巡游在世界盡頭的盡頭 - 南極日記
南極及水晶奮進號我的一個朋友說：在不能隨意出行時，才知道旅游是剛需。我深感這話絕對的正確。
疫情前我已經做了前往帕塔哥尼亞（Patagonia）的計劃，並且捎帶腳前往南極。前往帕塔哥尼亞是我人生終極目標之一，而南極我當初並沒有一定要去的想法。在做去帕塔哥尼亞的計劃時，發現從帕塔哥尼亞的El Calafate到 阿根廷 的 烏斯懷亞 （Ushuaia）僅需1個小時的飛機行程，而那裡就是大部分去南極郵輪的出發港。既然已經到了南極的家門口，豈有不前往看看的道理，因此決定順道再去南極轉轉。
突如其來的疫情，打亂了所有的計劃，2年沒有出遠門，人也變得煩躁。到了2021年底，打完疫苗加強針後，想要出去的念頭再也壓制不住，決定完成疫情前制定的前往帕塔哥尼亞和南極的計劃。我本計劃12月份去 巴塔哥尼亞 和南極，每年的12月份到來年的2月份都是適合去 巴塔哥尼亞 和南極的好季節。訂票前我又在網上查了一遍，不曾想查出了問題。我想在 巴塔哥尼亞 色彩最豐富的的時間去那裡拍照，而 巴塔哥尼亞 最colorful（色彩斑斕）的時間是4月中旬（那裡的秋天），但這個時間去南極又有些晚了（冷了），游輪基本都停航了。12月份是 巴塔哥尼亞 的旅游旺季，是徒步愛好者的旺季，可我對徒步不感興趣，拍照的話色彩又有些單調。我想再不出趟遠門我會抑鬱了，乾脆分兩次走，12月份先去趟南極，以後4月中旬再去 巴塔哥尼亞 。南極這個捎帶腳要去的地方卻變成了優先。
↑菲茨羅伊峰 秋天的Mt Fitz Roy，這才是我想要的見到的 巴塔哥尼亞 。（照片選自網絡）
只去南極就容易安排行程了。原先的計劃是空海線路，先到 智利 的 蓬塔阿雷納斯 （Punta Arenas），從那裡乘飛機到 智利 在 喬治 王島（King George Island）的弗雷基地（Frei Base），然後換乘郵輪開始南極旅程。這麼安排的好處是飛機飛越波濤洶涌的 德雷克海峽 （Drake Passage），免去了暈船的煩惱，並且節省了往返4天穿過海峽的時間。雖說價格要貴上一些，但是要看和哪個級別的郵輪做比較，和奢華郵輪相比。
另外一種方式是全海線路。閑賦在家的時候我也在不停的查找去南極的郵輪信息，特別是在2021年下水的新船。2021 年7 月17 日水晶郵輪（Crystal Cruise) 旗下的第一艘極地探險郵輪水晶奮進號（Crystal Endeavor）首航，看了它的介紹我心裡就種了草。水晶奮進號的南極航線是從 烏斯懷亞 出發，這樣就要穿過 德雷克海峽 。思考一番，最終還是乘坐水晶奮進號的念頭占了上風。還有重要的一點就是提供包機從 邁阿密 直飛 阿根廷 的 烏斯懷亞 ，不用在 布宜諾斯艾利斯 轉機，減少了與更多人員接觸的機會，更加安全。這個想法多少有點自欺欺人了，一是從 拉斯維加斯 到 邁阿密 美國 國內這程飛行就會讓你已經接觸了大量的游客，二是這時 美國 的疫情比 阿根廷 嚴重得多， 阿根廷 每天新增1000多例，還沒有 拉斯維加斯 一個城市多。
還有一種是空地線路，深入南極腹地。這不是一般人能玩的項目，不做考慮。
通常情況下空海線路的價格要比全海線路貴一些，但也不絕對，要看與哪個級別的郵輪做比較。奢華郵輪的全海線路一點不比空海線路便宜。如果平均到每天，那還是空海貴一些。
我們這次走的是經典的 南極半島 線路，其實更好的線路是南極 三島 游，包括 福克蘭群島 （馬爾維納斯），南 喬治 亞和 南極半島 ，時間在20天左右。這條線路能看到更多的動物，除了帝企鵝，南極有的7種企鵝可以見到6種。看帝企鵝需要去維爾德海（Weddell Sea）或 羅斯 海（Ross Sea）碰運氣。去維爾德海的航次很少，去 羅斯 海更是少之又少。事先沒做好功課，不然我有可能走南極 三島 線路。
以下水晶奮進號的照片都選自網絡
疫情當下，很多出行手續都發生了變化。還好這時去 阿根廷 只要接種了兩針以上疫苗及PCR檢測合格證明，就無需隔離。辦理出行手續就不贅述，總之一切還算順利。已經答應朋友的小孩聖誕節時來家裡過節，因此選擇了12月10日至12月21日的行程，這樣可以在聖誕節前返回家中。由於不能提前知道是否能拿到各種旅行文件，所以我們也不敢提前訂票，直到12月5日拿到所需證件後（主要是我老婆的 阿根廷 簽證）才開始訂票，基本上是 last minute deal了（最後一刻的交易）。
Last minute deal不僅沒有優惠，而且價格便宜的艙位已經售罄。最後選擇了在7層中間的艙位，兩個人的票價加上保險費近4萬美金。去南極需要購買旅游保險，現在特別要包括如果感染新冠的醫療險。如果從提供旅游保險的保險公司購買會便宜些，但是我們嫌麻煩，就在購船票時交給水晶郵輪的代理一起購買了。
這就是我們11天南極之旅臨時的小家。
水晶奮進號的南極旅行是一價全包。價格雖然不便宜，但是包括以下全部花費：
邁阿密 至 烏斯懷亞 的往返包機，
抵達 烏斯懷亞 的1晚5星級酒店，
返回 邁阿密 的1晚5星級酒店，
所有南極旅程中的野外活動（小型潛艇除外），
所有餐廳免費，一般酒水（高檔酒除外）免費，
WiFi 免費，
包括管家服務，小費。
另外登船後，每人有1000美元的免費券可以用在高檔酒，Spa及小型潛艇等花費上。這麼看上去價格也還可以，不算高。
除了 拉斯維加斯 至 邁阿密 的往返機票和 邁阿密 1晚的酒店費用外，在從南極返回 烏斯懷亞 的前一天需要在船上做核酸檢測，檢測費用需要額外負擔。
耗資2億美元（也有說5億美金）的水晶奮進號排水量約20000噸，依照極地破冰級別 PC6 標準打造，適合在南 北極 極地航行，現為業內最寬敞、速度最快（只需1天半即可通過 德雷克海峽 ）及性能最強的極地破冰級郵輪。水晶奮進號的設計依循 200 人載客量，1比1的員工乘客比例。所有客艙均帶有陽臺，為乘客提供相等於每人100噸及10,000 立方英尺的個人及社交空間，乘客空間比率超過1:100，是業內目前最寬敞的奢華探險郵輪。
我也是剛剛搞明白，極地探險船有破冰級和抗冰極的區分。抗冰極是按照1A Super，1A，1B，1C等來劃分的，字母越靠前抗冰等級越高，越能深入佈滿浮冰的航道，在浮冰之間穿行，但並不能破冰。破冰級是按照PC1-PC7劃分的，數字越小等級越高。PC6，PC7並不是真正的破冰船，但是一般薄冰還是可以破除的。 中國 第一艘南極科考船《雪龍號》破冰級別就是PC6。
疫情期間按照防疫的規定，載客量一般不高於負荷載客量的60%，也就是說我們乘坐的船乘客人數最多在120人左右。相對於1艘20000噸排水量的郵輪，空間更加寬敞了。
特別提一下船上的餐廳，主要餐廳有3個，主餐廳Waterside， 意大利 餐廳Prego及日餐廳Umi Uma。餐廳完全比照米其林星級標準，即使達不到 拉斯維加斯 豪華酒店里的星級餐廳水準，在郵輪業界也是最高水平。當然業界的幾家奢華郵輪公司的餐廳水平都不差。
（水晶奮進號的種種好處我也不多做介紹了。這是篇游記，不是郵輪評測。對此艘郵輪有興趣的可以去網上搜索。）
去南極的郵輪載客量都比較少，200多乘客的船已經算是大船了，因為在2009年，經28個《南極條約》締約國一致同意，對於前往南極的郵輪大小以及游客數量進行強行限制。這些限制包括禁止載有500名以上游客的郵輪在南極靠岸，南極每個地點每次只能有一艘郵輪靠岸，並且每次上岸的游客數量不能超過100人。如果乘客人數太多，根本沒有時間安排全部乘客登陸。
因為此次旅行就去南極，其它地方也不多做停留，行裝準備就比較簡單了。每個乘客都會得到1件帶有Crystal Cruise標誌的免費防寒服，郵輪也會提供臨時使用的長筒防水靴，手杖及防水袋。其它著裝按照去滑雪的行頭準備即可。雖然南半球是夏天，但是 烏斯懷亞 地處高緯，夏天溫度正常情況下並不熱。另外要帶上防暈船手環，耳貼及暈船藥。（個人意見都不用帶，船上會提供非常好用的暈船藥。如果遇到大浪，手環和耳貼應該都不會太管用。）
不管是在船上還是登陸都不允許使用無人機。鏡頭的話我帶了3只，全畫幅的11-24mm，100-400mm及中畫幅45-100mm。個人認為11-24mm基本用不上，拍風景全畫幅24-70mm焦段，拍動物200-400mm焦段就夠用了。
包機是12月9日晚間從 邁阿密 起飛，10日早晨到達 烏斯懷亞 。為了以防萬一因晚點趕不上航班，我們12月8日從 拉斯維加斯 飛往 邁阿密 。從9日早晨開始水晶郵輪在 邁阿密 機場附近的Pullman酒店有地接服務，為了方便，8日晚我們也將住宿安排在了Pullman酒店。
在乘機前需要在 阿根廷 官方網站填寫旅客信息，提交核酸檢測報告，然後會收到1個認證碼，在 阿根廷 入關時需要提供此認證碼。這裡吐槽一下 阿根廷 的網站，界面十分不友好，即使選擇了語言是英文，填寫時有的選項還是 西班牙 文，並且下拉菜單經常不出現，讓你無從選擇。我們當晚沒有在 阿根廷 網站上 成功 填寫信息，拿到認證碼。
12月9日-10日 邁阿密至烏斯懷亞，前往南極9日早晨見到水晶郵輪的地接人員後，詢問了一下認證碼的問題，被告知好多游客都碰到這個問題，不用擔心，不會影響我們登機，到了 烏斯懷亞 入境前可以再申請一遍。這時水晶郵輪的優質服務就體現出來了，每個環節都有工作人員陪同，根本無需擔心出現任何問題，隨時都能找到人解決。
