東南亞一個人的旅行之柬埔寨篇

過去世界上許多古老的文明所在， 埃及 、 希腊 、 印度 、 中國 ，但沒有一個地方像 吳哥窟 ，使我陷在一種茫然中，好像觸碰到內在最本質的生命底層，美的震撼竟然變成一種心痛，美竟成了不忍。
當一切的表情一一成為過去，仿佛從污泥的池沼中升起一朵蓮花，那微笑成為城市高處唯一的表情，包容愛恨，超越生死，通過漫長歲月，把笑容傳遞給後世。

\---蔣勛《吳哥之美》
在記錄這篇游記時，我默念《金剛經》的句子：“實無眾生得滅度者。”


吳哥寺水池前看日出——吳哥寺Angkor Wat——塔布隆寺Ta Prohm—— 茶膠 寺Takeo——周薩神廟Chao Sav Tevoda

通王城Angkor Thom（巴戎寺Bayon-巴方寺Baphuon-空中殿堂Phimeanakas-戰象平臺Terrace of Elephants——癩王平臺Terrace of the leper King）——聖劍寺Preah Khan——塔遜寺Ta Som——東梅奔East Mebon——比粒寺Pre Rup 瞭解瑪雅文明的時候想要探訪，但無處可去，瞭解樓蘭歷史之後，立即孤身一人去到 新疆 的 若羌 。對終南山痴迷的時候，亦是一個人進到終南山深處，終南山之行帶給我太多驚心動魄的記憶。

內心似乎對這種頗有歷史厚重感的神秘文明，有著近乎執拗的偏愛甚至是痴迷。

寫吳哥，我是很想以共生為主題的，但想到前後的一貫性，便放棄這個念頭，如果說最初對吳哥被遺忘被自然毀壞有遺憾，那到最後，是一種被啟發，被治愈，被頓悟。
我們坐大巴車從 胡志明市 出發，進入到 柬埔寨 的境內，一路過 金邊 往 暹粒 開去，沿途的風景已經跟 越南 不一樣，更近似 泰國 的風貌，因 泰國 曾經很長的一段時間統治著 暹粒 ，但那一望無際的空曠的地貌，無一物的遮擋，僅僅只是路兩邊零星的幾棟弔腳樓，以及零星的幾顆棕樹，筆直的又長，卻又是 泰國 萬萬不能相比。

不知是空曠的原因，天空極低，蔚藍，而且白雲厚重，那一路的風情啊，瞬間忘記胡志明的不愉快。

來時已有疑惑，這樣寬博的大地，為何人民稀漏，亦沒有農田耕作。去時卻不知是否得到解答。


夜晚9點多抵達 暹粒 ，因為天色晚，又沒有買到手機卡，沒有流量，只得在車站附近找到一家旅店，旅店十分大，空，臟，我們也別無選擇，好在價格不貴，將就一晚也能接受。

在進吳哥之前，聽聞蔣勛的吳哥之美，便一一下載，空閑時總是要聽一聽，哪怕後來在吳哥，仍然時時不忘。看這種遺跡，如若不懂其中的歷史，那所見也不過是一些廢棄的石頭和荒蕪的土地。

吳哥的起源在公元3世紀，當時被稱為扶南國，6世紀以後是真臘。12世紀，達到鼎盛。
吳哥的建築又跟當時的宗教信仰密不可分，而吳哥的信仰卻又是經歷了 印度 教，佛教（當時進入的是大乘佛教）。公元前800年開始出現娑羅門教。在公元前16世紀從 高加索 白人種傳入 印度 。在公元前6世紀，釋迦牟尼和大雄出生，創立了佛教和耆那教。公元四世紀以後娑羅門教便開始衰弱。在公園8，9世紀，娑羅門教融合了其他兩教的部分教義，以及 印度 民間信仰，發展成為現今的 印度 教。 印度 教崇拜的三大主神是梵天，毗濕奴和濕婆，分別代表創造，守護和毀滅。最推崇的是毀滅之神濕婆。所以在吳哥的壁畫和浮雕，更多的是這三大主神的故事。

