↑阿爾罕布拉宮 名氣稍遜於納賽瑞斯皇宮的 卡洛 斯五世宮卻是整個阿宮最讓我驚喜的地方，明明從觀景台遠觀看是一座四四方方的建築，內部卻圍合出一個圓形的帶柱廊的庭院。這麼宏偉的建築竟然幾乎沒有游客！
↑阿爾罕布拉宮 卡洛 斯五世宮具有明顯的文藝復興特色，與阿爾罕布拉宮的摩爾人建築風格截然不同。 卡洛 斯五世與新婚妻子到阿爾罕布拉宮度蜜月時，被這座宮殿的美折服了，於是緊挨著阿爾罕布拉宮又修建了一座不同風格的宮殿，就是現在的 卡洛 斯五世宮。
↑阿爾罕布拉宮 二樓圓形走廊上的木質天花風格典雅，支撐起兩層的柱子也值得關註，分別為多立克式和艾奧尼克柱式。沒有華麗的裝飾反而顯得這裡更加古樸莊嚴。
↑阿爾罕布拉宮 阿宮歷代的君主都要求對阿爾罕布拉宮保持寬容的態度，積極維護這座宮殿，這才使這座宮殿能夠從13世紀一直延續至今。阿宮的價值，除了無與倫比的建築與裝飾藝術外，還具有不同文明包容、融合的見證意義。
如果想在阿宮裡找一處又清凈又上鏡的地方，那一定就是 卡洛 斯五世宮了！
↑阿爾罕布拉宮 阿宮一側的阿爾卡 薩瓦 碉堡（Alcazaba）是阿爾罕布拉宮最古老的建築，是捍衛王宮的堅實堡壘。碉堡只保留了幾段城牆和幾座塔樓，本身沒有太多看點，但是爬上塔樓可以俯瞰 格拉納達 城區和與阿宮同為世界遺產的 阿爾拜 辛區。
↑阿爾罕布拉宮 阿爾拜 辛區是 格拉納達 最古老的街區，狹窄而蜿蜒的街道、白色外牆的建築，仍然保持著摩爾時代的風貌。對面人頭攢動的就是前一晚眺望阿宮的 聖尼古拉 斯觀景台。
↑阿爾罕布拉宮 格拉納達 城區最顯眼的建築就是 格拉納達 教堂，和 西班牙 很多地方的教堂一樣也歷經風格的變化，由原本的哥特式大教堂，建造過程中改成文藝復興式。
↑格拉納達 游覽完這幾個區域一天已經過去大半，一路走走停停到軒尼洛里菲宮(Generalife)大概需要半個小時。途徑的軒尼洛里菲花園果然是皇家庭院和花園，由於軒尼洛里菲宮以前是國王用於休憩避暑的夏宮，所以這裡花草樹木繁盛，迷宮花園精心修剪的樹籬堪稱精美。
↑阿爾罕布拉宮 這裡是維護得最好的 安達盧西亞 式中世紀花園。花園層層環繞於夏宮周圍，高低錯落，噴泉與水池點綴其間，穿過花園才到達軒尼洛里菲宮。
↑阿爾罕布拉宮 赫內拉利費宮內的最大最主要的庭院——水渠庭院，和上午看過的幾個庭院相比簡直是小巫見大巫。值得一提的只有噴泉以及透過側面的拱門可以看到遠處 阿爾拜 辛的景色。
↑阿爾罕布拉宮 從側面的拱門看這裡的建築，大概因為是夏宮的緣故，褪去了些華麗，多了些清爽。
↑阿爾罕布拉宮 可以想象炎熱的夏天來到如此綠意盎然的環境里也會暑意盡消。
↑阿爾罕布拉宮 透過環繞的綠植，再遠眺一次上午到訪過的科馬列斯塔。穆斯林建築與園藝的完美結合，真的是阿爾罕布拉宮留給世界最寶貴的遺產。
↑阿爾罕布拉宮 在阿宮裡整整待了八個小時，最後一次透過拱窗望向 阿爾拜 辛，阿爾罕布拉宮的回憶大概會很深刻吧...