悠閑在酒店泡了一天，晚上游輪公司安排大巴前來酒店接乘客前往 邁阿密 國際機場。一切順利辦理完登機，令人期待的南極的旅程就此開始。
在訂票時就被告知一切都會令我們滿意，除了包機。果不其然，包機的機型是波音767，我還真是第一次乘坐這個機型，舒適度確實差點。在 邁阿密 酒店時地接人員告訴我們去的時候直飛 烏斯懷亞 ，返程時因為 美國 的TSA（Transportation Security Administration）不認可 烏斯懷亞 機場的安檢，所以還要停靠TSA認可的 智利 聖地亞哥 機場重新做安檢，再飛回 邁阿密 。
本來從 邁阿密 到 烏斯懷亞 可以直線飛過 南美洲 大陸，不知為什麼飛機從 邁阿密 起飛後往西飛行，飛過南太平洋上空，然後進入 智利 再抵達 烏斯懷亞 。這麼飛憑空多出了1個半小時的飛行時間。這是什麼騷操作，開局好像有點不太完美。
在抵達 烏斯懷亞 前，飛機從我的夢想之地 巴塔哥尼亞 的上空飛過，飛機下 方正 好是著名的地標百內角和百內三塔。從上空看不出百內角的壯觀，但是百內三塔還是很容易辨認的。現在的景色確實有些單調，決定4月份再來應該是個正確的選擇。
↑百內三塔 圖片的中部就是著名的百內三塔，右下方應該是百內角。
飛躍過 巴塔哥尼亞 就抵達了我們南極行程的第一站- 烏斯懷亞 。
烏斯懷亞 的機場的網速不僅僅慢，而且在入境區居然連電源插座都找不到。經過一番折騰，在筆記本電腦電池即將耗盡前終於上傳了入境申請，拿到了認證碼。其實即使拿不到驗證碼也可以入境，因為水晶郵輪的地接人員從下飛機就開始提供服務，入境區也有人陪同。同行的乘客最後有4個人還是沒有順利提交申請，拿到認證碼，但是地接人員和邊檢解釋一番，還是放行了。
烏斯懷亞 被認為是世界最南端的城市，號稱世界的盡頭。在20世紀前半部分時間里，這裡一直是重刑犯的流放地。城內的 烏斯懷亞 博物館是由廢置的監獄改裝而成。該城距南極大陸最近處僅800公里，所以是 阿根廷 和其他國家去南極考察的後方基地，也是前往南極郵輪的主要出發港口。 烏斯懷亞 號稱世界的盡頭，那南極是不是就該稱作世界盡頭的盡頭。雖然有人認為 智利 威廉斯港 （Puerto Williams）在地理上更靠近南極，但大部分人認同以發展規模來看該地只能算小鎮，人口只有2000人左右。
我們被安排住在了Arakur Ushuaia Resort，這是 烏斯懷亞 僅有的兩家5星級酒店之一。位置離 烏斯懷亞 市中心有點遠，大概20分鐘車程。酒店坐落在山坡上，面對著比格爾水道（Beagle Channel），景色極佳。從酒店可以遠眺郵輪碼頭·。酒店設施沒有 大城 市5星級酒店的那種奢華，但是十分舒適。
游輪公司提供了從酒店到 烏斯懷亞 市中心的班車服務，每半小時發一趟車。我們到 烏斯懷亞 的這天風和日麗，據郵輪公司的地接人員講是難得的好天氣，前幾天還非常寒冷，並伴隨著大風。由於在機場填寫入境申請耽誤了一些時間，我們是最後抵達酒店的一批人。時間緊湊，我們只是在市中心轉了一個小時，簡單瀏覽了一下市容就返回酒店了。沒能品嘗當地特產蜘蛛蟹和烤八抓魚是個遺憾。對於南極的嚮往使我忽略了身邊的風景，作為世界的盡頭的城市， 烏斯懷亞 還是有不少可看的地方。
這裡地處南半球的南端，夏季白天很長，晚上11點外面的天空才開始轉暗。在飛機上睡得並不太好，加上時差這裡比 拉斯維加斯 早5個小時，以為可以睡個好覺，可早上4點就醒了。想想反正也睡不著了，不妨在酒店轉轉，運氣好沒準還能看到世界盡頭的日出。
4點天還沒有亮，酒店里靜悄悄的，除了前臺有一個服務生，就我一個人在遊蕩。走到酒店外後面的草坪靜等日出。方向感不好，算錯了位置，大海是在酒店的南面，看不到海上日出，不過看到了世界盡頭的朝霞也算是個彌補。水晶奮進號昨晚就已經停靠在了郵輪碼頭，上一批的乘客今早下船乘機離開，我們下午1點開始分批登船。總共分9組，我們排在了第6組。
↑烏斯懷亞 世界的盡頭的朝霞 
↑烏斯懷亞 停靠在船塢里的郵輪，第一艘就是水晶奮進號。
吃完早餐先去做核酸檢測，然後就待在接待大廳等候登船。閑來無事，就開始和昨晚在同一桌晚餐的同行船友東拉西扯。消息靈通的乘客告訴我們原本此行只有70多名乘客，但是由於上一批有來自 南非 的40多名乘客需要隔離7天，沒有趕上上一航次，因此併入了我們這班航次，所以乘客增加到了120多人。 我倒也沒有擔心這些乘客是否攜帶病毒，因為這時奧密克戎剛剛出現，並沒有在全球爆發。而且通常情況下病毒攜帶者3-5天就會出現癥狀。隔離了7天，應該問題不大。
烏斯懷亞 的天氣真是瞬息萬變，中午開始淅淅瀝瀝地下起了小雨。登船時人少的好處就體現出來了，辦理登船手續非常快，不會出現排隊等候的情況。登船後待大家收拾完行李，全員集中在了4層的Crystal Cove進行起航前的介紹，包括各個團隊介紹，安全常識，救生演習及登陸規定。
為了保護南極的環境及野生動物，游客被要求登陸後聽從工作人員指揮，不能隨便走動。距離企鵝的距離不能少於5米，如果企鵝自己走過來，需要停止走動，靜等企鵝過去。不能遺留任何東西在南極，也不能拿走南極的任何物品。總之一切行動聽指揮就可以了。
上船後的第一頓晚餐是在日餐廳Umi Uma。可能因為 中國 人的餐飲習慣，在沒有中餐的情況下，日餐更能讓我們接受。登船期間總共11次晚餐，我們5次選擇了Umi Uma，和餐廳經理，侍酒師Jay及服務員Lucky混得爛熟。Jay和Lucky均來自 菲律賓 。有一次偶然提到了菜單上沒有鰻魚飯，結果主廚特意為我們準備了一份。
郵輪離港後在比格爾水道這一段並沒有風浪，但是晚間要進入 德雷克海峽 （Drake Passage），這對我們來說是個考驗。
德雷克海峽 以 英國 航海家弗朗西斯 · 德雷克爵士（Sir Francis Drake）命名，位於 南美洲 智利 合恩角（Cape Horn）與 南極洲 南設得蘭群島 （South Shetland Islands）之間，是南冰洋的一部分，連接大西洋和太平洋，為世界最寬的海峽，也是世界上最深的海峽，以風大，浪急，多風暴聞名。由於在同一緯度上沒有其他陸地阻礙，流經 德雷克海峽 的南極環流的水量大約是 亞馬遜河 流量的600倍。受極地旋風的影響，海峽中常常有狂風巨浪，有時浪高可達10～20米。 德雷克海峽 的狂風巨浪稱作德雷克晃動（the Drake Shake），希望我們足夠幸運，碰到德雷克湖（the Drake Lake），順利熬過到南極前地獄般的36小時。當然這是相對而言，德雷克湖也不是海面平靜如湖，還是有2-5米的海浪。
雖然我平時沒有暈機暈船的問題，但是以防萬一，睡前我還是吃了片暈船藥。如果感覺到暈船再吃藥那就來不及了。在睡夢中我開始進入南極。
（這篇游記我用個新方式，就不貼大量的照片了。我做了個視頻，整個文件很大，只好按日期分割成小段視頻，以視頻替代照片。我這是為偷懶找藉口，還美其名曰新方式。其實視頻已經做好了，簡單分割一下就可以直接利用了，省得費力貼照片了。看視頻時記得關上游記的背景音樂。）
烏斯懷亞 12月11日 海上航行只能說是人氣爆棚，我們遇到了德雷克湖，海浪頂多兩米高，船體只有微微的晃動，絲毫沒有暈船的感覺。但是（就怕但是，這是要搞事情了），福禍相依。在去吃早餐時，我太太發現有穿防護服的醫護人員前往7層與我們客艙相反的方向，一種不祥的預感油然而生。
早餐後回到房間，廣播就通知船上出現了1名新冠患者，我們的航程需要變動，先要去本不在計劃中的 喬治 王島將病人送下船，患者從那裡乘機到 智利 的 聖地亞哥 治療，預計12日凌晨抵達 喬治 王島。並讓我們其他乘客不要擔心，水晶奮進號所有客艙都是獨立的排風系統，不會有交叉感染。當然，我們全員都要立即再做一次核酸檢測。真擔心還有陽性出現，千萬不要剛剛出發就返航。懷著惴惴不安的心情等到11日下午，收到通知，全員核酸檢測結果均陰性。總算稍微鬆了口氣。 12月12日上午 喬治王島 阿德利島12日早晨起床後，打開窗帘， 喬治 王島已經出現在了眼前。
喬治 王島（King George Island）和 喬治 王群島（King George Islands）可是兩回事。雖然英文僅僅是多了1個字母 “s”，但是 喬治 王群島是在南太平洋的 法屬波利尼西亞 。 喬治 王島是 南設得蘭群島 其中最大的島嶼，有9個國家分別建有考察站，是南極地區科學考察站最為密集之地。1985年2月， 中國 在 喬治 王島建立起第一個南極科考站——長城站。夏天這裡溫度相對較高，看不到冰雪覆蓋的情況。
Frei Base全稱愛德華多·弗雷·蒙塔爾瓦總統基地（Base Presidente Eduardo Frei Montalva），是 智利 1969年建立的南極科學考察站，也被戲稱為南極的的首都。除建有飛機場外，還建有住宅、醫院、學校、銀行、小超市等。從 智利 過來的飛機將在這裡降落。
由於天氣情況惡劣，從 智利 來的飛機無法過來。我們的船也只好在這裡待命。視頻里可以見到1艘棕色的游艇也在海上等候，這是 俄羅斯 富豪建造的小型破冰船La Datcha，提供南極包船服務，每周租金85萬美元。富豪的玩法我們是無法想象的。
船方安排的第一次登島活動由於天氣原因也取消了。
下午天氣略有好轉，可以登島了，但是飛機還是無法過來。
登島安排了阿德利島，而不是 喬治 王島。阿德利島（Ardley Island）處於 喬治 王島西南端對開海域的馬克斯韋 爾灣 （Maxwell Bay）。南極總共有7種企鵝，分別是：帝企鵝、阿德利企鵝、巴布亞企鵝、帽帶企鵝、王企鵝、跳岩企鵝和馬克羅尼企鵝。這個島雖然叫阿德利島，但是我們並沒有見到阿德利企鵝，而是看到了其它兩種 - 巴布亞企鵝和帽帶企鵝。
