大峽谷游記———1天跨越二十億年

兩道車燈撕破黑夜，看看手錶，早五點正，大峽谷第一班接駁車準時抵達。 大峽谷國家公園 擁有完善的免費接駁車系統，分紅，藍，黃線，彼此相交，通向各主要景點，特別是公園提供早晚班車，給看日出日落的游客帶了極大便利。我搭乘黃線趕到觀日出必去之地------雅奇點（Yaki）。深秋的早晨寒氣襲人，天際線泛著層層黛藍，殷紅，淺黃，淡藍和魚肚白，高處是一輪不肯離去的圓月，像是要和我一起見證大峽谷的日出，而太陽則是一位畫家，正慢慢地調色，在眾目的期待中將最後一抹殷紅塗向天際，完成了一幅無以倫比的偉大作品。那瞬間大峽谷醒了，歷盡滄桑的白色石灰岩染上一層紅暈，兩億三千萬年似乎只是彈指一揮間。 沐浴著霞光，我從雅奇點步行1.5公里至南卡衣巴步道的起點（South Kaibab Trailhead） ，這裡已聚集了十幾位 歐洲 年輕人，他們穿著色彩鮮艷的登山服，拿著登山手杖，躍躍欲試，整裝待發，再看看自己，一身便裝，連拐杖都沒有。不過我帶上了最重要的東西：征服大峽谷的毅力和體能，我知道這 將是一場巨大的挑戰，我的計劃是沿南卡衣巴步道一路走到到科羅拉多河，再沿光明天使步道回到南緣，全程27公里，落差1.6公里，跨越二十億年的地質史。 446公里長的大峽谷由主峽谷和無數個側峽谷組成，下谷底的路不多，大都沿側峽谷內穿行，南卡衣巴步道是唯一一條沿山脊通到谷底的路。下山之路，坡道和臺階交錯，平緩與陡峭相接，因沿山脊走，無遮無蓋，視野開闊，沿途共設有兩個休息站，有衛生間，但沒有飲水處，須自備足夠的水。我自帶三瓶水，但後來發現還是不夠用。開始的路較為輕鬆，下行1公里後到＂啊＂＂呀＂點（Ooh Aah Point)，這是一塊向峽谷內突出巨石，向左看，山巒疊嶂，氣勢磅礴，發出驚訝之聲 ＂啊＂， 再向右看，怪石嶙峋，千奇百態，不禁發出 ＂呀＂贊嘆之語，因此得名。

站在大峽谷面前倍感人類的渺小. 荷蘭 美籍作家凡魯恩玩起了黑色幽默，想象著把地球上七十億人放入一個巨大的木箱，然後推下峽谷。他說，只在谷底多了一座小山頭而已，外星人甚至沒有發現地球上剛剛發生的事件。 疾行一公里到Cider Ridge點，一對 美國 夫婦熱情地向我打招呼，他們看上去六旬有餘，但矍鑠硬朗。來大峽谷的游客很多，但真正走進峽谷的少之又少，這裡遇到的人都是志同道合者，倍感親切。看看他們的行頭，真是有備而來，背負的行囊，足有半人高，左右手各有一支拐杖。原來他們要去谷底露營，慢慢品味大峽谷。谷底有光明天使露營區和幽靈牧場旅舍，但需提前預定並且從國家公園管理處取得谷底過夜許可證。繼續前行，遇到一隊騎騾子的游客，悅耳的 巴黎 音，讓我一下子認出這是來自 法國 的游客，互致問候，像是多年未見的朋友。 再走兩公里，見一片空曠之地，指示牌上面寫著＂Skeleton Point", 我四處望去，科羅拉多河仍然深藏不露，小路崎嶇，峰迴路轉，科羅拉多河忽然躍入眼帘，不過還是等我走到Tipoff點時， 這條河才毫無遮攔地露出真容，她日夜無歇地奔流著，看上去如此平靜，完全無視我的存在。 通過全程最陡峭的一段路，終於來到科羅拉多河邊，河面寬闊，碧綠清澈，過隧道，上索橋，沿科羅拉多 河北 岸疾行，見一沙洲，植被茂密，步入其中，竟分不出路徑，摸索著來到河邊，坐在圓石上，用冰涼的河水洗了把臉，享受大自然無私的饋贈。剛纔還是壯闊的峽谷，一下變成深幽的河谷，和谷頂海拔1600米的針葉林帶不同，谷底海拔只有700米，屬闊葉林帶，有河柳，刺槐，三角楊，牧豆灌木，形成了一個谷底綠洲。秋季的陽光照在身上暖洋洋的，四周空無一人，世界變成了一個與世隔絕的小天地，如同世外 桃源 一般。