↑阿爾罕布拉宮 我用阿宮官網上的 西班牙 語地圖改了一版中文地圖，方便大家參考，也給大家一些阿宮實用參觀建議。
阿爾罕布拉宮主要的參觀區域包括 阿卡 薩巴碉堡(Alcazaba)、納塞瑞斯皇宮(los Palacios Nazaríes)、 卡洛 斯五世宮殿（Palacios De Carlos V）、軒尼洛里菲宮(Generalife)，這些也是最值得參觀的，如果只有半天時間，這些地方也千萬不要錯過。
建議盡可能選擇最早進入納塞瑞斯皇宮的時間，這時人相對較少，按照票上預定的進入納賽瑞斯皇宮的時間提前十五分鐘到門口排隊等候進入即可，先進入才能拍到主要景觀沒有游客的照片。納賽瑞斯皇宮有每半小時限制300人進入的要求，但是進入之後沒有限制停留時間，也沒有規定參觀路線，可以慢慢逛，一旦出去就不能再進入。
一般游客進入阿宮有兩個入口，一個是下圖中的正義之門，也叫審判門、司法門，是距離納賽瑞斯皇宮最近的入口。如果預約的是早上進入納賽瑞斯皇宮，並且已經手握門票，可以走這裡進入，因為這裡不能購票換票。如果在官網上購票，可以直接用打印出來，不用再換票。具體阿宮購票方式見下文攻略部分“門票預訂”。
另外一個是下圖右上角的主入口，如果沒有提前買到票可以來這裡碰碰運氣看能不能撿到漏，不過幾率不大，這裡還可以租語音導覽器。走哪個門進入也取決於所住酒店位置，可以提前向酒店問號路，我就是從酒店步行二十分鐘左右到達主入口，就是下圖中紅色虛線的路線，全程都是上坡，沿途風景一般。據說走正義之門進入沿途風景比較好。無論是走正義之門還是主入口進出，沿著下圖的黑色虛線加上藍色虛線，就可以把阿宮主要參觀區域轉一圈，走這個八字路線不會走太多回頭路。
參觀阿宮建議預留大半天時間，我的票是早上九點進入納賽瑞斯皇宮，納宮就轉了兩個多小時，逛完整個阿宮從主入口出門時已經下午四點多了，還是覺得意猶未盡。
↑阿爾罕布拉宮 從阿宮回到 阿爾拜 辛區，迷失在白色的蜿蜒小巷中，卻偶然留下兩段在 格拉納達 最美好的記憶。
↑格拉納達 漫步在老城中不遠處傳來吉他聲，循著聲音找到轉角處的流浪藝人，我聽過的吉 他曲 不多，但卻認出來這首名曲《阿爾罕布拉宮的回憶》。據說， 西班牙 吉他大師弗朗西斯科·塔雷加在某一天的黃昏時刻來到了格拉那達，眺望著在夕 陽西 下背景襯托之下的這座昔日富麗堂皇的廢舊宮殿，引起了他無限的感慨，把他迷茫、幻想、憧憬、感慨萬千的心緒寫成了這首吉他獨奏曲。在 格拉納達 的夕陽下，我靜靜的站在拱門前聽完流浪藝人演奏完整首吉 他曲 ，不知道很久以後我還會不會想起這段《阿爾罕布拉宮的回憶》。
↑格拉納達 在 格拉納達 的很多地方不經意的抬頭，都能看到阿爾罕布拉宮的身影，在這條不知名的佈滿臺階的小巷裡，我發現一位白髮老爺爺正在作畫，當時走得很累就湊過去問老爺爺介不介意我在他旁邊安靜的坐一會看他畫畫。沒想到老爺爺非常熱情得邀請我坐下，兩個母語都不是英語的人就這樣尬聊起來...我向他問了路，瞭解到他是一位 格拉納達 本地的畫家；他也知道我從 中國 來 西班牙 度假，感慨我只在 格拉納達 停留兩個晚上遠遠不夠感受這座城市。