巴布亞企鵝（Gentoo Penguin），學名：Pygoscelis papua，又名白眉企鵝、金圖企鵝。體形較大，身長約60-80釐米，重約6公斤，眼睛上方有一個明顯的白斑，嘴細長，嘴角呈紅色，眼角處有一個紅色的三角形，顯得眉清目秀。因其模樣憨態有趣，有如紳士一般，十分可愛，因而俗稱“紳士企鵝”。（摘自百度百科）
↑南極洲 巴布亞企鵝（Gentoo Penguin）是我們此次南極旅行見到的數量最多的企鵝。
帽帶企鵝（Chinstrap Penguin），學名：Pygoscelis antarctica，又名紋頰企鵝。最明顯的特征是脖子底下有一道黑色條紋，像海軍軍官的帽帶，顯得威武、剛毅。（摘自百度百科）
↑南極洲
需要乘坐Zodiac（動力橡皮艇）登島，前一天已經做了乘坐Zodiac及穿戴戶外裝備的訓練，但仍然有點緊張。雨雪交加，能見度很差，第一次登島的體驗並不是太好，見到了企鵝還是略有小激動。在我們船的附近停靠著麥哲倫探險號（Magellan Explorer ），也在等待著從 智利 飛來的乘客。飛往南極轉乘郵輪的弊端顯現出來了，由於南極天氣比較惡略，瞬息萬變，船期推延的情況時有發生。
晚餐前郵輪啟動了，我沒有註意到病人是何時轉移的。但願往下的旅程一切順利。
晚餐時新認識的來自 愛荷華州 的Paul告訴我們在乘坐Zodiac時他的手機收到了 中國 移動的歡迎短信，並將截屏發給我們看。 中國 移動強大呀，基站都設到了南極。
晚間11點來到了頂層甲板，可能是怕冷的原因，見不到其他乘客。我一個人靜靜地欣賞了南極上空壯麗的金色晚霞。
喬治王島 12月13日 南設得蘭群島早起向窗外望去已是白雪皚皚，大片的冰川不時出現，這才有了有心目 中南 極的樣子。
天氣晴朗，但是廣播通知卻是浪大不宜登陸或乘坐Zodiac海上巡游。船將在 南設得蘭群島 行駛，看看有沒有機會下船。
↑南設得蘭群島
南設得蘭群島 （South Shetland Islands）是南極的一組群島，位於 南極半島 以北約120公里。根據1959年簽訂的《南極條約》，該群島的主權不被締約國承認或爭議，而開放予各國作非軍事用途。 喬治 王島就是該群島最大的島嶼。（摘自維基百科）
在船艙待著也沒有事情可做，於是來到的頂層（9層）甲板。走到外面，風真還挺大挺，裸露在外面的手指一會兒就凍僵了。本來甲板上還有幾個乘客，沒多久都不見了，被凍了回去。我們一直堅持在外面待了兩個多小時，其間探險隊的工作人員來過幾次，見我們一直待在外面，開玩笑說應該給我們頒個抗寒特別獎。
眼前的景色就如同一幅交響音畫，陽光下的山峰，冰原是那麼的寧靜，但我的心卻感覺到無比的震撼。面對著這純凈的世界，對大自然的崇敬無以復加。
阿拉斯加 我去過多次，所以開始覺得南極對我的吸引力不大，無非就是看看冰川，冰山，加上企鵝。只有身臨其境，才知道我的感覺大錯特錯，而且錯的離譜。 阿拉斯加 有別樣的風景，但是南極帶來的那份純凈，那種震撼是無可比擬的。我想這一刻我愛上了南極，被它深深吸引。
船在 南設得蘭群島 游走了一整天也沒有找到（等到）可以適合登陸的地點，晚間離開了 南設得蘭群島 前往米克爾森港。這時風浪有些大，感覺船比過 德雷克海峽 時更加晃動。不過還好，還在我可忍受的範圍內，沒有暈船的感覺。 南設得蘭群島 12月14日 米克爾森港
↑南極米克爾森港 米克爾森港（Mikkelsen Harbour）是一個小海灣，陸地上有棟帶有 阿根廷 國旗的小紅房子，不知是做什麼用的。孤零零的1棟小房子，不可能是科考站。14日早晨我們抵達這裡，計劃登島看企鵝。
乘坐橡皮艇上島前，看到了座頭鯨（humpback whale）擺尾。事出突然，當時相機在包里，遺憾沒能留下影像。這裡有個巴布亞企鵝群落，數量不是很多，但是氣味很大，有點熏人。南極企鵝的主要食物是磷蝦，所以地上的排泄物是紅色的。遠處的雪地里有頭海豹在睡覺。
下午計劃在附近的地方再找個地點登陸，原本橡皮艇都放到了 水裡 ，由於風太大，計劃取消了。兩岸的景色還是很壯觀的，路過 阿根廷 的科考站 - Primavera Base，紅色的建築在雪地里十分顯眼。仔細望去，科考站周圍的裸露岩石上都是企鵝。 南極米克爾森港 12月15日上午 達莫角12月15日是非常充實的的一天。
達莫角（Damoy Point）是 南極洲 的海岬，位於帕默群島（Palmer Archipelago）的溫克島（Wiencke Island）西部，處於弗拉格角（Flag Point） 西北 面1公里，由讓-巴蒂斯特·夏古（Jean-Baptiste Charcot）率領的 法國 探險隊發現。（摘自維基百科）
法國 開雲集團（Kering）旗下的豪華郵輪運營商龐洛（Ponant ）2021年新下水的極地探險船 - 指揮官夏古號（Le Commandant-Charcot），船名應該就是向探險家夏古致敬。這艘船起初也在我的選擇範圍內。
↑南極洲 被冰蓋所遮擋的水晶奮進號
早餐後開始登陸，觀看活動在這裡的巴布亞企鵝。全船乘客120人，按照規定分成兩組登陸即可。可能是為了便於管理，我們按照顏色分成了紅黃藍綠四組，優先次序輪換。
這裡的企鵝比米克爾森港那裡多，但是味道沒有那麼重，可能是我們離企鵝巢穴比較遠的緣故。
南極達莫角 12月15日下午 隱藏灣中午離開了達莫角駛向隱藏灣。
隱藏灣(Hidden Bay)是一個6公里長的海灣，位於勒納爾角（Cape Renard）和 基輔 半島（Kyiv Peninsula） 東北 海岸的阿 古達 點（Aguda Point）之間，在格雷厄姆地的西海岸。 比利時 南極探險隊於1897-1899年首次繪製了這張地圖， 英國 南極地名委員會於1958年以此命名，因為從北面看，海灣被屏幕群島（Screen Islands）遮住了。（摘自維基百科）
↑南極洲 到隱藏灣時天氣狀況不是很好，以為Zodiac巡游要取消了。等待了半個多小時，天氣好轉，沒有耽誤原定計劃。
這是我們第一次Zodiac巡游，以前都是乘坐橡皮艇登陸。海灣三面被巍峨的山峰環抱，厚厚的冰川覆蓋其上，在陽光下冰川泛著淡藍色，妖艷迷人。我們再一次被大自然的美景所震撼，感受到自然的偉大和人的渺小。
在這裡遇到了兩艘小型帆船，聽說是 俄羅斯 科考隊的。這麼小的船是如何經受 德雷克海峽 的大浪呢。 隱藏灣 12月15日晚 勒梅爾海峽晚間正準備去餐廳，廣播里傳來了船長的聲音。他說我們即將駛入勒梅爾海峽。不管我們是在吃飯還是在做別的事情，他強烈建議我們停下在做的事情，去甲板上或者陽臺上看看，這裡一定會給我們留下難忘的印象。前兩個航次由於浮冰很多，船隻無法駛入，我們這次運氣不錯。
↑南極洲 勒梅爾海峽（Lemaire Channel）是 南極洲 外的一個海峽，位於 南極半島 格拉漢姆地（Graham Land）的 基輔 半島（Kyiv Peninsula）和布斯島（Booth Island）之間。它也被人稱為“柯達峽谷”，因為你會情不自禁地按下相機快門用膠片來記錄這優美壯觀的風光。陡峭的懸崖環繞在充滿冰山的 通道 中，這條 通道 長11公里，最窄處只有1600米寬。1873-1874年 德國 探險隊第一次看到它，但直到1898年12月 比利時 南極探險隊的貝爾奇卡號通過時才被穿越。探險隊隊長阿德里安·德·格拉赫以 比利時 探險家查爾斯·勒梅爾(1863-1925)的名字命名它。該海峽從此成為在 南極洲 游弋的標準路線；它不僅風景優美，而且受兩岸山體遮擋的水域通常像湖泊一樣平靜，這在飽受風暴破壞的南極是罕見的，初夏冰山可能會填滿海峽，迫使船隻繞行。（摘自維基百科）
我們先上到頂層甲板，後又轉到5層船頭。隨著船隻慢慢駛入狹窄的海峽，水面的浮冰越來越多，兩岸的山勢也越發險峻。所有的人都在不停地拍照或錄像，真不愧是柯達峽谷，要是使用膠片相機，這得謀殺多少膠卷呀。許多不在工作時間的船員也來到的甲板上，我們此次航行是水晶奮進號的第3次南極航程，有些船員也是第一次見到勒梅爾海峽。
在戀戀不捨中目送著漸漸遠去的勒梅爾海峽，我想永遠把它清晰地印在記憶里。 勒梅爾海峽 12月16日上午 斯孔托普灣12月16日一整天都在天堂灣（Paradise Bay）活動。
↑天堂灣
天堂港（Paradise Harbour）也稱作天堂灣（Paradise Bay），是上個世紀初由當地捕鯨人命名。因常有好天氣，又被稱為南極的里維耶拉 (Riviera of the Antarctic)。 南極半島 的天堂灣可能是世界上命名最貼切的地方，三面被巨型冰山、冰河所環繞。1萬英呎高的Foster Plateau冰河由山頂延伸至海邊，氣勢雄偉。在傑拉許海峽(GerlacheStrait)的庇護下，港口免受大風的侵襲，使其成為南極少數的優良登陸點之一。註解﹕里維耶拉是 法國 Nice與義大利La Spezia之間 地中海 岸著名避寒地。（摘自網絡）
早晨前往斯孔托普灣登陸。
斯孔托普灣(Skontorp Cove)是位於天堂灣（Paradise Bay）的一個小海灣，在布賴德島（Bryde Island）東南3.7公里處， 南極半島 格拉漢姆地（Graham Land）西海岸。以傑出的 挪威 鯨炮手愛德華·斯孔托普（Edvard Skontorp）的名字命名，他曾為 蘇格蘭 利斯的薩爾文森公司指揮一艘捕鯨船。（摘自維基百科）
