一人一河一座城，漫步文藝翡冷翠

三年前的秋天，我從 羅馬 乘火車來到 佛羅倫薩 ，踏出火車站的一瞬，文藝之都的氣息便撲面而來，廣場臺階散座看書的青年，滿眼古風的建築以及不遠處的新聖母大教堂，毋庸置疑，我已到達文藝復興之都。 佛羅倫薩 在 意大利 語中意味花之都，徐志摩把它譯作“翡冷翠”， 讓 佛羅倫薩 更富詩意，擁有更多色彩，極為貼合其氣質。 每到一座古城，我總喜歡已步行或公共交通游覽，這樣更便於觀察和感受風土人情，在這裡自然也不會例外。走在狹窄的街道里，仿佛還能聽到文藝復興時期那鏗鏘的馬蹄聲。沿著古老的石板路，穿過交錯的街巷，眼睛不自覺被道路兩旁古味濃重的建築，形式各異的店鋪，以及琳琅滿目的各種商品所吸引。 佛羅倫薩 是一座具有悠久歷史的文化名城，它既是 意大利 文藝復興運動的發源地，也是 歐洲 文化的發源地。在這裡，無需過多思考旅行路線，隨意一家甜品店買上一份冰激凌，閑散地在街頭漫步，看看周圍的老教堂，凝望前方的市政廳塔樓，駐足欣賞在地上塗鴉的藝人作品……縱使沒有藝術細胞的人，在這裡也會被文藝氛圍感染。 不知不覺中，走到聖母百花大教堂下，只需一瞥，便會被她的美所震撼，直到現在，每當我回想起當時的場景，仍感覺心有悸動。無數人感嘆過：“世界上莊嚴雄偉的教堂很多，但很少有教堂能如此嫵媚。”這座用白、紅、綠三色花崗岩貼面的美麗教堂將文藝復興時代所推崇的古典、優雅、自由詮釋得淋漓盡致。1296年， 佛羅倫薩 的統治者美第奇家族中的科西莫·德·美第奇出資建造了這座教堂，耗時175年才最終建成。天才建築師布魯涅內斯基仿造 羅馬 萬神殿設計的教堂穹頂，是古典藝術與科學的完美結合，連教皇也驚嘆為“神話一般”，它是文藝復興時期獨創精神的標誌。據說，布魯涅內斯基當時沒有畫一張草圖，也沒有寫下一組計算數據，仿佛整座穹頂已經在心裡建好了。圓頂內部是瓦 薩里 所繪製的著名穹頂畫《末日審判》，大廳牆壁上有壁畫《喬範尼·阿古托紀念碑》《但丁與神曲》以及無數精美的浮雕作品。教堂邊有一座八角型的洗禮堂，銅門上刻滿《舊約》故事的青銅浮雕，被米開朗基羅稱贊為“天國之門”。教堂的右側是高聳的鐘樓，登 上高 85米的鐘樓，可以俯瞰全城。 走出教堂，迎著熙熙攘攘的人群，繼續漫步街巷。坐在但丁故居門前的臺階上小憩，品嘗著集聚特色的牛肚包，凝視周圍斑駁的石牆，精美的雕塑，用心聆聽這座文藝古城的故事，宛如一場與夢境的對話。
佛羅倫薩 位於亞平寧半島中北部一個盆地的中心，四周丘陵環抱，城市就坐落在其中的平坦地區，阿諾河穿城而過，河上橫跨這幾座古橋，最著名的應該就是維其奧橋，也是 佛羅倫薩 最古老的橋梁，俗稱老橋。橋上有有很多古色的建築，以前是烏菲茲宮通往隔岸碧提宮的走廊。橋上有很多商店，還有一些藝人的演出，入夜後，三三兩兩的坐在橋上，聽著歌手深情的演唱，別有一番滋味。
次日清晨，跨過阿諾河，繞過碧提宮，乘巴士來到著名的米開朗基羅廣場，這裡是隔岸眺望翡冷翠的最佳據點。廣場中央是米開朗基羅的大衛雕像的複製品，而位於它後面的是一座美得令人窒息的天主教堂，巧遇一對新人的婚禮，莊嚴古老的教堂和歡樂幸福的人群相互對比又相融，仿佛歷史與現在的輝映，訴說著從未中斷的美麗故事。 廣場下的山坡有一座小型植物園，沿著園中小路拾階而下，在花叢間穿梭，不時駐足遠眺老城，忘記了路途的疲憊，滿心沉醉在這美景之中。再次來到阿諾河畔，走過恩寵橋，來到名聲斐然的烏菲茲美術館，這座藝術的聖殿以收藏文藝復興時期和各畫派代表人物如達· 芬奇 、米開朗基羅、拉斐爾、波提切利、倫勃朗等作品而馳名，還藏有眾多古 希腊 和古 羅馬 時期的雕塑作品。眾作品中最負盛名的應是波提切利的《維納斯的誕生》了，優雅溫潤的畫風，逼真傳神技法，彰顯了藝術造詣的登峰造極，反映了對 希腊 、 羅馬 藝術的崇尚，也暗含了對“新柏拉圖主義”的推崇。諸如此類著名的藝術作品在這座古老的美術館里比比皆是，身邊不時傳來游人的嘖嘖贊嘆。
佛羅倫薩 的最可愛之處在於把文化藝術、歷史和風景糅合在一起，這座城小得像搖籃一般，卻搖出了一批光耀千古的文藝巨匠，開創了一個無比絢麗的時代。如徐志摩詩中所述：只當是一個夢，一個幻想……漫步在宛若夢境的翡冷翠，徜徉於充滿文藝與歷史的空間里，那顆浮躁的內心得以平靜、感動、生華。
一人一河一座城，漫步文藝翡冷翠