↑阿爾罕布拉宮 在得到他的允許下我翻拍了這幅未完成的畫留作紀念。坐在臺階上的老人與遠處夕陽下的阿宮組成的這幅畫面，深深地印在我腦海中。
↑阿爾罕布拉宮 對阿宮十分留戀，趕在天黑之前又跑到另外一個觀景台，聖米格山頂眺望台Mirador San Miguel Alto。這裡是韓劇《阿爾布拉罕宮的回憶》同款觀景台，劇中海報拍攝地應該就在導航所指的觀景台再往下走一點。
↑阿爾罕布拉宮 眺望阿宮觀賞日落的游客絕大部分都會去尼古拉斯眺望台，那裡人多小偷也多。 這裡相對人較少，只是公共交通不方便，如果不是自駕的話建議打車前往，不過回程時下山要走一段到大路後才能打的到車。這裡比 聖尼古拉 斯觀景台位置更高，也距離阿宮更遠，視角更開闊也沒有遮擋物，自駕的朋友更推薦這裡。
↑阿爾罕布拉宮 這就是 西班牙 的“故宮”，被稱為“世界奇跡”名副其實，也是我在 西班牙 最愛的一宮一城。
↑阿爾罕布拉宮 多恩流水花園 塞維利亞王宮除了阿爾罕布拉宮， 西班牙 另一座不容錯過的宮殿就是 塞維利亞 王宮。 塞維利亞 王宮是 歐洲 最古老的皇家宮殿，王宮始建於1181年，在1987年被選入世界文化遺產，前後花了5個世紀建造完成，曾先後作為伊斯蘭教和天主教王宮。王宮具有哥特式建築元素和伊斯蘭粘土建築風格，是穆德哈爾式建築的典範，所以建築上融合了伊斯蘭、摩爾、哥特乃至文藝復興與巴 洛克 風格。
↑塞維利亞王宮 現在的 塞維利亞 王宮中，有一座古 羅馬 衛城、一座阿拉伯要塞和幾座西哥特建築，其中 卡洛 斯五世宮、少女中庭、玩偶中庭、王宮花園尤為吸睛，其中最華麗的就是金碧輝煌的大使廳。
↑塞維利亞王宮 塞維利亞 王宮也被稱為“留在 歐洲 的阿拉伯”，原因和阿爾罕布拉宮一樣，都是摩爾人留在 西班牙 的建築藝術瑰寶。像所有的阿拉伯王宮一樣， 塞維利亞 王宮擁有著極其精緻的庭院和精心設計的水景，個人覺得和阿宮相比就略遜一籌了。
↑塞維利亞王宮 西班牙 很有趣的一點就是植物都修剪得非常規整，無論宮殿內外，低矮的灌木、牆上的藤蔓都被精心護理。
↑塞維利亞王宮 連綿不斷的門廊、精緻的雕塑、金碧輝煌的天花板、繁複的裝飾瓷磚……王宮之內，目之所及，無不極盡奢華。
↑塞維利亞王宮 我和 塞維利亞 王宮的瓷磚撞了衫~
↑塞維利亞王宮 收復失地後信奉天主教的國王們就在伊斯蘭時代的古王宮上改建，其中1350年即位的佩德羅一世在全國召集工匠，模仿 格拉納達 的阿爾罕布拉宮進行了修建。但是和阿宮相比， 塞維利亞 王宮無論是占地還是建築規模都小很多，游客相對更加集中，所以游覽體驗不是很好。
↑塞維利亞王宮 兩座宮殿風格相似，阿宮更加恢弘大氣。