↑天堂灣
這裡的科考站是 阿根廷 的 布朗 站(Almirante Brown Antarctic Base)，以 阿根廷 海軍之父威廉· 布朗 (Admiral Guillermo Brown) 海軍上將的名字命名。1984年4月12日科考站被縱火燒毀，起因是本該替換回家的醫生被要求延長駐守1年，一氣之下縱火燒毀了整個科考站。科考站重建後，僅在夏季使用。科考站附近有一座長年被冰雪所覆蓋的冰河，時間允許的話可攀登。可能是由於疫情原因，所有的科考站都不開放了，而且我看到科考站里有不少巴布亞企鵝，估計此時科考站也沒有人員進駐。
這次登陸是真正意義上的登陸，雖然還是在 南極半島 ，但是畢竟與南極大陸相接。以前的登陸只是登上 南極半島 附近的島嶼。2021年12月16日這一天也是我人生中值得紀念的一天。我無法走遍世界上的所有國家，但是在全部7大洲上都留下了我的足跡。5大洋中（以前上學時是4大洋，現在增加了南冰洋）還剩下北冰洋需要我簽到。 天堂灣 12月16日下午 布賴德島與上午天氣不同，下午達到布賴德島（Bryde Island）時，灰濛蒙的天空也變成了清澈的藍色。些許的海浪並不影響橡皮艇巡游的正常進行。
↑天堂灣 這裡不僅僅是避風港，是躲避風浪船隻的天堂，也是游客的天堂。藍天，白雲，冰川，冰山讓我們領略了它的絕美。
下午離開天堂灣，沿途依舊景色壯麗。航行中經過一個小島，上面的建築是 智利 的岡薩雷斯·維德拉基地（González Videla Antarctic Base），它是以 智利 總統加 布里埃 爾·岡薩雷斯·維德拉（Gabriel González Videla）的名字命名的。他在20世紀40年代成為第一位訪問 南極洲 的國家元首。基地到處是巴布亞企鵝，見不到有人在此活動的痕跡，但看上去又不像被廢棄了，或許也是夏季臨時性開放。
↑天堂灣 晚間在經過傑拉許海峽（Gerlache Strait）時，又一次來到甲板等候日落。太陽被遠處的山脈所阻擋，晚霞也不如在 喬治 王島看到的壯觀，但照片看上去還挺吸引人的。 天堂灣 12月17日上午 丹科島
丹科島（Danco Island）位於 南極半島 葛拉漢地（Graham Land）的西海岸，處於埃雷拉海峽（Errera Channel）南部，長2公里。（摘自維基百科）
↑丹科島 在丹科島並沒有登島，只是乘坐橡皮艇在周遭轉了一圈。天氣陰沉沉的，顯得海面上藍色的冰山更加幽深。在這裡看到了大群的巴布亞企鵝在洗澡，還挺愛乾凈的。陸地上有幾頭海豹在打瞌睡，在我們靠近時，有頭海豹抬了抬頭，揮揮前肢，似乎在和我們打招呼。
吃午餐時，看到舷窗外的陸地上有大片的企鵝，那就是我們下午即將登陸的庫佛維爾島。 丹科島 12月17日下午 庫佛維爾島庫佛維爾島（Cuverville Island）整座島被冰雪所覆蓋。但是在海水沖刷的岸緣，還是可以看到礁石和露頭的岩塊。庫佛維爾島位於埃雷拉海峽（Errera Channel），在龍格島（Rongé Island）和阿茨庫托斯基半島（Arctowski Peninsula）之間。該島由熱爾拉什於1897年至1899年間發現。並以 法國 海軍中將的名字Jules de Cuverville命名。庫佛維爾島還有著南極數量最多的巴布亞企鵝群落，約9600只（也有說是6500多只）。同時這裡也是海鷗、南極燕鷗、雪燕和賊鷗的繁殖地。（摘自維基百科）
↑庫佛維爾島 在庫佛維爾島我們不僅僅看到了巴布亞企鵝，還有帽帶企鵝及阿德利企鵝，這還是我們第一次見到阿德利企鵝，給我們了1個小驚喜。可能時間不對，我們沒有見到其它鳥類。
阿德利企鵝（Adelie Penguin），學名：Pygoscelis adeliae，在企鵝家族中屬中、小型種類，體長72-76釐米，和許多種類企鵝一樣，雌鳥和雄鳥同形同色，從外形難以辨認。眼圈為白色，頭部呈藍綠色，嘴為黑色，嘴角有細長羽毛。羽毛由黑、白兩色組成，頭部、背部、尾部、翼背面、下頜為黑色，其餘部分均為白色。 具有攻擊性。它適於海洋中的游泳生活，翼成鰭狀，變為游泳器官。阿德利企鵝的食物主要是鱗蝦、烏賊和海洋魚類。它們喜集群活動，群體可達幾十隻到上百隻，在繁殖期形成1雄1雌的配偶關係，並集大群在陸地繁殖。阿德利企鵝環繞南極的海岸及附近島嶼，在海洋中越冬。 阿德利企鵝的名稱來源於南極大陸的阿德利地，此地是1840年 法國 探險家迪蒙·迪爾維爾以其妻子的名字命名的。 其分佈廣，是南極最常見的企鵝。（摘自百度百科）
↑庫佛維爾島 按說阿德利企鵝分佈很廣，數量也不少，但是我們此行就在這裡見到了寥寥的幾隻。在這裡還見到了3種企鵝同框的畫面，可惜沒有抓拍下來。
這次登島我們待了差不多2個小時，主要是探險隊的人見我們拍照拍的不亦樂乎，對我們放寬了時間限制，讓我們隨下一組回船。正常情況下最多待1個小時。
看著憨態可掬的小企鵝，真是解壓，一切煩惱煙消雲散。當然在南極時我們也沒煩惱。 庫佛維爾島
12月18日上午 威爾米納灣18日早晨還沒去吃早餐，船長的聲音又從廣播里傳了出來。我們已經到達威爾米納灣，水晶奮進號也要顯示一下破冰船的威力，將碾壓冰面，在冰上著陸。
威爾米納灣（Wilhelmina Bay）位於 南極半島 葛拉漢地（Graham Land）西部，處於雷克呂半島（Reclus Peninsula）和安納岬（Cape Anna）之間，寬24公里，在1897至1899年間由 比利時 的探險隊繪入地圖，以 荷蘭 的皇后命名。（摘自維基百科）
↑南極洲 沒顧上去吃早餐，我們先來到陽臺上看了看。這些天來給我們的感覺是凡晴天就有大風，而今天卻是個難得的好天氣，陽光灑在身上還感覺到絲絲的暖意。此時船長播報即將撞擊冰面，大家可以去船頭看看。即使覺得暖和可這裡畢竟是南極，到甲板上還是很涼的。急忙穿上戶外的厚衣服，奔向船頭。我們出來的有些晚，第一次撞擊冰面沒有看到，好在隨後船退出冰面，又進行了第二次撞擊。
遠處靠近水面處有幾個小黑點，鏡頭拉近一看是幾隻巴布亞企鵝，估計出來覓食。在船舷的另一面，遠處的冰面上趴著3頭海豹。
探險隊員先下船清理冰面，為我們隨後的冰面登陸做前期準備。利用這段時間我們先解決了早餐。
下船後先到臨時設立的櫃臺來杯咖啡，站在南極的冰面上來杯熱咖啡，不用品嘗咖啡的滋味如何，要的就是那個感覺，就一個字 - 爽。先下船的乘客在船頭處堆了兩個沒有眼睛和鼻子的雪人，雖然很抽象，大家還是紛紛在此合影留念。
遇到了探險隊的副領隊Rashidah Lim，每次登陸活動都是她廣播通知大家，我們非常喜歡她的聲音。相互介紹時她說她姓林，來自 新加坡 ，她可以講中文。還是中文相互溝通親切呀。我說我非常想看到帝企鵝，她告訴我們另外一艘船昨天到這裡見到了一隻帝企鵝，但帝企鵝一般不會在我們走的這個航線出現。這艘船下一航次會去Snow Hill，會見到帝企鵝。當時我就想回到 烏斯懷亞 我就不走了，買張船票繼續下個航程。我又咨詢了她一下如何去北冰洋看 北極 熊，她說可以乘坐去 挪威 Svalbard的郵輪，那裡看到 北極 熊的機會比較多，但是 北極 熊有攻擊性，所以不會太靠近，只能遠遠地觀看。看來為了 北極 熊還要去趟 挪威 的Svalbard, 順便遛遛北冰洋，將7大洲5大洋的最後一個未去之地打卡。
在駛離威爾米納灣時見到了在此活動的座頭鯨，只是露出了背鰭。我端著相機等了半天，沒等到甩尾，浪費感情呀。
↑南極洲 身著藍色衣服扔雪球的是第一天引領我們上船的 阿根廷 小伙子Nicolas，站在他邊上的就是Rashidah Lim。 南極洲 12月18日下午 梅爾基奧爾群島18日下午在梅爾基奧爾群島巡游，這是我們此次南極行的最後1次戶外活動。
我們由於訂票晚，潛艇活動已經預約滿，沒我們的份了。獨木舟（Kayak）我們在後補名單，中午通知我們可以安排獨木舟活動。想想獨木舟活動區域太小，會有許多風景看不到，猶豫了一下，我們還是放棄了。
許多來南極的郵輪都有跳水活動，跳入南冰洋冰冷的海水中。我們這艘船可能年齡偏大的乘客居多，並沒有這項安排。
梅爾基奧爾群島（Melchior Islands）屬於帕默群島（Palmer Archipelago）的一部分，位於昂韋爾島（Anvers Island）和布拉班特島（Brabant Island）之間的南冰洋海域。位於伽馬島（Gamma Island）上的梅爾基奧爾基地是 阿根廷 在南極設立的第二個基地。從1947年到1961年，它是一個永久基地。從那以後，它只在夏季開放。（摘自維基百科）
↑南極洲 上午在威爾米納灣遇到了難得的好天氣，下午到了梅爾基奧爾群島就轉陰了。如果是新冠，轉陰是好事情，是天氣就不太美妙了。
有帽帶企鵝在這裡活動。特別是路過1塊礁石時，上面樹立了個不知什麼用處的鐵十字架，帽帶企鵝圍繞著十字架仿佛在禱告，我腦海裡響起了哈利路亞配合著。
巡游活動結束後， 南極半島 之行就此告一段落，雖然戀戀不捨，但終有曲終人散時。 南極洲 12月19日-20日 南極半島至烏斯懷亞18日晚開始從 南極半島 啟程回返，需要1天半回到 烏斯懷亞 。
19日再次經過 德雷克海峽 時，不如來程那麼運氣，沒有碰上德雷克湖。浪高近6米，但仍屬正常範圍。我事先吃了片暈船藥，也沒有任何不適感覺。總體看我們還是運氣不錯的，最令人生畏的暈船沒有發生在我們身上，一路好吃，好喝，好睡，好玩。
