↑溫哥華島 在 歐洲 旅行，不外乎從一個城堡到另一個城堡。北美城堡不多，可遇而不可求。在 溫哥華島 上就有這麼一處莊園，有位不忘本的老派紳士叫詹姆士·鄧斯繆爾（James Dunsmuir），家裡有礦，從繁忙的省長（Premier）位子上離休後又被女王任命為象徵性的省督（Lieutenant Governor）。無所事事的老鄧有著 蘇格蘭 血統，1906年，他找了幾位著名的設計師在 維多利亞 郊區建造了都鐸貴族風格的哈特利城堡（ Hatley Castle）和花園（ Hatley Park），成為 溫哥華島 上唯一一處 英國 和 歐洲 風味濃郁的私家莊園。
↑首府地區 老鄧於1920年病故。1937年，鄧夫人去世。1940年，子女們將無人居住的莊園賣給了聯邦政府，只收取了75000美元，基本上屬於捐贈。當時二戰爆發， 加拿大 計劃將城堡用於 英國 王室避難之用，但王后很決絕，發了那句經典的倒推，聽者無不動容：“我不離開，孩子們也不離開；國王不離開，我也不離開；而國王絕不會離開。”女王媽媽（Queen Mother）的英語很地道，信念很頑強。
大女兒伊麗莎白承襲了這一遺傳，1952年登上寶座後，堅持不退，將 長子 查爾斯王子等成了一個園丁。
↑首府地區 既然 英國 王室不來，皇家海軍於1940年底在這裡開辦了皇家軍事學院（Royal Roads Military College），直至1994年冷戰結束。1995年，聯邦政府將哈特利莊園借給了不列顛 哥倫比亞 政府，用於創辦 加拿大 皇家大學（ Royal Roads University），年租金為兩塊錢加幣，而且3/4莊園的保養仍由 渥太華 買單。學校英文名稱中的“路”字沒有放在官方的中文譯名里，你懂的。
↑首府地區 這就是傳說中的 加拿大 鵝，到處施肥，既不能抓來吃，又缺乏觀賞價值，還趕不走，知道南美氣候宜人，但人家不傻。
↑首府地區 校園裡散養著幾隻孔雀，在草坪上自習時能夠隨手投喂通常在動物園裡才能見到的活物，也算是一種置身貴族莊園才有的體驗和格調吧。
↑首府地區 英國 王室的新聞總在頭條附近徘徊，哈里和梅根要私奔 維多利亞 的傳言甚囂塵上，號稱“梅脫”（Megxit）。一個事業有成的 美國 妹子愛上了一個無緣王座的 英國 王子，然後她帶著他遠走高飛，享受民間的自由和歡愉，共同演繹一齣新時代的童話故事，這是好事，對楓葉國來說。
↑首府地區 有一樁數十年來懸而未決的爭論一直困擾著 不列顛哥倫比亞省 的決策者們，那就是為什麼不造一座橋或隧道將被海峽斷開的1號公路或17號公路接上呢？畢竟輪渡是上個世紀的科技。
↑首府地區 原因之一是技術上的挑戰，海峽的跨度有20公里，水深達400米，而且處在地震帶。另外，除了給島 民和 游客帶來一些交通便利外，經濟上的收益極為有限。專家估計，過橋費至少要收取260加元才能保持收支平衡。而且，建設這條海上之路的成本貴得離譜，從最低的220億加元到475億，楓葉國不相信GDP。
↑首府地區 還有一個障礙是要穿過 美國 海域，否則距離至少要增加10公里。雖然 加拿大 的船隻目前可以在 溫哥華島 附近的 美國 境內自由航行，但修建一條影響水路航道的固定建築則又是另外一回事了。
↑首府地區 歸根到底還是因為 溫哥華島 不是 香港 ，如果變成一個關乎數百萬人口民生的項目，從 維多利亞 到 渥太華 ，都會是一路綠燈。那麼問題來了，這屆港人有魄力再造一個新 香港 嗎？
↑首府地區 溫哥華島 上的頭牌景點是布查德花園（ Butchart Gardens）。這堪稱是 維多利亞 在被 溫哥華 打回原形之後斷尾求生的傑作。
1909年，水泥商羅伯特·布查德（Robert Pim Butchart）按照他領導的意思，開始將這裡的一座廢棄的露天採石場改造成一個沉浸式的花園。錯落有致的地形搭配精心設計的花卉植物，輔以異國情調的意式和日式花園，布查德花園一舉成為 加拿大 首屈一指的植物園。
↑布查德花園 採石場被滿滿的觀賞性植被覆蓋，先挖後種，致富留名，兩不耽誤。
↑布查德花園 布查德花園裡的噴泉， 日本 花園，和 意大利 花園。最後是一個龍的噴泉，來自 中國 蘇州 ， 維多利亞 的姐妹城市。
↑布查德花園 老布夫婦在1939年將布查德花園傳給了他們的孫子，孫子去世後，又傳給了自己的女兒。這位女主人不斷地給花園添加新的元素，每次去都會有驚喜。
↑布查德花園 溫哥華島 面積與 臺灣 相仿，但並不多的人口集中在 維多利亞 。沿海岸上溯，還有成片高顏值的自然景觀等著登上朋友圈，包括 托菲諾 （Tofino）迷人的 白沙 和 阿爾伯尼港 （Port Alberni）壯觀的三文魚洄游。
↑布查德花園 列治文的環海步道（West Dyke Trail）全長11.9公里，北邊可以觀看 溫哥華 國際機場繁忙的飛機起降，西面是灘塗濕地，有海鳥覓食，南端是 溫哥華 的漁人碼頭（Steveston Fisherman's Wharf），寧可吃過，不可錯過。
