開朗基羅在雕塑上的造詣，呈現出一種健壯而富有力量的美。這幅畫的畫框據說極有可能是米開朗基羅本人設計的。
↑烏菲茲美術館 《金翅雀聖母》是拉斐爾最完美的聖母像之一，聖母、聖子和 聖約翰 ，呈現出完美的三角形構圖。
在文藝復興重鎮 佛羅倫薩 ，文藝復興三傑的作品齊活啦~
↑烏菲茲美術館 《烏爾比諾的維納斯》是緹香以委托人烏爾比諾公爵的妻子為原型繪畫的，他把神話中的人物放到了居家生活的場景中，俏皮地給維納斯戴上了戒指，同時借助趴在榻上的小狗，來表達公爵對妻子的忠貞不二，維納斯手中的桃金娘是濃濃愛意的象徵，能把這樣的主題和構思結合在一起，足見畫家的巧思。
↑烏菲茲美術館 卡拉 瓦喬青年時期的代表作《酒神》，畫家不僅把微醺的酒神刻畫得淋漓盡致，而且對靜物描繪的功力也不一般，透過畫作甚至能夠感受到漸漸腐爛的水果散髮出的氣息，畫家也藉此影射美好生活的易逝。
↑烏菲茲美術館 還有這副彈奏音樂的小天使，簡單明亮的畫面讓人豁然開朗，也體現出作者不同於當時時代背景的獨特風格。想要在小天使的卷髮里轉圈圈~~~
↑烏菲茲美術館 烏菲茲美術館咖啡廳的帕尼尼很好吃，是參觀間隙稍事調整的不二選擇~~~ 第二站：皮蒂宮（含波波里花園）從烏菲茲美術館跟隨導航步行，穿過老橋即可到達皮蒂宮（Pitti Palace，Piazza de' Pitti）08:15-18:50開放，周一閉館。
↑皮蒂宮 進入皮蒂宮露天前庭往右手邊走，便是帕拉蒂娜美術館和當代美術館的入口，也是皮蒂宮主要藏品所在。帕拉蒂娜美術館可欣賞拉斐爾、波提切利、緹香、 卡拉 瓦喬、魯本斯等藝術巨匠的作品，皮蒂宮完全保留了美蒂奇家族當年的痕跡，所以畫作的佈置應該是當年的模樣，有的掛得很高，有的掛得很擁擠，並不如通常博物館的陳列那麼方便觀賞，而且展品也沒有按照年代、風格或作者等維度進行區分，相比之前參觀的烏菲茲美術館略顯散亂。每間展室都準備有英文導覽冊，與展品位置一一對應，重點展品有額外標註，強烈建議進了展室先找導覽冊，不然很是混亂，容易錯過精品。
↑皮蒂宮
↑皮蒂宮 上面分別是拉斐爾的自畫像和他心愛女子的畫像，有沒有覺得拉斐爾筆下聖母的眉目有點眼熟。
↑皮蒂宮 這位女子據說是波提切利的摯愛，波提切利作品中那些憂傷而美麗的女神是不是也有她的影子？
除了繪畫作品，皮蒂宮還展示了很多美蒂奇家族的家居和擺設。
↑皮蒂宮 精美富麗的天花板，要不是脖頸酸還真不願收回目光。
↑皮蒂宮 掛滿了大師作品的房間，和優雅的雕塑。
↑皮蒂宮 奢華的卧室，和現在的床似乎沒有很大不同。
↑皮蒂宮 還有精緻的貴妃躺椅和沙發，似乎都可以看到現代傢具的雛形。
↑皮蒂宮 這浴室也是夠奢侈的。
↑皮蒂宮 我居然在地毯上發現了美蒂奇的小藥丸家徽。
三樓是現代藝術館，陳列著一些年代更近一些的畫作和雕塑作品。此外皮蒂宮還有一些餐具、首飾等專題陳列，甚至可以看到不少 中國 的瓷器。
參觀完展品，本想去波 波里 花園逛一逛，可惜雨勢太大，只得作罷。穿過中庭進入 阿馬納 蒂庭院，庭院的身後是高於它的波 波里 山丘。
↑皮蒂宮 上下竟是兩個噴泉，設計巧妙。波 波里 花園（Boboli）是美蒂奇家族的私家庭院，從皮蒂宮一路向著山上延伸，花園16:30關門，要安排好時間。逛完整個花園可能需要一兩小時的時間，如果不下雨，一定不會錯過這精緻奢華的庭院。
晚餐可以到Trattoria Dall’Oster，品嘗 佛羅倫薩 風味的牛排，也作為博物館一日游的收尾。 Day 3第三天的行程主要是造訪 佛羅倫薩 的名勝。從聖母百花教堂開始，參觀美蒂奇禮拜堂，中央市場解決午餐，順路游覽領主廣場，最後以米開朗基羅廣場的夕陽作為結束。
↑佛羅倫薩 同樣是乘坐電車到市中心，剩下的景點步行即可。 第一站：聖母百花大教堂聖母百花大教堂（ Basilica di Santa Maria del Fiore：Piazza del Duomo）乘坐C2至Oriuolo站下車，沿Via dell'Oriuolo路向西直行50米即可抵達大教堂前，開放時間是10:00-16:30，教堂本身免費，但是8點多就看到人們開始排隊。
