蘇格蘭風情——英倫自由行之六
高地與湖區
我一直有個心結，就是想去 蘇格蘭高地 看看，因為小時候蘇、 英格蘭 混淆不清，因為那裡有被許多人譽為 歐洲 最美麗的大自然，因為英美劇看到太多 蘇格蘭高地 的景色。
高地上人煙稀少，開車在荒原的國家公路上幾十分鐘都遇不到人，很難看到人類文明浸潤的痕跡。據說人口密集度比 北歐 都要少些，令人難以想象這裡地處人口稠密的英倫。
蘇格蘭高地 的山峰並不很高，最高的本尼 維斯 山( Ben Nevis)也不過海拔1343米。一路上夢幻般的湖泊、翡翠般的山坡、青翠的峽谷、瑰麗的荒原、異彩紛呈的山峰、星星點點的各色花兒，讓人感到不虛此行。 高地的風景常常被用於英美的影視作品，據說《哈利波特》等不少大片都在這裡取景，而給我印象最深的是那篇敘述威廉·華萊士帶領 蘇格蘭 人民反抗 英國 王室統治的影片《勇敢的心》。
（ 蘇格蘭高地 之一）
（ 蘇格蘭高地 之二）
蘇格蘭高地 多湖，多為峽谷聚水而成，比較有名的是羅蒙湖和 尼斯 湖。
（羅蒙湖）
高地的人口主要集聚在湖區附近。羅蒙湖邊的拉斯小鎮是較為知名的湖區游覽地，人流熙熙攘攘。和我們國家一樣，游客以有閑的中老年人居多。
（拉斯小鎮）
蘇格蘭高地 最有名的湖自然是 尼斯 湖，它是 英國 內陸最大的 淡水 湖，位於橫貫 蘇格蘭高地 的大峽谷之中，湖水經 尼斯 河流向 北海 。 尼斯 湖因溫差較大而造成水位大幅起落，所以水中的動植物都較少，然而卻一直傳說有水怪出現。
（ 尼斯 湖）
湖邊的 尼斯 小鎮有一個 尼斯 湖怪博物館，據說在那裡展出各種關於所謂 尼斯 湖怪物的目擊報導和圖片，還有推測水怪或許是早已絕種的蛇頸龍——總之在努力吸引游客的好奇和興趣。可惜我們錯過了博物館的開放時間，只得在館外逗留片刻。
（ 尼斯 湖怪博物館）
湖區的沿岸多城堡。常常是在湖邊形成一小島，城堡建在小島上，以橋梁連接陸地，橋下的水道猶如 中國 古城的護城河。 伊蓮豆納城堡就是這樣一個在水中央的城堡。石橋跨湖連接城堡與陸地，安詳的湖水、湖邊的群山和古老的城堡構成的美景，如詩如畫。
（伊蓮豆納城堡）
與我們更有緣的是 尼斯 湖邊的厄克特城堡。當我們冒著矇矇細雨游完城堡準備出去時，天空突然放晴，一縷陽光灑在一派滄桑的厄克特城堡廢墟上，七彩霓虹飛跨 尼斯 湖上。我們趕緊記錄下這老天賜予的美景，一路奔波的疲憊隨虹而去。
（厄克特城堡）
湖區沿岸的小鎮上，多有掛著“Bed & Breakfast”牌子的家庭旅館，我們住的Springburn 就是這樣一家旅舍。那是由一對 蘇格蘭 老夫婦經營著旅舍，草坪、陽光房、如家的感覺讓人倍感溫馨。
（Springburn Bed & Breakfast旅舍）
旅舍供應早餐，或許這就是為何要叫“Bed & Breakfast”的原因。品嘗著豐盛的餐點，高地家庭旅館的性價比躍然而上，心裡琢磨著：以後再來英倫要找“Bed & Breakfast”。
（AB兩套早餐）
愛丁堡
從高地下來，我們來到 蘇格蘭 的首府 愛丁堡 。
愛丁堡 的城區位於 蘇格蘭 東海 岸入 海口 ，始建於公元6世紀的愛丁古堡雄踞於老城的岩峰之巔，巍峨高大。
古堡是一座堡壘，同時還是皇宮、軍事要塞和國家監獄。它兀自憑空拔地，傲立在延綿的岩丘上，三面為峭壁，獨沿東向山脊勢如飛龍。在那刀光劍影的鐵血年代，把王宮置於這樣的堡壘之中，自是最明智的選擇。城堡規模不大，不及 英格蘭 的城堡奢華，但卻厚實穩重，給人以莫大的安全感。
（愛丁古堡之一）
（愛丁古堡之二）