↑West Dyke Recreational Trail 列治文其實是一個島，叫魯魯島（Lulu Island），被菲 沙河 （Fraser River）的兩條支流裹挾著衝進大海。魯魯這個名字頗為香艷，它來自一位叫魯魯·斯威特（Lulu Sweet）的舞女，這個藝名取得甜，過目不忘。但有華人將魯魯喚作鷺島，為了省去一字，背上不解風情的標簽。 West Dyke Recreational Trail漁人碼頭市場的規模不算大，但海產新鮮，價格親民，攤位放在船上而不是岸上也提升了逛魚市的趣味。
↑史蒂夫斯頓古漁村 漁人碼頭在 溫哥華 的最南端，也是魯魯島的最南端，村名叫斯蒂夫斯頓（ Steveston），1880年因一位叫斯蒂夫斯（William Herbert Steves）的家伙而得名，他是搬來這裡的第一戶白人家庭，而更早來的華人和 日本 人取的地名不是無法普及，就是沒有流傳下來。
因為地處菲 沙河 的入 海口 ，經過一段時間的摸索，村民的致富套路逐漸清晰起來，一是造船修船，滿足漁業和運輸的需求，一是捕撈洄游的三文魚，做成罐頭賣給內地，一是漁村的本行——靠海吃海，捕魚捉蟹，然後就小康了。
↑史蒂夫斯頓古漁村 傳說中的漁人碼頭是一個建在漁船碼頭上的魚市，大大小小的船隻停在各自的泊位，將新捕撈的各色海產就地出售。食客里有種說法，海魚長得越難看越好吃，可能是因為越深越難看的緣故，那裡能見度為零，不拼顏值。一圈轉下來，三文魚算是最等樣的了，其餘的都面目猙獰。
↑史蒂夫斯頓古漁村 有一條主打海膽的船似乎看準了目標群體為 中國 顧客，將食用方法只用中文標出。要是可以直接送到嘴邊，恐怕會排隊。大個的10加元一隻，中個的5加元，小的10加元3個。
↑史蒂夫斯頓古漁村 海膽可以長這麼大，平生還是第一次見到。十元不貴。 史蒂夫斯頓古漁村漁人碼頭的一邊是原佐治亞灣罐頭廠（Gulf of Georgia Cannery），現在是 加拿大 歷史遺址。這家1894年成立的罐頭廠曾經做到全省最大，80年代轉型成為一個歷史博物館，展覽當地漁民，尤其是 日本 移民的生活。
↑史蒂夫斯頓古漁村 這棟小樓原來是 加拿大 皇家銀行的斯蒂夫斯頓分行，1963年改為診所，1979年成為了一個郵局，屋子的後面則作為斯蒂夫斯頓博物館對外免費開放。
↑史蒂夫斯頓古漁村 村裡的網紅店之一，賣 羅馬尼亞 傳統窯烤麵包，就大師傅一人，能操國語，懷疑是娶了華人女子為妻。店容全木，很中世紀，可歸入黑暗料理一系。右下是老庫同我打招呼時的身段。
↑史蒂夫斯頓古漁村 另一家讓人掉下巴的網紅店叫斯蒂夫斯頓披薩，我在這裡吃到了全球最誇張的海鮮披薩。店的門面其貌不揚，但店主不惜食材，可勁造的精神令人折服。一張餅上四頭龍蝦和四隻大蝦，再加上一層蝦仁熏魚，一年的定量全在這裡了。
牆上掛滿了大都是古典音樂家的人像，大概是提醒食客註意吃相。
↑Steveston Pizza Company 回到 溫哥華 當夜，由於之前預訂的 溫哥華 公寓大廈的頂樓單元與愛彼迎（ Airbnb ）網頁上描述的房型不一致，退房後，竟然平價訂到了位於煤炭碼頭的 溫哥華 頂峰港濱酒店（Pinnacle Hotel Harbourfront），待走進空空蕩盪的大堂才知道，酒店的員工已經罷工數月了，不提供餐飲和清潔服務，游泳必須去對過的萬豪，接下來的三個晝夜就是見證奇跡的時刻了。
下圖1是罷工者在酒店前門轉圈示威，亞裔員工比例相當高。圖2是酒店大堂掛了三層帷幔隔音，有種步入舞臺的興奮感。圖3和圖4是客房窗外的景觀，可以觀賞水上飛機起飛降落。
↑溫哥華港灣品尼高酒店 酒店罷工後，雖然沒人做飯，但酒吧似乎是自助的。經理對罷工給客人所帶來的不便表示抱歉的辦法是——每天早上提供免費的星巴克簡餐。沒人吸塵換床單，自己照顧自己，這很環保。 溫哥華港灣品尼高酒店在酒店後門同兩位罷工者攀談了幾句，原來酒店老闆計劃將大樓轉讓給四季酒店集團，而員工們擔心會因此被解雇，所以要求資方將他們一起打包出售，這樣他們也就搖身一變，成為四季的員工。平心而論，的確是個值得追求的夢想。 溫哥華港灣品尼高酒店溫哥華 是這次游覽海岸山脈和落基山脈之行的起點和終點，它有著令人流連忘返的自然風光和都市節奏，也不乏滿足味蕾的地道餐飲和新鮮海產。以華人的精明，將它作為移民北美的首選之地不是偶然的。
視頻優酷版： https://v.youku.com/v_show/id_XNDQyNjI5MTMwNA==.html
寫到這裡才想好給這篇筆記取個什麼樣的標題。軼事是文藝地八卦，疏放地拾遺，你知道和不知道的 溫哥華 ，都在這裡了。 布查德花園美篇全文： https://www.meipian.cn/2i9jkft0
