Berlin：大方的巨人
我抓住十一月的尾巴，趕在大風雪之前來到 柏林 。一踏出機場才懂得感激暖氣的發明，四周的冷空氣像瘋狗一樣向我撲來，我忍不住把臉捲在圍巾里，當起了縮頭烏龜。如果說整個 德國 在冬天是個大冰箱的話，那麼西邊的 科隆 應該位於蔬果箱，南邊的 慕尼黑 位於冷凍庫，而 柏林 介於兩者之間，算是乳製品冷藏區吧！ 
↑勃蘭登堡門 隔天出門，天空飄下了細雪，這時候總算能領會“白雪紛紛何所似”的意境。我迎著風雪來到布蘭登堡大門，半個世紀之前，96哩的圍牆沿著這道門的兩翼展開，劃清了東西 柏林 的界線。現在，它是 德國 統一後的最高精神象徵。這座雄偉的仿 希腊 神殿建築是菲烈德里希大帝(Friedrich der Große)於1788年為了標記 和平 和勝利所建，在他統帥的三次Silesia戰爭下，普魯士就像大門上的勝利女神驅趕著四匹快馬般，迅速擴張版圖至東邊的今日 波蘭 領土，成為十八世紀的 歐洲 強權。然而這位雄才大略的君王卻不偏好他在戰馬上的英姿，而樂於拄著柺杖在花園裡悠閑散步。他稱自己為“國家的僕人”，平日喜歡做手工和農藝，宛如一個工匠或農夫。這樣平易近人的君主，自然深受人民愛戴，人們喜歡親切地稱呼他為“老Flitz”。在他統治期間還曾經頒佈一條“馬鈴薯法令”，規定人民以馬鈴薯為主食，因此在他的墓地(Potsdam的Sanssouci Schloss旁)上總是會擺上幾顆馬鈴薯來紀念他。
儘管 柏林 圍牆已經崩解成 柏林 紀念品店內的暢銷商品，但是它的存在和湮滅還是上個世紀最富戲劇性的歷史事件。1989年，我正從小虎隊的青蘋果樂園過渡到苦悶的中學時代，從電視上看到群眾站在 柏林 圍牆上縱酒狂歡，由於對歷史認知的貧乏，當時的我心如止水。直到在 德國 待久了，我對這座牆的理解才逐漸跳脫教科書的框架，半個世紀前，它不只是一道無法跨越的疆界，更是美蘇雙方的核子彈頭前一條纖弱的拔河線。
德國 被大卸四塊的理由容易理解，但 柏林 也連誅受罪則顯得莫名其妙。原來最先的疆界規劃是易北河以東歸蘇聯管轄，但老大哥不滿意，因為河東沒有工業區，於是硬要西岸的 圖林根 和 萊比錫 。 美國 本是一條老狐狸，基於情報收集的考慮，要求蘇聯拿 柏林 交換，結果 柏林 也隨之肢解。1949年，美英法占領區合併成為德意志聯邦 共和 國，定都波昂(Bonn)，同年蘇俄也在東德成立德意志民主 共和 國，定 都東 柏林 ，瞧瞧東德政府的名字就知道姓名學有多麼不可靠。
起初東西 柏林 之間並沒有明顯壁壘，東 柏林 人白天到西邊工作，西 柏林 人周末則到東邊採購。隨著美蘇之間的外交溫度遽降，1952年開始管制邊界，較敏感的東 柏林 人察覺到苗頭不對，紛紛向西潛逃。一直到 柏林 圍牆完工前約有250萬人出走，其中多是專業人士或技工，這不只重傷東德經濟，更叫老大哥怎麼在列寧銅像前行得起舉手禮？因此1961年，在赫魯雪夫的許可下，東德在邊界架起了鐵絲網，隨後 柏林 圍牆於1965年高高豎起，雖然東德政府宣稱這是一道“反法西斯牆”，但誰不知司馬昭之心，這道牆的目的並非為了防堵西德資本的污染，而是為了叫東德人安分地留在家裡。於是東 柏林 人選擇了更悲壯的逃離方式，有人跳樓，有人挖地道，甚至有人找替身掉包，期間共有5043人逃入西 柏林 ，3221人鋃鐺下獄，239人死亡，260人受傷。超過一半的 成功 機率，換作你，逃或不逃？
我讀著Haus am Checkpoint Charlie的大幅剪報，才發現 柏林 圍牆的磚頭上寫滿了無數個斑剝的夢。歌德說：“如果扣錯了第一個鈕扣，就無法穿好整件襯衫”。 柏林 圍牆—這個荒繆的政治決定—很難說它的“第一個鈕扣”在哪裡？是 波茨坦 會議中三巨頭裁縫成的 德國 大拼布？還是一個實現不了藝術夢的 奧地利 落拓畫家，當選 德國 總理，讓整個 歐洲 在槍炮聲中顫動？又或者該說是 凡爾賽 條約的巨額賠款，讓被壓榨的 德國 子民急著找出口？又或者該說是普法戰爭時 德國 士兵對 凡爾賽 宮粗魯地糟蹋，而埋下了 法國 人仇恨的火種？再往歷史上游尋去，拿破侖、 法國 大革命、君主專政…這些字眼一一閃過我的腦海。真是緜長密麻啊，歷史的河！且不管 柏林 圍牆的“第一個鈕扣”在哪裡，1989年東德政府總算在越墮越深的歷史錯誤中做了一個正確決定：讓高牆倒下，人民出走！