↑聖母百花大教堂 教堂穹頂登頂、喬托鐘樓以及教堂博物館聯票18歐（72小時有效），不能單獨拆開購買，哪怕你只去其中一個地方也不得不購買聯票，喬托鐘樓攀登無需預約，但是聖母百花大教堂穹頂需要預約，可以網上預約，我們是現場買票後在一旁的自助終端上預約的。這裡一個小建議：如果是現場買票的話預留40分鐘左右給喬托鐘樓，然後預約相應時間的穹頂登頂，剛好下了鐘樓就可以去穹頂登頂，即便前面等候登穹頂的隊伍很長，你只需要按照預約時間前往出示預約小票，是不需要排隊的。
考慮時間因素和體力因素只登一個頂的話，建議選擇喬托鐘樓，不需要預約，最關鍵的是可以拍到百花大教堂的外觀和橘色的巨大穹頂。
↑聖母百花大教堂 右邊這個高聳的正方形棱柱狀建築就是喬托鐘樓 （Giotto's Campanile）開放時間為08:15-19:00，以設計者喬托命名，也就是烏菲茲美術館里有一個展室的版畫的那位文藝復興大師。喬托鐘樓的入口在照片所示位置的背後，分段往上爬，不算特別費勁。這幾個頂登下來最累的個人感覺是 聖彼得 大教堂的登頂，接連登了喬托鐘樓和聖母百花的穹頂感覺都還好，可能是設計的原因。
↑喬托鐘樓 這是在鐘樓上拍對面聖母百花穹頂的特寫，可以清楚看到接下來即將要攀登的聖母百花的穹頂觀景台。
↑聖母百花大教堂 轉場的途中已經看到聖母百花大教堂門口長長的隊伍，儘管還沒到開放時間，等候的人群熱情不減。
↑聖母百花大教堂 聖母百花大教堂是天主教 佛羅倫薩 總教區的主教堂，也是市內最高的建築，是世界五大教堂之一，外立面繁複的 大理 石裝飾和石雕以及那巨大的穹頂，非常壯觀，曾被評為世界最美教堂。攀登的途中有機會看到教堂的室內 部分，還能夠近距離欣賞斑斕的玻璃花窗。
↑聖母百花大教堂 教堂穹頂壁畫《末日的審判》是一副恢弘的巨作，隨著階梯拾級而上，方能體會畫家如何巧妙借助建築的輪廓將透視法發揮到了極致，那些胳臂仿佛會從這穹頂躍然而出，而那投下光源的最頂端仿佛似乎隱喻著永恆的彼岸。
↑聖母百花大教堂 登上教堂的463級臺階，終於來到這全城的最高處，整個 佛羅倫薩 呈現在腳下，那些鱗次櫛比的橙色屋頂，那些飽經歲月沉澱的深黃色牆垣，那些交錯糾纏的石板街道，莫名覺得“翡冷翠”這個譯名竟是這般貼切。
下得穹頂，不要急著離開，可憑聯票前往大教堂博物館參觀，你可以看到對大教堂建築工藝和構造的詳細介紹，以及相關歷史文化的展示。 第二站：聖洛倫佐大教堂游覽完聖母百花大教堂和喬托鐘樓大約需2個小時，因為出門較早，此刻時間尚不算晚，於是抓緊探訪 聖洛 倫佐大教堂（Piazza San Lorenzo）。要註意的是 聖洛 倫佐教堂6歐元，美蒂奇家族禮拜堂單獨收費9歐元，開放時間8:15-17:00，16:20停止售票,每月第二、四個周日，第一、三、五個周一閉館。
↑聖洛倫佐大教堂 聖洛 倫佐教堂曾是美第奇家族歷代的禮拜堂。由3個時代、建築樣式都不同的空間（布魯涅內斯基建造的舊聖器室、米開朗基羅建造的新聖器室、17世紀的君主禮拜堂）構成。教堂外觀本計劃與聖母百花大教堂一致，但後來被米開朗基羅荒廢，因此一直保持未完成的形態。
時間有限，我們直奔新聖器室，進入新聖器室需要繞到教堂後面的美第奇禮拜堂，入口不算起眼，就是下圖所在的地方。
↑聖洛倫佐大教堂 新聖器室收藏著米開朗基羅的幾尊雕像，《晝》與《夜》、《晨》與《昏》，分別用來裝飾長眠於此的將美蒂奇家族帶向巔峰的幾位家主的棺樽，也正是因為他們才迎來了文藝復興的鼎盛。
↑聖洛倫佐大教堂 恰逢科研人員正在進行維護依然不影響見到雕塑那一刻的震撼。 第三站：中央市場中央市場離 聖洛 倫佐大教堂非常近，從新聖器室出來不遠就看見。市場外圍有一圈露天的攤販出售手工藝品、旅游紀念品和服飾。走進市場，比想象中乾凈整潔，一間一間的商鋪，琳琅滿目的商品，明麗鮮艷的色彩，售賣的大多是蔬菜、水果、肉製品、奶酪及當地土特產，適合淘一淘為紀念品。