古堡下就是著名的老城。王子街上兩邊都是密集的古老店面，游客熙熙攘攘，而一對情侶旁若無人地拍著婚紗照。
（ 愛丁堡 老城）
我們在老街，遇到許多人在游行，從游行的標語口號“移民有天賦的權利”等來看似乎主題是反對脫歐。據說 蘇格蘭 因移民而產生的問題相較 英格蘭 要小，加上 蘇格蘭 的羊毛等製品大多數在 歐洲 銷售，贊成留在歐盟的自然要多許多。
（ 愛丁堡 老城游行的人群）
其實， 蘇格蘭 直到1707年 英國 “光榮革命” 成功 後才加入聯合王國的，之前一直是以哈德良長城與 英格蘭 對峙的獨立王國。
蘇格蘭 人不但大多日常不說英語而說 蘇格蘭 語或蓋爾語，有的甚至不能流利地說英語，與 西班牙 裔 美國 人有的一拼的。1999年 蘇格蘭 獲得自治權，現在 蘇格蘭 政治家們還在為 英國 一旦脫歐 蘇格蘭 是否要脫英而在議會爭論著。看來，風笛與 蘇格蘭 男裙不僅是一道靚麗風景，也體現了這個民族在英倫 三島 中的獨特。
（王子街公園邊的風笛演奏者）
英國 乃至 歐洲 各地的城市裡都有著很多出名或者不出名的雕塑，最常見的雕像一般是戰馬和英雄。但 愛丁堡 展現的卻是作為 蘇格蘭 人的哲學家休謨、經濟學家亞當·斯密、詩人彭斯，以及配之於最為雄偉紀念碑的司各特。
司各特紀念碑是一座恢弘的哥特式建築，歲月使得塔身黝黑。這裡原是一處宗教場所， 蘇格蘭 議會決定改為供奉 歐洲 "歷史小說之父"、 蘇格蘭 人最敬重的詩人瓦爾特·司各特的 大理 石坐像，對一個文學家給予如此宏偉的紀念，令人震撼。他的小說描寫了 蘇格蘭 人獨特的歷史與文化和對強 大同 胞鄰居的抗爭，被稱為" 蘇格蘭 魂"，或許這就是 蘇格蘭 要對一個文學家給予如此宏偉的紀念的原因。
（司各特紀念碑）
望著這聳尖入雲的紀念碑，我想起了司各特的一句詩：“春天的太陽，甚至給世間最卑微的小花註入了新生”，於是腦海裡閃過高地那小草野花和侏羅紀海岸那億萬年的岩崖。
我一直有個心結，就是想去 蘇格蘭高地 看看，因為小時候蘇、 英格蘭 混淆不清，因為那裡有被許多人譽為 歐洲 最美麗的大自然，因為英美劇看到太多 蘇格蘭高地 的景色。
高地上人煙稀少，開車在荒原的國家公路上幾十分鐘都遇不到人，很難看到人類文明浸潤的痕跡。據說人口密集度比 北歐 都要少些，令人難以想象這裡地處人口稠密的英倫。
蘇格蘭高地 的山峰並不很高，最高的本尼 維斯 山( Ben Nevis)也不過海拔1343米。一路上夢幻般的湖泊、翡翠般的山坡、青翠的峽谷、瑰麗的荒原、異彩紛呈的山峰、星星點點的各色花兒，讓人感到不虛此行。 高地的風景常常被用於英美的影視作品，據說《哈利波特》等不少大片都在這裡取景，而給我印象最深的是那篇敘述威廉·華萊士帶領 蘇格蘭 人民反抗 英國 王室統治的影片《勇敢的心》。
（ 蘇格蘭高地 之一）
（ 蘇格蘭高地 之二）
蘇格蘭高地 多湖，多為峽谷聚水而成，比較有名的是羅蒙湖和 尼斯 湖。
高地的人口主要集聚在湖區附近。羅蒙湖邊的拉斯小鎮是較為知名的湖區游覽地，人流熙熙攘攘。和我們國家一樣，游客以有閑的中老年人居多。
蘇格蘭高地 最有名的湖自然是 尼斯 湖，它是 英國 內陸最大的 淡水 湖，位於橫貫 蘇格蘭高地 的大峽谷之中，湖水經 尼斯 河流向 北海 。 尼斯 湖因溫差較大而造成水位大幅起落，所以水中的動植物都較少，然而卻一直傳說有水怪出現。
湖邊的 尼斯 小鎮有一個 尼斯 湖怪博物館，據說在那裡展出各種關於所謂 尼斯 湖怪物的目擊報導和圖片，還有推測水怪或許是早已絕種的蛇頸龍——總之在努力吸引游客的好奇和興趣。可惜我們錯過了博物館的開放時間，只得在館外逗留片刻。