20日中午船過 德雷克海峽 駛入比格爾水道，水勢平緩，兩岸鬱郁蔥蔥，沒有了銀裝素裹的世界。下午抵達了 烏斯懷亞 ，從世界盡頭外返回了世界的盡頭。
不像一般的郵輪，到達目的港後立即下船，我們20日晚還是在郵輪上度過。晚上11點前將打包好的行李放在走廊，工作人員將集中起來第二天統一送到機場。
要不是聖誕節家裡來人，我真有可能繼續下一個航次去看帝企鵝，因為這樣可以免去再一次從北美到南美的飛行之苦。 南極洲 12月21日 烏斯懷亞至邁阿密21日早晨在船上吃完早餐後，離船前往機場。
返程 美國 飛機原本計劃經停 智利 的 聖地亞哥 ，昨天通知改道經停 巴哈馬 的 拿騷 。這是個好消息，這條路線飛行距離短一些，時間會節省近一個小時。
↑烏斯懷亞 在 烏斯懷亞 機場等候返程之旅
在 拿騷 也有地接人員全程服務，順利辦理完入境安檢，再次辦理出境，經過短暫的飛行，終於回到了 邁阿密 。辦理完洲際酒店的入住手續已經夜裡1點了，多虧是第二天下午回 拉斯維加斯 的航班，這樣可以睡個好覺。
在酒店辦理入住時大家就已經互相告別，因為第二天一大早就有離開酒店去機場趕飛機的船友。11天的郵輪旅行我們也認識了一些來自各地的新朋友，大家留下了彼此的聯繫方式。這次旅行結束了，但友情還在，大家都期待著下一個旅行的開始。
新年過後船友就告訴我們有關水晶郵輪公司申請破產的消息。對於水晶郵輪我們還是相當滿意的，還想繼續乘坐水晶郵輪的船隻周游世界，看來夢想成空了。據悉水晶奮進號將被另一家奢華郵輪公司-銀海郵輪（Silver Sea）收購，將來換個名字繼續運營。我們無法預知將來發生什麼，所以有夢想就要儘快去實施。
回到家中已經兩個月了，我太太說我魂兒還在南極。這次旅行無疑是圓滿的，但是沒有十全十美，還是留有遺憾。沒有見到帝企鵝和王企鵝讓我心有不甘。我的一位職業旅行 家朋 友告訴我，來到了南極，企鵝還重要嗎？我認為他想傳達給我的意思是企鵝固然值得一看，但是沒有企鵝，南極大陸的壯美已經會讓你不虛此行。可我還是想看看帝企鵝和王企鵝（也是我給自己找再一次去南極的理由）。或許兩三年之內我會有另一篇游記-《尋找帝企鵝》。
(誰能提供可以上傳10G視頻的網站，我可以將完整視頻上傳分享。這樣視頻看上去才有連貫性。謝謝！）
疫情前我已經做了前往帕塔哥尼亞（Patagonia）的計劃，並且捎帶腳前往南極。前往帕塔哥尼亞是我人生終極目標之一，而南極我當初並沒有一定要去的想法。在做去帕塔哥尼亞的計劃時，發現從帕塔哥尼亞的El Calafate到 阿根廷 的 烏斯懷亞 （Ushuaia）僅需1個小時的飛機行程，而那裡就是大部分去南極郵輪的出發港。既然已經到了南極的家門口，豈有不前往看看的道理，因此決定順道再去南極轉轉。
突如其來的疫情，打亂了所有的計劃，2年沒有出遠門，人也變得煩躁。到了2021年底，打完疫苗加強針後，想要出去的念頭再也壓制不住，決定完成疫情前制定的前往帕塔哥尼亞和南極的計劃。我本計劃12月份去 巴塔哥尼亞 和南極，每年的12月份到來年的2月份都是適合去 巴塔哥尼亞 和南極的好季節。訂票前我又在網上查了一遍，不曾想查出了問題。我想在 巴塔哥尼亞 色彩最豐富的的時間去那裡拍照，而 巴塔哥尼亞 最colorful（色彩斑斕）的時間是4月中旬（那裡的秋天），但這個時間去南極又有些晚了（冷了），游輪基本都停航了。12月份是 巴塔哥尼亞 的旅游旺季，是徒步愛好者的旺季，可我對徒步不感興趣，拍照的話色彩又有些單調。我想再不出趟遠門我會抑鬱了，乾脆分兩次走，12月份先去趟南極，以後4月中旬再去 巴塔哥尼亞 。南極這個捎帶腳要去的地方卻變成了優先。
只去南極就容易安排行程了。原先的計劃是空海線路，先到 智利 的 蓬塔阿雷納斯 （Punta Arenas），從那裡乘飛機到 智利 在 喬治 王島（King George Island）的弗雷基地（Frei Base），然後換乘郵輪開始南極旅程。這麼安排的好處是飛機飛越波濤洶涌的 德雷克海峽 （Drake Passage），免去了暈船的煩惱，並且節省了往返4天穿過海峽的時間。雖說價格要貴上一些，但是要看和哪個級別的郵輪做比較，和奢華郵輪相比。
另外一種方式是全海線路。閑賦在家的時候我也在不停的查找去南極的郵輪信息，特別是在2021年下水的新船。2021 年7 月17 日水晶郵輪（Crystal Cruise) 旗下的第一艘極地探險郵輪水晶奮進號（Crystal Endeavor）首航，看了它的介紹我心裡就種了草。水晶奮進號的南極航線是從 烏斯懷亞 出發，這樣就要穿過 德雷克海峽 。思考一番，最終還是乘坐水晶奮進號的念頭占了上風。還有重要的一點就是提供包機從 邁阿密 直飛 阿根廷 的 烏斯懷亞 ，不用在 布宜諾斯艾利斯 轉機，減少了與更多人員接觸的機會，更加安全。這個想法多少有點自欺欺人了，一是從 拉斯維加斯 到 邁阿密 美國 國內這程飛行就會讓你已經接觸了大量的游客，二是這時 美國 的疫情比 阿根廷 嚴重得多， 阿根廷 每天新增1000多例，還沒有 拉斯維加斯 一個城市多。
還有一種是空地線路，深入南極腹地。這不是一般人能玩的項目，不做考慮。
通常情況下空海線路的價格要比全海線路貴一些，但也不絕對，要看與哪個級別的郵輪做比較。奢華郵輪的全海線路一點不比空海線路便宜。如果平均到每天，那還是空海貴一些。
我們這次走的是經典的 南極半島 線路，其實更好的線路是南極 三島 游，包括 福克蘭群島 （馬爾維納斯），南 喬治 亞和 南極半島 ，時間在20天左右。這條線路能看到更多的動物，除了帝企鵝，南極有的7種企鵝可以見到6種。看帝企鵝需要去維爾德海（Weddell Sea）或 羅斯 海（Ross Sea）碰運氣。去維爾德海的航次很少，去 羅斯 海更是少之又少。事先沒做好功課，不然我有可能走南極 三島 線路。
以下水晶奮進號的照片都選自網絡
Last minute deal不僅沒有優惠，而且價格便宜的艙位已經售罄。最後選擇了在7層中間的艙位，兩個人的票價加上保險費近4萬美金。去南極需要購買旅游保險，現在特別要包括如果感染新冠的醫療險。如果從提供旅游保險的保險公司購買會便宜些，但是我們嫌麻煩，就在購船票時交給水晶郵輪的代理一起購買了。
水晶奮進號的南極旅行是一價全包。價格雖然不便宜，但是包括以下全部花費：
邁阿密 至 烏斯懷亞 的往返包機，
抵達 烏斯懷亞 的1晚5星級酒店，
返回 邁阿密 的1晚5星級酒店，
所有南極旅程中的野外活動（小型潛艇除外），
所有餐廳免費，一般酒水（高檔酒除外）免費，
WiFi 免費，
包括管家服務，小費。
另外登船後，每人有1000美元的免費券可以用在高檔酒，Spa及小型潛艇等花費上。這麼看上去價格也還可以，不算高。
除了 拉斯維加斯 至 邁阿密 的往返機票和 邁阿密 1晚的酒店費用外，在從南極返回 烏斯懷亞 的前一天需要在船上做核酸檢測，檢測費用需要額外負擔。
耗資2億美元（也有說5億美金）的水晶奮進號排水量約20000噸，依照極地破冰級別 PC6 標準打造，適合在南 北極 極地航行，現為業內最寬敞、速度最快（只需1天半即可通過 德雷克海峽 ）及性能最強的極地破冰級郵輪。水晶奮進號的設計依循 200 人載客量，1比1的員工乘客比例。所有客艙均帶有陽臺，為乘客提供相等於每人100噸及10,000 立方英尺的個人及社交空間，乘客空間比率超過1:100，是業內目前最寬敞的奢華探險郵輪。
我也是剛剛搞明白，極地探險船有破冰級和抗冰極的區分。抗冰極是按照1A Super，1A，1B，1C等來劃分的，字母越靠前抗冰等級越高，越能深入佈滿浮冰的航道，在浮冰之間穿行，但並不能破冰。破冰級是按照PC1-PC7劃分的，數字越小等級越高。PC6，PC7並不是真正的破冰船，但是一般薄冰還是可以破除的。 中國 第一艘南極科考船《雪龍號》破冰級別就是PC6。
疫情期間按照防疫的規定，載客量一般不高於負荷載客量的60%，也就是說我們乘坐的船乘客人數最多在120人左右。相對於1艘20000噸排水量的郵輪，空間更加寬敞了。
特別提一下船上的餐廳，主要餐廳有3個，主餐廳Waterside， 意大利 餐廳Prego及日餐廳Umi Uma。餐廳完全比照米其林星級標準，即使達不到 拉斯維加斯 豪華酒店里的星級餐廳水準，在郵輪業界也是最高水平。當然業界的幾家奢華郵輪公司的餐廳水平都不差。
（水晶奮進號的種種好處我也不多做介紹了。這是篇游記，不是郵輪評測。對此艘郵輪有興趣的可以去網上搜索。）
去南極的郵輪載客量都比較少，200多乘客的船已經算是大船了，因為在2009年，經28個《南極條約》締約國一致同意，對於前往南極的郵輪大小以及游客數量進行強行限制。這些限制包括禁止載有500名以上游客的郵輪在南極靠岸，南極每個地點每次只能有一艘郵輪靠岸，並且每次上岸的游客數量不能超過100人。如果乘客人數太多，根本沒有時間安排全部乘客登陸。
因為此次旅行就去南極，其它地方也不多做停留，行裝準備就比較簡單了。每個乘客都會得到1件帶有Crystal Cruise標誌的免費防寒服，郵輪也會提供臨時使用的長筒防水靴，手杖及防水袋。其它著裝按照去滑雪的行頭準備即可。雖然南半球是夏天，但是 烏斯懷亞 地處高緯，夏天溫度正常情況下並不熱。另外要帶上防暈船手環，耳貼及暈船藥。（個人意見都不用帶，船上會提供非常好用的暈船藥。如果遇到大浪，手環和耳貼應該都不會太管用。）