吳哥窟 其實真正意義上只是Angker wat 也就是吳哥寺的翻譯，但現在通常被當做是對吳哥古跡群的統稱。 吳哥窟 是一座由宮殿、寺廟、花園、城堡組成的完整的城市，古高棉王國的首都。公元802年，國王賈亞瓦曼二世統一了高棉王國，在 洞里薩湖 北岸興建首都，定名為“吳哥”。歷代國王 大興 土木，建造宮殿與寺廟，使吳哥逐漸成為整個高棉人的宗教以及精神中心。公元1431年，吳哥被暹羅入侵，當時戰爭很殘酷，暹羅攻占的方式是屠城，也許是屠城造成的大瘟疫，吳哥被認為不適合居住，從此湮沒在叢林之中，被世人遺忘。直到1860年， 法國 植物學家亨利·莫哈特為了收集植物標本來到 暹粒 ，吳哥城才得以重見天日。


世間事總這般奇妙，事事有因，果。沒有一件事可以脫離開來，孤立於歷史。

如果不是元代成宗鐵穆耳可汗，在元貞元年派遣了周達觀帶領使節團出訪真臘，併在1297年帶著《真臘風土記》回到 中國 。
如果不是Abel Remusat神父在1819年把真臘風土記翻譯成法文。
如果不是植物學家亨利莫哈特在到 暹粒 時就帶了這本法文書。又由此產生興趣，想要去看看是否真的曾經有這樣的文明存在。然後被他發現叢林深處的吳哥，被遺忘的吳哥。

你看，要有這麼多的相關聯的事情環環相扣，吳哥的文明和歷史，曾經的古高棉國，曾經高度善良和極致浪漫的真臘王朝，才重新袒露在世人面前。 恐怕連周達觀都沒想到，時隔500多年之後，有一位 法國 神父翻譯了他的真臘風土記，而又時隔40多年被帶到 暹粒 從而使吳哥重現。

儘管這本書原本僅是被當做重要的軍事報告。儘管周達觀去時的真臘已是吳哥的光輝暗淡期。

事事就是這樣奇妙，冥冥之中自有安排。
行走在吳哥，我總是有這樣的那樣的許多困惑。對自身的，對吳哥的，對歷史，對信仰等等。

在真臘風土記中，有這樣的記載：百姓之家，只用草蓋，瓦片不敢上屋，人民居住在茅草蓋的房子里，他們的食物來自於棕樹，在棕樹較高處的枝幹上鑽一個洞，然後用一個桶掛在下麵，接住。用棕樹汁製成棕糖。這就是他們的食物。日常的全部工作是修建寺廟，雕刻，搬運，做一切力所能及的事情。
寺廟如此華麗，而人民的生活卻如此簡樸，好似在他們的生命里，除了信仰，其他都再卑微不過，於是他們要把這一世的所有全部獻出，

儘管生活如此貧乏，但卻精神滿足。所以你看得到的佛像是微笑的臉，這些佛像是人民雕刻。

現今我們去看，仍然隨處可見製作棕糖的簡易工具。

信仰，這兩個字，第二次在我的心中划出痕跡，儘管我仍然不明白它所代表的意義到底有多厚重，第一次是在 西藏 ，那些深夜仍然不停用身體丈量大地，一步一步朝向心中的信仰，額頭因為一直要不停的觸碰地面而導致淤腫破皮，那時我就在想，信仰是怎樣的一種意念啊，可以讓人超脫自己肉身，堅韌自身靈魂。

至此仍然沒能明白，縱使後來在萬佛之國的 蒲甘 ，亦是困惑重重，信仰之於我，是缺失的，從沒有人告訴過我應該信仰什麼，我亦不知什麼可以信仰，我想，大抵是因為缺乏信仰，所以在面對世事變遷時，只能用肉身來硬抗，以至於滿身傷痛卻得不到化解。
第一站選在吳哥寺，它是吳哥古跡中保存得最完好的建築，以建築宏偉與浮雕細緻聞名於世。吳哥寺是真臘王朝最鼎盛時期的建築，內容最為豐富。被稱為世界第七大奇跡的僅僅只是吳哥寺。