湖區的沿岸多城堡。常常是在湖邊形成一小島，城堡建在小島上，以橋梁連接陸地，橋下的水道猶如 中國 古城的護城河。 伊蓮豆納城堡就是這樣一個在水中央的城堡。石橋跨湖連接城堡與陸地，安詳的湖水、湖邊的群山和古老的城堡構成的美景，如詩如畫。
（伊蓮豆納城堡）
與我們更有緣的是 尼斯 湖邊的厄克特城堡。當我們冒著矇矇細雨游完城堡準備出去時，天空突然放晴，一縷陽光灑在一派滄桑的厄克特城堡廢墟上，七彩霓虹飛跨 尼斯 湖上。我們趕緊記錄下這老天賜予的美景，一路奔波的疲憊隨虹而去。
湖區沿岸的小鎮上，多有掛著“Bed & Breakfast”牌子的家庭旅館，我們住的Springburn 就是這樣一家旅舍。那是由一對 蘇格蘭 老夫婦經營著旅舍，草坪、陽光房、如家的感覺讓人倍感溫馨。
旅舍供應早餐，或許這就是為何要叫“Bed & Breakfast”的原因。品嘗著豐盛的餐點，高地家庭旅館的性價比躍然而上，心裡琢磨著：以後再來英倫要找“Bed & Breakfast”。
愛丁堡
從高地下來，我們來到 蘇格蘭 的首府 愛丁堡 。
愛丁堡 的城區位於 蘇格蘭 東海 岸入 海口 ，始建於公元6世紀的愛丁古堡雄踞於老城的岩峰之巔，巍峨高大。
古堡是一座堡壘，同時還是皇宮、軍事要塞和國家監獄。它兀自憑空拔地，傲立在延綿的岩丘上，三面為峭壁，獨沿東向山脊勢如飛龍。在那刀光劍影的鐵血年代，把王宮置於這樣的堡壘之中，自是最明智的選擇。城堡規模不大，不及 英格蘭 的城堡奢華，但卻厚實穩重，給人以莫大的安全感。
（愛丁古堡之一）
古堡下就是著名的老城。王子街上兩邊都是密集的古老店面，游客熙熙攘攘，而一對情侶旁若無人地拍著婚紗照。
我們在老街，遇到許多人在游行，從游行的標語口號“移民有天賦的權利”等來看似乎主題是反對脫歐。據說 蘇格蘭 因移民而產生的問題相較 英格蘭 要小，加上 蘇格蘭 的羊毛等製品大多數在 歐洲 銷售，贊成留在歐盟的自然要多許多。
其實， 蘇格蘭 直到1707年 英國 “光榮革命” 成功 後才加入聯合王國的，之前一直是以哈德良長城與 英格蘭 對峙的獨立王國。
蘇格蘭 人不但大多日常不說英語而說 蘇格蘭 語或蓋爾語，有的甚至不能流利地說英語，與 西班牙 裔 美國 人有的一拼的。1999年 蘇格蘭 獲得自治權，現在 蘇格蘭 政治家們還在為 英國 一旦脫歐 蘇格蘭 是否要脫英而在議會爭論著。看來，風笛與 蘇格蘭 男裙不僅是一道靚麗風景，也體現了這個民族在英倫 三島 中的獨特。
英國 乃至 歐洲 各地的城市裡都有著很多出名或者不出名的雕塑，最常見的雕像一般是戰馬和英雄。但 愛丁堡 展現的卻是作為 蘇格蘭 人的哲學家休謨、經濟學家亞當·斯密、詩人彭斯，以及配之於最為雄偉紀念碑的司各特。
司各特紀念碑是一座恢弘的哥特式建築，歲月使得塔身黝黑。這裡原是一處宗教場所， 蘇格蘭 議會決定改為供奉 歐洲 "歷史小說之父"、 蘇格蘭 人最敬重的詩人瓦爾特·司各特的 大理 石坐像，對一個文學家給予如此宏偉的紀念，令人震撼。他的小說描寫了 蘇格蘭 人獨特的歷史與文化和對強 大同 胞鄰居的抗爭，被稱為" 蘇格蘭 魂"，或許這就是 蘇格蘭 要對一個文學家給予如此宏偉的紀念的原因。
望著這聳尖入雲的紀念碑，我想起了司各特的一句詩：“春天的太陽，甚至給世間最卑微的小花註入了新生”，於是腦海裡閃過高地那小草野花和侏羅紀海岸那億萬年的岩崖。