不管是在船上還是登陸都不允許使用無人機。鏡頭的話我帶了3只，全畫幅的11-24mm，100-400mm及中畫幅45-100mm。個人認為11-24mm基本用不上，拍風景全畫幅24-70mm焦段，拍動物200-400mm焦段就夠用了。
包機是12月9日晚間從 邁阿密 起飛，10日早晨到達 烏斯懷亞 。為了以防萬一因晚點趕不上航班，我們12月8日從 拉斯維加斯 飛往 邁阿密 。從9日早晨開始水晶郵輪在 邁阿密 機場附近的Pullman酒店有地接服務，為了方便，8日晚我們也將住宿安排在了Pullman酒店。
在乘機前需要在 阿根廷 官方網站填寫旅客信息，提交核酸檢測報告，然後會收到1個認證碼，在 阿根廷 入關時需要提供此認證碼。這裡吐槽一下 阿根廷 的網站，界面十分不友好，即使選擇了語言是英文，填寫時有的選項還是 西班牙 文，並且下拉菜單經常不出現，讓你無從選擇。我們當晚沒有在 阿根廷 網站上 成功 填寫信息，拿到認證碼。
12月9日-10日 邁阿密至烏斯懷亞，前往南極9日早晨見到水晶郵輪的地接人員後，詢問了一下認證碼的問題，被告知好多游客都碰到這個問題，不用擔心，不會影響我們登機，到了 烏斯懷亞 入境前可以再申請一遍。這時水晶郵輪的優質服務就體現出來了，每個環節都有工作人員陪同，根本無需擔心出現任何問題，隨時都能找到人解決。
悠閑在酒店泡了一天，晚上游輪公司安排大巴前來酒店接乘客前往 邁阿密 國際機場。一切順利辦理完登機，令人期待的南極的旅程就此開始。
在訂票時就被告知一切都會令我們滿意，除了包機。果不其然，包機的機型是波音767，我還真是第一次乘坐這個機型，舒適度確實差點。在 邁阿密 酒店時地接人員告訴我們去的時候直飛 烏斯懷亞 ，返程時因為 美國 的TSA（Transportation Security Administration）不認可 烏斯懷亞 機場的安檢，所以還要停靠TSA認可的 智利 聖地亞哥 機場重新做安檢，再飛回 邁阿密 。
本來從 邁阿密 到 烏斯懷亞 可以直線飛過 南美洲 大陸，不知為什麼飛機從 邁阿密 起飛後往西飛行，飛過南太平洋上空，然後進入 智利 再抵達 烏斯懷亞 。這麼飛憑空多出了1個半小時的飛行時間。這是什麼騷操作，開局好像有點不太完美。
在抵達 烏斯懷亞 前，飛機從我的夢想之地 巴塔哥尼亞 的上空飛過，飛機下 方正 好是著名的地標百內角和百內三塔。從上空看不出百內角的壯觀，但是百內三塔還是很容易辨認的。現在的景色確實有些單調，決定4月份再來應該是個正確的選擇。
飛躍過 巴塔哥尼亞 就抵達了我們南極行程的第一站- 烏斯懷亞 。
烏斯懷亞 的機場的網速不僅僅慢，而且在入境區居然連電源插座都找不到。經過一番折騰，在筆記本電腦電池即將耗盡前終於上傳了入境申請，拿到了認證碼。其實即使拿不到驗證碼也可以入境，因為水晶郵輪的地接人員從下飛機就開始提供服務，入境區也有人陪同。同行的乘客最後有4個人還是沒有順利提交申請，拿到認證碼，但是地接人員和邊檢解釋一番，還是放行了。
烏斯懷亞 被認為是世界最南端的城市，號稱世界的盡頭。在20世紀前半部分時間里，這裡一直是重刑犯的流放地。城內的 烏斯懷亞 博物館是由廢置的監獄改裝而成。該城距南極大陸最近處僅800公里，所以是 阿根廷 和其他國家去南極考察的後方基地，也是前往南極郵輪的主要出發港口。 烏斯懷亞 號稱世界的盡頭，那南極是不是就該稱作世界盡頭的盡頭。雖然有人認為 智利 威廉斯港 （Puerto Williams）在地理上更靠近南極，但大部分人認同以發展規模來看該地只能算小鎮，人口只有2000人左右。
我們被安排住在了Arakur Ushuaia Resort，這是 烏斯懷亞 僅有的兩家5星級酒店之一。位置離 烏斯懷亞 市中心有點遠，大概20分鐘車程。酒店坐落在山坡上，面對著比格爾水道（Beagle Channel），景色極佳。從酒店可以遠眺郵輪碼頭·。酒店設施沒有 大城 市5星級酒店的那種奢華，但是十分舒適。
游輪公司提供了從酒店到 烏斯懷亞 市中心的班車服務，每半小時發一趟車。我們到 烏斯懷亞 的這天風和日麗，據郵輪公司的地接人員講是難得的好天氣，前幾天還非常寒冷，並伴隨著大風。由於在機場填寫入境申請耽誤了一些時間，我們是最後抵達酒店的一批人。時間緊湊，我們只是在市中心轉了一個小時，簡單瀏覽了一下市容就返回酒店了。沒能品嘗當地特產蜘蛛蟹和烤八抓魚是個遺憾。對於南極的嚮往使我忽略了身邊的風景，作為世界的盡頭的城市， 烏斯懷亞 還是有不少可看的地方。
這裡地處南半球的南端，夏季白天很長，晚上11點外面的天空才開始轉暗。在飛機上睡得並不太好，加上時差這裡比 拉斯維加斯 早5個小時，以為可以睡個好覺，可早上4點就醒了。想想反正也睡不著了，不妨在酒店轉轉，運氣好沒準還能看到世界盡頭的日出。
4點天還沒有亮，酒店里靜悄悄的，除了前臺有一個服務生，就我一個人在遊蕩。走到酒店外後面的草坪靜等日出。方向感不好，算錯了位置，大海是在酒店的南面，看不到海上日出，不過看到了世界盡頭的朝霞也算是個彌補。水晶奮進號昨晚就已經停靠在了郵輪碼頭，上一批的乘客今早下船乘機離開，我們下午1點開始分批登船。總共分9組，我們排在了第6組。
吃完早餐先去做核酸檢測，然後就待在接待大廳等候登船。閑來無事，就開始和昨晚在同一桌晚餐的同行船友東拉西扯。消息靈通的乘客告訴我們原本此行只有70多名乘客，但是由於上一批有來自 南非 的40多名乘客需要隔離7天，沒有趕上上一航次，因此併入了我們這班航次，所以乘客增加到了120多人。 我倒也沒有擔心這些乘客是否攜帶病毒，因為這時奧密克戎剛剛出現，並沒有在全球爆發。而且通常情況下病毒攜帶者3-5天就會出現癥狀。隔離了7天，應該問題不大。
烏斯懷亞 的天氣真是瞬息萬變，中午開始淅淅瀝瀝地下起了小雨。登船時人少的好處就體現出來了，辦理登船手續非常快，不會出現排隊等候的情況。登船後待大家收拾完行李，全員集中在了4層的Crystal Cove進行起航前的介紹，包括各個團隊介紹，安全常識，救生演習及登陸規定。
為了保護南極的環境及野生動物，游客被要求登陸後聽從工作人員指揮，不能隨便走動。距離企鵝的距離不能少於5米，如果企鵝自己走過來，需要停止走動，靜等企鵝過去。不能遺留任何東西在南極，也不能拿走南極的任何物品。總之一切行動聽指揮就可以了。
上船後的第一頓晚餐是在日餐廳Umi Uma。可能因為 中國 人的餐飲習慣，在沒有中餐的情況下，日餐更能讓我們接受。登船期間總共11次晚餐，我們5次選擇了Umi Uma，和餐廳經理，侍酒師Jay及服務員Lucky混得爛熟。Jay和Lucky均來自 菲律賓 。有一次偶然提到了菜單上沒有鰻魚飯，結果主廚特意為我們準備了一份。
郵輪離港後在比格爾水道這一段並沒有風浪，但是晚間要進入 德雷克海峽 （Drake Passage），這對我們來說是個考驗。
德雷克海峽 以 英國 航海家弗朗西斯 · 德雷克爵士（Sir Francis Drake）命名，位於 南美洲 智利 合恩角（Cape Horn）與 南極洲 南設得蘭群島 （South Shetland Islands）之間，是南冰洋的一部分，連接大西洋和太平洋，為世界最寬的海峽，也是世界上最深的海峽，以風大，浪急，多風暴聞名。由於在同一緯度上沒有其他陸地阻礙，流經 德雷克海峽 的南極環流的水量大約是 亞馬遜河 流量的600倍。受極地旋風的影響，海峽中常常有狂風巨浪，有時浪高可達10～20米。 德雷克海峽 的狂風巨浪稱作德雷克晃動（the Drake Shake），希望我們足夠幸運，碰到德雷克湖（the Drake Lake），順利熬過到南極前地獄般的36小時。當然這是相對而言，德雷克湖也不是海面平靜如湖，還是有2-5米的海浪。
雖然我平時沒有暈機暈船的問題，但是以防萬一，睡前我還是吃了片暈船藥。如果感覺到暈船再吃藥那就來不及了。在睡夢中我開始進入南極。
（這篇游記我用個新方式，就不貼大量的照片了。我做了個視頻，整個文件很大，只好按日期分割成小段視頻，以視頻替代照片。我這是為偷懶找藉口，還美其名曰新方式。其實視頻已經做好了，簡單分割一下就可以直接利用了，省得費力貼照片了。看視頻時記得關上游記的背景音樂。）
烏斯懷亞 12月11日 海上航行只能說是人氣爆棚，我們遇到了德雷克湖，海浪頂多兩米高，船體只有微微的晃動，絲毫沒有暈船的感覺。但是（就怕但是，這是要搞事情了），福禍相依。在去吃早餐時，我太太發現有穿防護服的醫護人員前往7層與我們客艙相反的方向，一種不祥的預感油然而生。
早餐後回到房間，廣播就通知船上出現了1名新冠患者，我們的航程需要變動，先要去本不在計劃中的 喬治 王島將病人送下船，患者從那裡乘機到 智利 的 聖地亞哥 治療，預計12日凌晨抵達 喬治 王島。並讓我們其他乘客不要擔心，水晶奮進號所有客艙都是獨立的排風系統，不會有交叉感染。當然，我們全員都要立即再做一次核酸檢測。真擔心還有陽性出現，千萬不要剛剛出發就返航。懷著惴惴不安的心情等到11日下午，收到通知，全員核酸檢測結果均陰性。總算稍微鬆了口氣。 12月12日上午 喬治王島 阿德利島12日早晨起床後，打開窗帘， 喬治 王島已經出現在了眼前。