今天，我只能在East side gallery(搭U-Bahn至Waschauer Str.)憑吊僅存的圍牆遺跡。感謝戈巴契夫，高牆倒下後，兩德迅速統一，全世界總算可以從冷戰的緊張中跳出來喘一口氣(雖然 美國 不久又杠 上海 珊和恐怖主義)。西德政府當初承諾十年內讓東西德毫無差異，但如今兩位數的失業率，造成另一波逐水草的大遷徙。西德人責備東德拖垮了經濟，東德人則埋怨西德沒有使勁力氣，加上近半個世紀的分離，讓兩德的百姓都正經歷著一場文化苦旅，也難怪很多 德國 人說：“雖然現實的圍牆倒榻了，但心中的圍牆依然如昔。”
穿過布蘭登堡大門後右轉， 德國 人民最高的發言堂Reichstag近在咫尺。它建於十九世紀末，1933年2月27日希特勒擔任總理後乾的第一件好事就是一把火燒了這棟建築，他利用這把火煽起了 德國 人民的危機感，藉以鞏固納粹黨的權力，因此現在牆壁上還殘留許多黑斑，見證他的黑色陰謀。遠遠望去，Reichstag仿佛長了一顆腦瘤，這個玻璃大覆盆吸納了太陽的能量，轉為電力供應整個建築，不過 德國 陽光少得可憐，我猜它一定還有利用其他方式偷偷發電。入內參觀雖然免費，不過得做好大排長龍的心理準備。由於是國家重地，因此嚴格把關，除了必須像機場一樣安檢之外，每次只開放二、三十人批次進入，我足足在冰天雪地里等了一個小時才進得了大門。不過它從早上八點開放到晚上十點，不妨考慮夜間前往，避開白天人潮。
從Reichstag沿著Ebertstraße南行約五百公尺，來到了 波茨坦 廣場(Potsdamplatz)。這個廣場在第二次世界大戰中幾乎全毀，後來的東德政府也不搭理它，一直到兩德合併後，戴姆勒集團率先砸下重金，後來新力也豎起了令人驚嘆的建築，還有儼如玻璃高塔的德鐵總部(Deutsch Bahn)， 波茨坦 廣場才蛻變為一個摩登的商業中樞。舉世聞名的 柏林 愛樂(Berliner Pilhamonisches Orchester)就在廣場附近。這棟建築物長得怪裡怪氣，據說裡頭的音響效果奇佳，可惜它的票通常在好幾個月前就銷售一空，我生平第一場現場交響樂團演奏會於是獻給了位於憲兵廣場(Gendarmenmarkt)旁的Konzerthaus。
回到Unter den Linden，右手邊的 俄羅斯 大使館大得令人驚奇，繼續往前走便抵達著名的博物館島(Museumsinseln)。可能有人會納悶，既然是個“島”，那總該搭個渡輪或小艇才到的了吧？事實上博物館島只是史普利河(Spree)和其運河所圈起來的一塊靴子狀區域，若不稍加留意，你可能輕易就走出了小島。島上有許多世界著名的博物館，以及文藝復興風格的 柏林 大教堂(Berliner Dom)，它的圓形屋頂讓我有身在翡冷翠的錯覺，特別的是它並非 羅馬 天主教教堂，而是一座基督教禮拜堂。
柏林 的博物館從來不小家子氣，三、四歐的門票讓人逛到兩眼發麻，兩腿發軟。雖然今年的門票稍加調漲，但是它不像義大利和 荷蘭 的博物館摳門到連學生都不給折扣。我建議買博物館三日卡(Drei-Tage-Karte)，只要參觀兩個博物館就划算，而且 柏林 的博物館通常都相當集中，我花了一整天的時間拜訪了五個博物館，包括佩加蒙博物館(Pergamon)、古代博物館(Altes Museum)、 埃及 博物館(Ägyptisches Museum)、國家畫廊(Gemäldegelerie)，和Berggruen博物館。其 中國 家畫廊讓我印象深刻，裡面不只有大師畫作的視覺震撼，還有許多樂器現場演奏帶來的聽覺享受。