首次進吳哥寺，我們從東面進去，穿過195公尺方 方正 正的護城河，走過高大叢林，進到裡面，看見吳哥寺，但因吳哥寺太龐大，太宏偉，那一角度根本看不到全貌，所見不過十分之一。走至外迴廊里。再到內迴廊，迴廊整個走完，幾乎都要半個下午。最後進到寺廟，寺廟有五座塔，最中間的塔也是最高，象徵著 印度 教里的 須彌山 。


幸運的是那個下午整個小吳哥並沒有什麼人，我和N便可以更好的觀賞，牆壁上，廊柱，窗楣以及基石，欄桿，每一處都有豐盛的壁畫，浮雕。每一處細節都飽滿的生動逼真，保存也算完善，讓人有畫面感。

沒有人來打擾，你便沉浸在這些歷史里。迴廊外的是艷 陽高 照，而你身處的卻是被光跡遺忘的地方，一如這被遺忘的文明，你也被遺忘。手撫摸著的城牆仿佛活過來，向你傾吐那時故事，連吹過來的風，都是十二世紀的味道。

眼前看見的是翻騰的乳海，是毗濕奴同天魔作戰，是高棉人與入侵者的戰鬥場景。是年邁的蘇利耶瓦曼二世，經歷一生的勵精圖治，帶領吳哥走上鼎盛。 蘇利耶瓦曼二世雖然也是 印度 教徒，但他更推崇保護之神毗濕奴而非毀滅之神濕婆。他花了三十年的時間修建吳哥寺，獻給毗濕奴大神，這座寺廟是他生前的宮殿，亦是他死後的陵墓。
獨自緩慢的遊蕩在迂迴筆直的長廊，千迴百轉，坐在窗欞上通過窗欄往外看，光影斑駁，找一處出口，地勢高，遮光，視野開闊。背靠著城牆，只閉上眼睛感受，世界在對你唱歌。 那個下午好似一場機緣，靜默中完成與吳哥的對話。

一個下午太短暫，我的困惑來不及宣之於口。

吳哥寺坐東朝西。儘管吳哥所有600座寺廟都朝東，僅有吳哥寺朝西。但他卻是看日出的最好角度，巧合的是吳哥寺是蘇利耶瓦曼二世的陵墓，而蘇利耶是太陽神的意思。世人便都在太陽神陵墓看太陽冉冉升起，仿若一場新生。 第二日清晨四點半，和榴蓮君他們會和，以及新加入的西瓜醬，一同做突突車前往吳哥寺看日出，這次從西面進入，一道由正西往正東的長堤，橫穿護城河，直通寺廟圍牆西大門。過西大門，又一條較長的道路，穿過翠綠的草地，直達寺廟的西大門。

從西面，亦是他的正面看去，吳哥寺的宏偉又到一個高度，再次被震撼，整個寺廟1500公尺長，1300公尺寬。由475公尺長的引道走到寺廟前。途徑兩座藏經閣和水池。引道入口的地方有幾顆大的菩提樹。種子來源於釋迦摩尼在 印度 菩提伽耶 下頓悟的菩提樹。日出時，所有的華麗最後都倒影在水池裡。時間和距離設計的如此精準。古人智慧，望塵莫及。周身建築如此高聳偉大，剎那金光，讓人心生敬畏。身處其中只嘆自身渺小。


成住壞空，佛教的理念，一個東西建立，發展，到鼎盛，然後會自醒。到最後的毀滅。一個輪迴。在知道吳哥最終的幻滅，再來看這場日出，被倒影在水池裡的盛世繁華，是否又是一種神佛的提示？水中花鏡中月。

而 印度 教的理念，毀滅既是再生。這在之後的行程中一直閃現在我的心中。


我們在吳哥寺花費最多時間，日出之後，吳哥寺的游客非常多，昨日下午的契機再沒有。我們也只是如同一般游客般，走走逛逛，順便拍照。吳哥寺十分適合擺拍。 吳哥寺浮雕題材主要取自 印度 的兩大史詩《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》，