喬治 王島（King George Island）和 喬治 王群島（King George Islands）可是兩回事。雖然英文僅僅是多了1個字母 “s”，但是 喬治 王群島是在南太平洋的 法屬波利尼西亞 。 喬治 王島是 南設得蘭群島 其中最大的島嶼，有9個國家分別建有考察站，是南極地區科學考察站最為密集之地。1985年2月， 中國 在 喬治 王島建立起第一個南極科考站——長城站。夏天這裡溫度相對較高，看不到冰雪覆蓋的情況。
Frei Base全稱愛德華多·弗雷·蒙塔爾瓦總統基地（Base Presidente Eduardo Frei Montalva），是 智利 1969年建立的南極科學考察站，也被戲稱為南極的的首都。除建有飛機場外，還建有住宅、醫院、學校、銀行、小超市等。從 智利 過來的飛機將在這裡降落。
由於天氣情況惡劣，從 智利 來的飛機無法過來。我們的船也只好在這裡待命。視頻里可以見到1艘棕色的游艇也在海上等候，這是 俄羅斯 富豪建造的小型破冰船La Datcha，提供南極包船服務，每周租金85萬美元。富豪的玩法我們是無法想象的。
船方安排的第一次登島活動由於天氣原因也取消了。
下午天氣略有好轉，可以登島了，但是飛機還是無法過來。
登島安排了阿德利島，而不是 喬治 王島。阿德利島（Ardley Island）處於 喬治 王島西南端對開海域的馬克斯韋 爾灣 （Maxwell Bay）。南極總共有7種企鵝，分別是：帝企鵝、阿德利企鵝、巴布亞企鵝、帽帶企鵝、王企鵝、跳岩企鵝和馬克羅尼企鵝。這個島雖然叫阿德利島，但是我們並沒有見到阿德利企鵝，而是看到了其它兩種 - 巴布亞企鵝和帽帶企鵝。
巴布亞企鵝（Gentoo Penguin），學名：Pygoscelis papua，又名白眉企鵝、金圖企鵝。體形較大，身長約60-80釐米，重約6公斤，眼睛上方有一個明顯的白斑，嘴細長，嘴角呈紅色，眼角處有一個紅色的三角形，顯得眉清目秀。因其模樣憨態有趣，有如紳士一般，十分可愛，因而俗稱“紳士企鵝”。（摘自百度百科）
帽帶企鵝（Chinstrap Penguin），學名：Pygoscelis antarctica，又名紋頰企鵝。最明顯的特征是脖子底下有一道黑色條紋，像海軍軍官的帽帶，顯得威武、剛毅。（摘自百度百科）
需要乘坐Zodiac（動力橡皮艇）登島，前一天已經做了乘坐Zodiac及穿戴戶外裝備的訓練，但仍然有點緊張。雨雪交加，能見度很差，第一次登島的體驗並不是太好，見到了企鵝還是略有小激動。在我們船的附近停靠著麥哲倫探險號（Magellan Explorer ），也在等待著從 智利 飛來的乘客。飛往南極轉乘郵輪的弊端顯現出來了，由於南極天氣比較惡略，瞬息萬變，船期推延的情況時有發生。
晚餐前郵輪啟動了，我沒有註意到病人是何時轉移的。但願往下的旅程一切順利。
晚餐時新認識的來自 愛荷華州 的Paul告訴我們在乘坐Zodiac時他的手機收到了 中國 移動的歡迎短信，並將截屏發給我們看。 中國 移動強大呀，基站都設到了南極。
晚間11點來到了頂層甲板，可能是怕冷的原因，見不到其他乘客。我一個人靜靜地欣賞了南極上空壯麗的金色晚霞。
喬治王島 12月13日 南設得蘭群島早起向窗外望去已是白雪皚皚，大片的冰川不時出現，這才有了有心目 中南 極的樣子。
天氣晴朗，但是廣播通知卻是浪大不宜登陸或乘坐Zodiac海上巡游。船將在 南設得蘭群島 行駛，看看有沒有機會下船。
南設得蘭群島 （South Shetland Islands）是南極的一組群島，位於 南極半島 以北約120公里。根據1959年簽訂的《南極條約》，該群島的主權不被締約國承認或爭議，而開放予各國作非軍事用途。 喬治 王島就是該群島最大的島嶼。（摘自維基百科）
在船艙待著也沒有事情可做，於是來到的頂層（9層）甲板。走到外面，風真還挺大挺，裸露在外面的手指一會兒就凍僵了。本來甲板上還有幾個乘客，沒多久都不見了，被凍了回去。我們一直堅持在外面待了兩個多小時，其間探險隊的工作人員來過幾次，見我們一直待在外面，開玩笑說應該給我們頒個抗寒特別獎。
眼前的景色就如同一幅交響音畫，陽光下的山峰，冰原是那麼的寧靜，但我的心卻感覺到無比的震撼。面對著這純凈的世界，對大自然的崇敬無以復加。
阿拉斯加 我去過多次，所以開始覺得南極對我的吸引力不大，無非就是看看冰川，冰山，加上企鵝。只有身臨其境，才知道我的感覺大錯特錯，而且錯的離譜。 阿拉斯加 有別樣的風景，但是南極帶來的那份純凈，那種震撼是無可比擬的。我想這一刻我愛上了南極，被它深深吸引。
船在 南設得蘭群島 游走了一整天也沒有找到（等到）可以適合登陸的地點，晚間離開了 南設得蘭群島 前往米克爾森港。這時風浪有些大，感覺船比過 德雷克海峽 時更加晃動。不過還好，還在我可忍受的範圍內，沒有暈船的感覺。 南設得蘭群島 12月14日 米克爾森港
乘坐橡皮艇上島前，看到了座頭鯨（humpback whale）擺尾。事出突然，當時相機在包里，遺憾沒能留下影像。這裡有個巴布亞企鵝群落，數量不是很多，但是氣味很大，有點熏人。南極企鵝的主要食物是磷蝦，所以地上的排泄物是紅色的。遠處的雪地里有頭海豹在睡覺。
下午計劃在附近的地方再找個地點登陸，原本橡皮艇都放到了 水裡 ，由於風太大，計劃取消了。兩岸的景色還是很壯觀的，路過 阿根廷 的科考站 - Primavera Base，紅色的建築在雪地里十分顯眼。仔細望去，科考站周圍的裸露岩石上都是企鵝。 南極米克爾森港 12月15日上午 達莫角12月15日是非常充實的的一天。
達莫角（Damoy Point）是 南極洲 的海岬，位於帕默群島（Palmer Archipelago）的溫克島（Wiencke Island）西部，處於弗拉格角（Flag Point） 西北 面1公里，由讓-巴蒂斯特·夏古（Jean-Baptiste Charcot）率領的 法國 探險隊發現。（摘自維基百科）
法國 開雲集團（Kering）旗下的豪華郵輪運營商龐洛（Ponant ）2021年新下水的極地探險船 - 指揮官夏古號（Le Commandant-Charcot），船名應該就是向探險家夏古致敬。這艘船起初也在我的選擇範圍內。
早餐後開始登陸，觀看活動在這裡的巴布亞企鵝。全船乘客120人，按照規定分成兩組登陸即可。可能是為了便於管理，我們按照顏色分成了紅黃藍綠四組，優先次序輪換。
這裡的企鵝比米克爾森港那裡多，但是味道沒有那麼重，可能是我們離企鵝巢穴比較遠的緣故。
南極達莫角 12月15日下午 隱藏灣中午離開了達莫角駛向隱藏灣。
隱藏灣(Hidden Bay)是一個6公里長的海灣，位於勒納爾角（Cape Renard）和 基輔 半島（Kyiv Peninsula） 東北 海岸的阿 古達 點（Aguda Point）之間，在格雷厄姆地的西海岸。 比利時 南極探險隊於1897-1899年首次繪製了這張地圖， 英國 南極地名委員會於1958年以此命名，因為從北面看，海灣被屏幕群島（Screen Islands）遮住了。（摘自維基百科）
這是我們第一次Zodiac巡游，以前都是乘坐橡皮艇登陸。海灣三面被巍峨的山峰環抱，厚厚的冰川覆蓋其上，在陽光下冰川泛著淡藍色，妖艷迷人。我們再一次被大自然的美景所震撼，感受到自然的偉大和人的渺小。
在這裡遇到了兩艘小型帆船，聽說是 俄羅斯 科考隊的。這麼小的船是如何經受 德雷克海峽 的大浪呢。 隱藏灣 12月15日晚 勒梅爾海峽晚間正準備去餐廳，廣播里傳來了船長的聲音。他說我們即將駛入勒梅爾海峽。不管我們是在吃飯還是在做別的事情，他強烈建議我們停下在做的事情，去甲板上或者陽臺上看看，這裡一定會給我們留下難忘的印象。前兩個航次由於浮冰很多，船隻無法駛入，我們這次運氣不錯。
我們先上到頂層甲板，後又轉到5層船頭。隨著船隻慢慢駛入狹窄的海峽，水面的浮冰越來越多，兩岸的山勢也越發險峻。所有的人都在不停地拍照或錄像，真不愧是柯達峽谷，要是使用膠片相機，這得謀殺多少膠卷呀。許多不在工作時間的船員也來到的甲板上，我們此次航行是水晶奮進號的第3次南極航程，有些船員也是第一次見到勒梅爾海峽。
在戀戀不捨中目送著漸漸遠去的勒梅爾海峽，我想永遠把它清晰地印在記憶里。 勒梅爾海峽 12月16日上午 斯孔托普灣12月16日一整天都在天堂灣（Paradise Bay）活動。
天堂港（Paradise Harbour）也稱作天堂灣（Paradise Bay），是上個世紀初由當地捕鯨人命名。因常有好天氣，又被稱為南極的里維耶拉 (Riviera of the Antarctic)。 南極半島 的天堂灣可能是世界上命名最貼切的地方，三面被巨型冰山、冰河所環繞。1萬英呎高的Foster Plateau冰河由山頂延伸至海邊，氣勢雄偉。在傑拉許海峽(GerlacheStrait)的庇護下，港口免受大風的侵襲，使其成為南極少數的優良登陸點之一。註解﹕里維耶拉是 法國 Nice與義大利La Spezia之間 地中海 岸著名避寒地。（摘自網絡）
早晨前往斯孔托普灣登陸。
斯孔托普灣(Skontorp Cove)是位於天堂灣（Paradise Bay）的一個小海灣，在布賴德島（Bryde Island）東南3.7公里處， 南極半島 格拉漢姆地（Graham Land）西海岸。以傑出的 挪威 鯨炮手愛德華·斯孔托普（Edvard Skontorp）的名字命名，他曾為 蘇格蘭 利斯的薩爾文森公司指揮一艘捕鯨船。（摘自維基百科）
