↑茵萊湖 這些聆郎滿目的手工藝品，如果不是放在 緬甸 這樣的 東南亞 國家，也許看都不會看一眼，正是 茵萊湖 這樣充滿濃郁的 東南亞 風格的小城，讓這些看似平凡的工藝品更加的有韻味。
↑茵萊湖
↑茵萊湖 離開了手工市場，我們的船已經行駛進了小鎮子，這裡更像是 東南亞 版的 威尼斯 ，村民出行的交通工具都是這長長的漁船，河岸邊的商店和民居就像是一座漂浮的浮島，屹立在 茵萊湖 的水面中。
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↑茵萊湖 寺廟才是 緬甸 永恆的主題，即使是在 茵萊湖 上，來到了 茵萊湖 上比較出名的帕瑞佛塔，這裡是 茵萊湖 區面積最大的寺廟，也是茵萊土著人的生活中心，承載著民眾信仰寄托。
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↑茵萊湖 滾燙的地板阻擋了我們進入寺廟的決心，或許是審美疲勞吧，我們決定繼續出發再行至湖深處，湖中民居突然櫛比鱗次起來，浩浩然頗具規模，甚至有便橋連接，多間紀念品商店藏身其中。
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↑茵萊湖 漁船穿過一道又一道蜿蜒的叢林，茵黛村是我們最終的目的地，趁著陽光還未落下，去古老的佛塔群中尋找信仰的力量。
↑茵萊湖 掩映在 塔林 和樹叢里的小村落，滄桑的佛塔散落在民居中，有時從這個塔穿出去，居然是當地村民的小庭院，這種生活才是世外 桃源 吧。殘破的佛塔，鬱蔥的樹木，折射的陽光，如果可以住一晚，應該是很美哉的事情。
↑茵萊湖 對於茵黛村殘破的佛塔人們大多匆匆而過，對它們投下粗略的眼光，我卻放慢腳步，慢慢地看慢慢地想，是漫長的歲月和光陰肆意地在上面虐掠，讓一切視為永恆的東西也漸漸地消亡凋零。
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↑茵萊湖 沿著村子里一條廊道可以通往瑞因泰佛塔，可以見到上溯到 蒲甘 王朝的古塔廢墟，也有不少 新建 的佛塔，規模宏大，飽經風霜的古塔遺跡之間是碎石滿佈的滄桑。這條略顯蕭瑟的迴廊中，時不時可以看到僧人們的蹤影，路邊偶爾也有小販售賣著網上買不到的紀念品。
↑茵萊湖 在悠長的迴廊里，在小商販的攤位中相中了這極具 緬甸 風格的碗，只是無奈老闆要價太高，一個碗的價格要8000 緬甸 幣，摺合人民幣要30幾塊錢，想著回國後在網上淘一隻，結果根本就沒有。錯過的事情，就只能錯過了。
↑茵萊湖 穿過長廊登上山頂就是瑞因泰佛塔，相比於迴廊兩側充滿滄桑感的 塔林 ，山頂寺廟附近的佛塔多是被翻新過，路邊的佛塔則顯得更為滄桑原始。因為我達到的時候正是夕陽時刻，所以光線非常的美妙，這個時間幾乎所有的游客都已經啟程返回了，只留下這美妙的景色獨享。
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↑茵萊湖 漫長的歲月和光陰肆意地在上面虐掠，可以說，世界上沒有任何東西能夠抵抗永恆，磚一塊塊地掉下來了，石頭開始風化，塔頂長起了樹木和荒草，有的甚至變成了一堆廢石堆。 東枝 人對於佛塔的復建比 蒲甘 更加殘忍，眼前這嶄新般的佛塔，和山腳下充滿滄桑的佛塔，簡直就是兩個世界。
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↑茵萊湖 登高才足以望遠，走出了 塔林 尋找了一處看似不高的小山包，望著眼前的一片“荒涼”的世界， 緬甸 的天際線總有一層神秘的紗，即使天空再藍，也能望到那散不去的霧，鬱郁蔥蔥的樹林中，那藍色屋頂的民房格外的突兀，遠處的 塔林 其實並沒有傳說中的那樣茂密。
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↑茵萊湖 平原上那突出的山，讓我想起了前幾日的波帕山， 緬甸 人是不是都會在山頂建造寺廟，是不是越高的地方，在他們的認為就會越來越接近神靈，當然這些我不得而知，我知道的只是他們的淳樸，一生都是建造自己信仰的歸屬——佛塔。
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↑茵萊湖 在佛 塔林 中間的佛寺附近，所有的佛塔都是金漆包裹的現代新塔樣式， 通道 地面鋪上了瓷磚，和一些 大城 市的佛寺佛塔沒有太大區別，只是密度更高，規模更壯觀而已，我努力想象著這裡以前古塔密集的樣子，沒有了歲月的痕跡也無法重新思考這裡。
↑茵萊湖 茵萊湖 的居民世世代代居住在這裡，如同 印度 的 恆河 ， 茵萊湖 人同樣把它視作神靈般，喝著 茵萊湖 的水，就連洗衣洗澡都是在 茵萊湖 中，如果你乘船經過這裡，看到有人赤裸著身體在水中，千萬不要大驚小怪。
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↑茵萊湖 在達達的馬達聲中猛然加速，涼風吹得人格外舒爽，連太陽當頭都不覺得熱了。在 緬甸 接連幾天都是40度的高溫，終於在 茵萊湖 趕上了一次下雨，可謂是我們 緬甸 此行最舒服的一天。
↑茵萊湖 陣陣晚風吹動著鬆濤，吹響這風鈴聲如天籟，只有青山藏在白雲間，讓一切喧囂走遠，看那晚霞盛開在天邊，有一群向西歸鳥，誰畫出這天地又畫下我和你。
↑茵萊湖 當夕 陽西 下，我們乘著小舟踏上歸途，我坐在船頭，迎風前進，微涼的風兒似乎吹走所有的煩惱與喧囂，閉上眼睛，任北風輕撫，那一瞬間，好想讓小舟，就這麼無止境地開下去。
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