河水拍擊著石塊，濺起層層浪花，太陽已垂直地照在身上，似乎在暗示我應該馬上離開，回到谷頂需要雙倍的力氣，雙倍的時間。 谷底設有兩座索橋，連接東西兩岸，河邊設有管理員工作站，向過往游客提供信息和幫助。岔道口立有指示牌，標出光明天使步道，一邊去南緣，一邊去北緣，北緣高出南緣300米，是一條更艱難的路徑。我知道有一天我會一直走到北緣，完成南北跨越，但不是今天，這個季節，由於積雪的原因北緣已經關閉。我不敢有任何耽擱，趕緊把空瓶裝滿水，便匆匆地踏上了返回南緣之路。 光明天使步道全長10公里，過去是印第安人下山之路，後經國家公園管理處修複，變成公園裡最知名的連接谷底和谷頂的小道，沿途設四個休息站，除了廁所外，還有飲用水供應。 由第二座索橋回到南岸，沿科羅拉多河西行， 兩岸岩壁如刀削一般，色澤稍暗，呈黃褐色，屬火山岩質，是大峽谷最古老的岩石，距今已有二十億年了。大峽谷厚達1.6公里的岩壁記錄了二十億年前到兩億三千萬年前的地質變化，科羅拉多河經過六百萬年的切割，像剝洋蔥一樣將這些變化一層一層地展現我們的面前，今天我只用了四個小時就跨越了二十億年，想想地球的球齡不過46億年，不由得令人感慨。思索中，前面河道忽然變寬，沙洲將河水分為兩支，左邊出現一峽谷，谷中又一小溪流下匯入河中，名曰花園溪 （Garden Creek），這便是眾多側峽谷中的一個了。光明天使步道由此轉彎，順溪流而上，沿途草木茂盛，遮天蔽日，急流飛瀑，鳥語花香, 讓人頓感清涼，精神倍增。 行7公里，來到＂印第安花園休息站＂（Indian Garden)，此地設有露營區和管理員工作站。我狂飲之後，本想休息一下，可看完指示牌，心裡涼了半截，此地海拔1160米，谷頂海拔2085米，還有九公里的路要走。我不敢久留， 馬不停蹄，繼續攀登。走出草木豐盛的小峽谷，眼前豁然開朗，沒有了樹木的遮攔，太陽又來和我做伴。 舉頭仰望，嚇出一身冷汗，橫在眼前的岩壁高聳入雲，像一座巨 大城 堡，威風凜凜，不可一世。似乎要我放棄意欲征服它的任何奢望，但我知道我沒有選擇，要回到南緣，必須向上穿越四個地質斷層，紅砂岩層，泥岩層，白砂岩層和石灰岩層，貫穿古生代之始末。 烈日當頭，口乾舌燥，不一會兒就感到體力不支，路彎來彎去，似乎永遠看不到盡頭。 經過4.5公里的艱苦跋涉，來到＂三英里休息站＂（Three Mile Resthouse)，補給之後踏上最艱難的一段路，因為此時體力已差不多耗盡，兩腿沉重，像罐了鉛一般。我抬了抬不聽話的腿，振作精神，且停且走，好在太陽已經西斜，不像剛纔那麼曬。 為什麼 美國 國家公園沒有纜車助我一臂之力呢？ 美國 前總統 羅斯 福面對大峽谷說過一句話：既然大自然創造了它，人類就不要干涉它，讓大自然去毀滅它吧。這句話成了 美國 國家公園的發展方針，旨在將大自然按其原貌世世代代地保護下去，不允許興建任何破壞自然景觀的建築和設施。再說不經時間和體力上的磨練，又怎麼能真正體會大峽谷的雄偉壯觀。在體力極度透支的情況下，挑戰極限，抵達＂1.5英里休息站＂（Mile-and-a-half Resthouse), 向下望去，小路呈螺旋狀，一直延伸到目視感到暈眩的地方，不敢相信這就是我走過的路，一半驚嘆，一半自豪。 夕陽伴我向谷頂發起最後衝擊，終於看到谷頂來來往往游客，我知道離目的地不遠了，這才坐下來，欣賞被征服後的大峽谷。天色漸暗，陪伴我一天的太陽，也要落山了，看對面，條條側峽谷，築成道道城牆，保護著一個巨大的城郭，牆上的箭樓，牆後的廟宇，在夕陽照耀下，深紅淡紫，顯得格外莊嚴神聖。當我最後一步跨越上峽谷邊緣時，整個身體疲憊地如散了架一般，但心情卻輕鬆地像天上飄浮的雲朵，定睛一看，光明天使步道的牌子已籠罩在暮色中，看看手錶，晚8點整。