這裡的科考站是 阿根廷 的 布朗 站(Almirante Brown Antarctic Base)，以 阿根廷 海軍之父威廉· 布朗 (Admiral Guillermo Brown) 海軍上將的名字命名。1984年4月12日科考站被縱火燒毀，起因是本該替換回家的醫生被要求延長駐守1年，一氣之下縱火燒毀了整個科考站。科考站重建後，僅在夏季使用。科考站附近有一座長年被冰雪所覆蓋的冰河，時間允許的話可攀登。可能是由於疫情原因，所有的科考站都不開放了，而且我看到科考站里有不少巴布亞企鵝，估計此時科考站也沒有人員進駐。
這次登陸是真正意義上的登陸，雖然還是在 南極半島 ，但是畢竟與南極大陸相接。以前的登陸只是登上 南極半島 附近的島嶼。2021年12月16日這一天也是我人生中值得紀念的一天。我無法走遍世界上的所有國家，但是在全部7大洲上都留下了我的足跡。5大洋中（以前上學時是4大洋，現在增加了南冰洋）還剩下北冰洋需要我簽到。 天堂灣 12月16日下午 布賴德島與上午天氣不同，下午達到布賴德島（Bryde Island）時，灰濛蒙的天空也變成了清澈的藍色。些許的海浪並不影響橡皮艇巡游的正常進行。
下午離開天堂灣，沿途依舊景色壯麗。航行中經過一個小島，上面的建築是 智利 的岡薩雷斯·維德拉基地（González Videla Antarctic Base），它是以 智利 總統加 布里埃 爾·岡薩雷斯·維德拉（Gabriel González Videla）的名字命名的。他在20世紀40年代成為第一位訪問 南極洲 的國家元首。基地到處是巴布亞企鵝，見不到有人在此活動的痕跡，但看上去又不像被廢棄了，或許也是夏季臨時性開放。
丹科島（Danco Island）位於 南極半島 葛拉漢地（Graham Land）的西海岸，處於埃雷拉海峽（Errera Channel）南部，長2公里。（摘自維基百科）
吃午餐時，看到舷窗外的陸地上有大片的企鵝，那就是我們下午即將登陸的庫佛維爾島。 丹科島 12月17日下午 庫佛維爾島庫佛維爾島（Cuverville Island）整座島被冰雪所覆蓋。但是在海水沖刷的岸緣，還是可以看到礁石和露頭的岩塊。庫佛維爾島位於埃雷拉海峽（Errera Channel），在龍格島（Rongé Island）和阿茨庫托斯基半島（Arctowski Peninsula）之間。該島由熱爾拉什於1897年至1899年間發現。並以 法國 海軍中將的名字Jules de Cuverville命名。庫佛維爾島還有著南極數量最多的巴布亞企鵝群落，約9600只（也有說是6500多只）。同時這裡也是海鷗、南極燕鷗、雪燕和賊鷗的繁殖地。（摘自維基百科）
阿德利企鵝（Adelie Penguin），學名：Pygoscelis adeliae，在企鵝家族中屬中、小型種類，體長72-76釐米，和許多種類企鵝一樣，雌鳥和雄鳥同形同色，從外形難以辨認。眼圈為白色，頭部呈藍綠色，嘴為黑色，嘴角有細長羽毛。羽毛由黑、白兩色組成，頭部、背部、尾部、翼背面、下頜為黑色，其餘部分均為白色。 具有攻擊性。它適於海洋中的游泳生活，翼成鰭狀，變為游泳器官。阿德利企鵝的食物主要是鱗蝦、烏賊和海洋魚類。它們喜集群活動，群體可達幾十隻到上百隻，在繁殖期形成1雄1雌的配偶關係，並集大群在陸地繁殖。阿德利企鵝環繞南極的海岸及附近島嶼，在海洋中越冬。 阿德利企鵝的名稱來源於南極大陸的阿德利地，此地是1840年 法國 探險家迪蒙·迪爾維爾以其妻子的名字命名的。 其分佈廣，是南極最常見的企鵝。（摘自百度百科）
這次登島我們待了差不多2個小時，主要是探險隊的人見我們拍照拍的不亦樂乎，對我們放寬了時間限制，讓我們隨下一組回船。正常情況下最多待1個小時。
看著憨態可掬的小企鵝，真是解壓，一切煩惱煙消雲散。當然在南極時我們也沒煩惱。 庫佛維爾島
12月18日上午 威爾米納灣18日早晨還沒去吃早餐，船長的聲音又從廣播里傳了出來。我們已經到達威爾米納灣，水晶奮進號也要顯示一下破冰船的威力，將碾壓冰面，在冰上著陸。
威爾米納灣（Wilhelmina Bay）位於 南極半島 葛拉漢地（Graham Land）西部，處於雷克呂半島（Reclus Peninsula）和安納岬（Cape Anna）之間，寬24公里，在1897至1899年間由 比利時 的探險隊繪入地圖，以 荷蘭 的皇后命名。（摘自維基百科）
遠處靠近水面處有幾個小黑點，鏡頭拉近一看是幾隻巴布亞企鵝，估計出來覓食。在船舷的另一面，遠處的冰面上趴著3頭海豹。
探險隊員先下船清理冰面，為我們隨後的冰面登陸做前期準備。利用這段時間我們先解決了早餐。
下船後先到臨時設立的櫃臺來杯咖啡，站在南極的冰面上來杯熱咖啡，不用品嘗咖啡的滋味如何，要的就是那個感覺，就一個字 - 爽。先下船的乘客在船頭處堆了兩個沒有眼睛和鼻子的雪人，雖然很抽象，大家還是紛紛在此合影留念。
遇到了探險隊的副領隊Rashidah Lim，每次登陸活動都是她廣播通知大家，我們非常喜歡她的聲音。相互介紹時她說她姓林，來自 新加坡 ，她可以講中文。還是中文相互溝通親切呀。我說我非常想看到帝企鵝，她告訴我們另外一艘船昨天到這裡見到了一隻帝企鵝，但帝企鵝一般不會在我們走的這個航線出現。這艘船下一航次會去Snow Hill，會見到帝企鵝。當時我就想回到 烏斯懷亞 我就不走了，買張船票繼續下個航程。我又咨詢了她一下如何去北冰洋看 北極 熊，她說可以乘坐去 挪威 Svalbard的郵輪，那裡看到 北極 熊的機會比較多，但是 北極 熊有攻擊性，所以不會太靠近，只能遠遠地觀看。看來為了 北極 熊還要去趟 挪威 的Svalbard, 順便遛遛北冰洋，將7大洲5大洋的最後一個未去之地打卡。
在駛離威爾米納灣時見到了在此活動的座頭鯨，只是露出了背鰭。我端著相機等了半天，沒等到甩尾，浪費感情呀。
我們由於訂票晚，潛艇活動已經預約滿，沒我們的份了。獨木舟（Kayak）我們在後補名單，中午通知我們可以安排獨木舟活動。想想獨木舟活動區域太小，會有許多風景看不到，猶豫了一下，我們還是放棄了。
許多來南極的郵輪都有跳水活動，跳入南冰洋冰冷的海水中。我們這艘船可能年齡偏大的乘客居多，並沒有這項安排。
梅爾基奧爾群島（Melchior Islands）屬於帕默群島（Palmer Archipelago）的一部分，位於昂韋爾島（Anvers Island）和布拉班特島（Brabant Island）之間的南冰洋海域。位於伽馬島（Gamma Island）上的梅爾基奧爾基地是 阿根廷 在南極設立的第二個基地。從1947年到1961年，它是一個永久基地。從那以後，它只在夏季開放。（摘自維基百科）
有帽帶企鵝在這裡活動。特別是路過1塊礁石時，上面樹立了個不知什麼用處的鐵十字架，帽帶企鵝圍繞著十字架仿佛在禱告，我腦海裡響起了哈利路亞配合著。
巡游活動結束後， 南極半島 之行就此告一段落，雖然戀戀不捨，但終有曲終人散時。 南極洲 12月19日-20日 南極半島至烏斯懷亞18日晚開始從 南極半島 啟程回返，需要1天半回到 烏斯懷亞 。
19日再次經過 德雷克海峽 時，不如來程那麼運氣，沒有碰上德雷克湖。浪高近6米，但仍屬正常範圍。我事先吃了片暈船藥，也沒有任何不適感覺。總體看我們還是運氣不錯的，最令人生畏的暈船沒有發生在我們身上，一路好吃，好喝，好睡，好玩。
20日中午船過 德雷克海峽 駛入比格爾水道，水勢平緩，兩岸鬱郁蔥蔥，沒有了銀裝素裹的世界。下午抵達了 烏斯懷亞 ，從世界盡頭外返回了世界的盡頭。
不像一般的郵輪，到達目的港後立即下船，我們20日晚還是在郵輪上度過。晚上11點前將打包好的行李放在走廊，工作人員將集中起來第二天統一送到機場。
要不是聖誕節家裡來人，我真有可能繼續下一個航次去看帝企鵝，因為這樣可以免去再一次從北美到南美的飛行之苦。 南極洲 12月21日 烏斯懷亞至邁阿密21日早晨在船上吃完早餐後，離船前往機場。
返程 美國 飛機原本計劃經停 智利 的 聖地亞哥 ，昨天通知改道經停 巴哈馬 的 拿騷 。這是個好消息，這條路線飛行距離短一些，時間會節省近一個小時。
在 拿騷 也有地接人員全程服務，順利辦理完入境安檢，再次辦理出境，經過短暫的飛行，終於回到了 邁阿密 。辦理完洲際酒店的入住手續已經夜裡1點了，多虧是第二天下午回 拉斯維加斯 的航班，這樣可以睡個好覺。
在酒店辦理入住時大家就已經互相告別，因為第二天一大早就有離開酒店去機場趕飛機的船友。11天的郵輪旅行我們也認識了一些來自各地的新朋友，大家留下了彼此的聯繫方式。這次旅行結束了，但友情還在，大家都期待著下一個旅行的開始。
新年過後船友就告訴我們有關水晶郵輪公司申請破產的消息。對於水晶郵輪我們還是相當滿意的，還想繼續乘坐水晶郵輪的船隻周游世界，看來夢想成空了。據悉水晶奮進號將被另一家奢華郵輪公司-銀海郵輪（Silver Sea）收購，將來換個名字繼續運營。我們無法預知將來發生什麼，所以有夢想就要儘快去實施。
回到家中已經兩個月了，我太太說我魂兒還在南極。這次旅行無疑是圓滿的，但是沒有十全十美，還是留有遺憾。沒有見到帝企鵝和王企鵝讓我心有不甘。我的一位職業旅行 家朋 友告訴我，來到了南極，企鵝還重要嗎？我認為他想傳達給我的意思是企鵝固然值得一看，但是沒有企鵝，南極大陸的壯美已經會讓你不虛此行。可我還是想看看帝企鵝和王企鵝（也是我給自己找再一次去南極的理由）。或許兩三年之內我會有另一篇游記-《尋找帝企鵝》。
(誰能提供可以上傳10G視頻的網站，我可以將完整視頻上傳分享。這樣視頻看上去才有連貫性。謝謝！）