摩訶婆羅多堪稱 印度 的靈魂，講述的是天上八位神仙因得罪一位很厲害的大仙，從而被貶凡間，其中七位歷劫完可上升天界，只有一位要永留人間，幾位兄弟得到 恆河 女神的幫助，在女神跟福身王生下前七個兒子，並都丟到 恆河 ，之後，生下最後一位神仙，也就是第八子，後來的毗濕摩，女神離開福身王之後，福身王因思念她。便娶了一位和女神十分相似的漁家女。漁家女生下兩個兒子，一個兒子是瞎子，但是他100個兒子當中，有一個就是後來的 南迪 。另一個兒子，生了五子，史詩的故事主線就是這兩個兒子的後代之間的戰爭。這部史詩成書時間是公元四世紀。 巴戎寺四十九座尖塔上一百多面靜穆的微笑，一一從我心中升起，仿佛初日中水面升起的蓮花，說服我在修行的高度上繼續攀升……

通王城，被稱為大吳哥，是吳哥王朝的首都，通王城的中心是巴戎寺。

巴戎寺共分三層，下兩層為正方形，外側廊壁雕刻故事性浮雕；頂層為圓形，樹立佛塔。底層浮雕從東門開始順時針行進，看到的分別是：出征占婆-林迦崇拜-水戰--水上生活-贏得勝利-鬥雞和下棋-軍隊-內戰-大魚吞羊-勝利游行-馬戲團-占婆人洗劫吳哥。巴戎寺的外觀似乎與 吳哥窟 很相似，但巴戎寺是佛教寺院，它的整體構成是以傳說中佛教最高境界的 須彌山 為樣本，
巴戎寺由一代雄主闍耶跋摩七世重建，這位國王幼期在占國做質子，大器晚成，繼位時年過六十。是 柬埔寨 史上最偉大的國王，通常意義上的做為一個整體民族的高棉人或者說 柬埔寨 人，就是在闍耶跋摩七世時期，
因這位國王在位期間，改信佛教，相較於 印度 教的善惡分明，激烈的善惡之戰。佛教則 平和 許多。而其在位期間， 柬埔寨 繁 榮昌 盛，人民更加 安康 知足。所以巴戎寺的雕刻會比其他的寺廟不同，巴戎寺外畫廊所雕的則有日常生活，諸如街市情景、打魚、節日慶祝，有鬥雞、玩魔術等這些貼近人民的。讓我觀看的時候，也更加有趣味性。

蔣勛的吳哥之美，把巴戎寺作為領悟。而我的領悟似乎慢一拍。 現在的巴戎寺有多處廢墟，在保存較好的高大寺廟旁，這些廢墟更讓人有時代的感覺，也更唏噓。從這些叢林的廟塔中穿過，總覺自己的渺小和不真實。

不同於吳哥寺，巴戎寺給我更多的心靈上的震動，甚至隱隱有些無處可發的疼痛。悶悶的宣不出口，卻又滿溢到眼睛。

為高棉？為闍耶跋摩七世？還是為那些畢生奉獻給建造這些神廟的人民？文明的消逝在歷史長河中從來不少見，我的心痛太過微不足道。 巴戎寺的佛陀寺塔，壇城最高處是五座聳峻的尖塔。一座特別高的塔，是全部空間向上拔起的焦點，象徵 須彌山 ，是諸神所在之地。

階梯越往上越陡峭，到至高處，甚至接近90度直角。攀爬時稍有懈怠，便會粉身碎骨；若要回頭，便頭暈目眩，不能自持。讓人只能心無旁騖。

等我們終於爬完，一抬頭便看見四面佛的微笑。笑容里有無上智慧。

整個過程好似神佛的指引，指引你去除雜念，專心致志，終得大道。

而觀我自身。在攀爬中，未必沒有雜念，心中沒有信仰，又如何做到專心致志? 看四面佛時，是另一種感悟。

不同於吳哥的莊嚴，它是一種包容。宗教信仰的包容，對苦難的包容，吳哥任何一屆君主推崇一種信仰，同時又會包容另一種信仰，所以你看得到吳哥的建築內容是最為豐盛的。被世人成為高棉的微笑的四面佛，如果你信仰的是佛教，你看見的便是四面觀音自在王，你信仰的是 印度 教，看見的便是四面大梵天。甚至可以看見君王的面容，因為吳哥在這些宗教的基礎上，加上了自己的神王崇拜，就是神和王一體。仿若是一面鏡子，照出你內心。