說到瞎拼， 柏林 有三大購物商圈，一個是位於東邊的 亞歷山大 廣場(Alexanderplatz)，多聚集年輕族群；一個是位於西邊的Ku-damm，其中有 柏林 最高端的百貨公司KaDeWe(即Kaufhaus des Westens的縮寫)，能見識一下和 臺灣 迥異的商場文化；最後是位於中間的名店街Friedrichstraße，沿街大牌雲集，想逛的話記得多帶幾張信用卡。
德國 的食物除了豬腳之外，其他實在乏善可陳。你可能沒有像我一樣幸運能在耶誕市集吃到便宜又大碗的餐點，如果在 柏林 厭倦了單調的 德國 料理，那麼Oranienburgerstr.(在博物館島附近)上的許多異國餐廳會是你舌頭起舞的天堂。至於交通， 柏林 的地鐵和公車網非常密集，而且公車站牌上會把各站站名和行駛時間標示清楚，相當方便。一日票是最佳選擇，公車和地鐵皆通用，且期限到隔天凌晨三點。如果你要到Potsdam或KZ Sachsenhausen(參觀納粹集中營)才需要買ABC區的日票，不然持AB票逛整個 柏林 就綽綽有餘。
做為首都， 柏林 有著其他 德國 城市所沒有的開闊氣勢。它的街道大、廣場大、建築物大、博物館大，它是 巴黎 的八倍大，我在 柏林 待了三天，其實還走不完半邊。對習慣游覽小鎮的我來說， 柏林 就像一個寬碩的巨城，對世界來說，它也是一個舉足輕重的巨人。
儘管 柏林 圍牆已經崩解成 柏林 紀念品店內的暢銷商品，但是它的存在和湮滅還是上個世紀最富戲劇性的歷史事件。1989年，我正從小虎隊的青蘋果樂園過渡到苦悶的中學時代，從電視上看到群眾站在 柏林 圍牆上縱酒狂歡，由於對歷史認知的貧乏，當時的我心如止水。直到在 德國 待久了，我對這座牆的理解才逐漸跳脫教科書的框架，半個世紀前，它不只是一道無法跨越的疆界，更是美蘇雙方的核子彈頭前一條纖弱的拔河線。
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柏林 的博物館從來不小家子氣，三、四歐的門票讓人逛到兩眼發麻，兩腿發軟。雖然今年的門票稍加調漲，但是它不像義大利和 荷蘭 的博物館摳門到連學生都不給折扣。我建議買博物館三日卡(Drei-Tage-Karte)，只要參觀兩個博物館就划算，而且 柏林 的博物館通常都相當集中，我花了一整天的時間拜訪了五個博物館，包括佩加蒙博物館(Pergamon)、古代博物館(Altes Museum)、 埃及 博物館(Ägyptisches Museum)、國家畫廊(Gemäldegelerie)，和Berggruen博物館。其 中國 家畫廊讓我印象深刻，裡面不只有大師畫作的視覺震撼，還有許多樂器現場演奏帶來的聽覺享受。
說到瞎拼， 柏林 有三大購物商圈，一個是位於東邊的 亞歷山大 廣場(Alexanderplatz)，多聚集年輕族群；一個是位於西邊的Ku-damm，其中有 柏林 最高端的百貨公司KaDeWe(即Kaufhaus des Westens的縮寫)，能見識一下和 臺灣 迥異的商場文化；最後是位於中間的名店街Friedrichstraße，沿街大牌雲集，想逛的話記得多帶幾張信用卡。
德國 的食物除了豬腳之外，其他實在乏善可陳。你可能沒有像我一樣幸運能在耶誕市集吃到便宜又大碗的餐點，如果在 柏林 厭倦了單調的 德國 料理，那麼Oranienburgerstr.(在博物館島附近)上的許多異國餐廳會是你舌頭起舞的天堂。至於交通， 柏林 的地鐵和公車網非常密集，而且公車站牌上會把各站站名和行駛時間標示清楚，相當方便。一日票是最佳選擇，公車和地鐵皆通用，且期限到隔天凌晨三點。如果你要到Potsdam或KZ Sachsenhausen(參觀納粹集中營)才需要買ABC區的日票，不然持AB票逛整個 柏林 就綽綽有餘。
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