我不知別的游客有無這樣的經驗，在佛陀寺塔上，拍出聖光，當時我們正在觀賞四面佛的微笑，抬頭的那一刻，太陽的光暈正好在佛像的頭頂，從我們的角度往上看，好似萬聖佛光。縱使明白個中道理，然，那一瞬間，仍心生歡喜，仿若被上天眷顧。


作為吳哥最具藝術氣氛的遺跡，塔布隆寺的吸引力在於，跟其他寺廟不同，他幾乎被叢林所吞噬。古墓麗影裡面的一個鏡頭就是在此取景。此寺是闍耶跋摩七世獻給他的母親。

寺廟被巨大的樹木包圍，密密麻麻的樹根如巨蟒，緊緊纏住它們能抓住的一切，與古廟糾纏千年，直到成為一體。入口這裡的巨樹遮天蔽日，那些樹根大的誇張。本該非常宏偉的寺廟現在卻被一棵棵 大樹 墊在了腳下。也許也只有這麼巨大的自然力量才可以與佛抗衡。

就像你在冬天看見一顆小草破土發芽一樣，你會感嘆生命的美好。經過五百年的任由大自然侵蝕的吳哥，則更是詮釋了生命的強大。一粒小小的樹木種子，被鳥類銜在嘴中而掉落在這些石頭建築里，一旦找到一丁點縫隙，便就生根發芽，繼而破開堅硬的巨石，伸展開來，長成粗壯的頂天 大樹 。

那些空心樹沒有一片葉子，只有孤零的支幹，仿佛死去一般，互相較勁千年，能夠達成共生，彼此都有所妥協，就像我們塵世中的婚姻，要想長久，必然得收斂各自性格裡部分的枝枝丫丫。世間萬物，生命互通。

在高棉的信仰里，這些寺廟宮殿陵墓代表著神佛，有著無上的能力，但縱使是這些神佛，仍然被生命穿透，最終共生在一起。蔣勛老師講闍耶跋摩七世目睹吳哥的鼎盛，開始生出一種向內的自醒的力量，而自醒的領悟，俱體現在這些建築里。那麼這些自建築中生長出來的生命，是否是闍耶跋摩七世幾百年自醒領悟出的新生？ 最後一天的傍晚，我們在巴肯山看日落。幾天的行程下來，大家都是已疲累，司機小哥將我們帶到巴肯山下，沿著一條彎彎繞繞的紅土小路，我們三兩成排走在路兩旁，又因怕耽誤了日落最佳時間，縱使累，卻也走的不慢，好在巴肯山並不算高，我們走的不那麼吃力，一會就到山底，此時已有許多人在上面等待日落，我們找了相應的位置，坐落下來。

在暮色四合的光景里，我們靜默的排排坐，身旁的人，熟識的不熟識的，在那一刻都融入進同一氛圍。在我們眼下的是吳哥所有重要的建築，而眼前靜待的是萬世如一的宇宙，這一刻突生出世事荒謬的想法，萬物變遷，朝代更替，甚至種族興滅，所有一切在宇宙都不過短暫如蜉蝣，9世紀末的耶輪跋摩一世選中了巴肯山，而現今在此的我們，會否有人想起千年以前的盛世繁華？這座被當做世界中心的 須彌山 ，如今又是否有英雄遲暮般的寂寞。

一場日出，一場日落，好似一種圓滿。遺憾，困惑，心痛，包容，共生。又是一種輪迴。結束這段穿越，要重回塵世受七情六欲之苦。





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