托萊多 西班牙之榮耀 千年博物館
滿是塵煙的道路上行進著騎著毛驢的農夫，路兩旁散落著低矮的農舍與倒塌的圍牆，蜿蜒伸展的小徑通向雜草叢生的菜園……曾經的堂吉訶德與桑丘，就這樣在拉曼查平原上晝夜兼程。而今我們從 馬德里 汽車只1個小時便抵達 托萊多 古城。
站在 托萊多 城北山丘的觀景臺上，我的眼前如同 西班牙 國寶級畫家格列柯的名畫《 托萊多 的風景》：碧玉般的泰加斯河緩緩流經 托萊多 古城的東、南、西三面，像是蜿蜒的天然屏障；綠林掩映間，錯落有致的民居與古樸靜謐的城堡相映成趣，還有高聳入雲的教堂鐘樓沖向蔚藍的天際······。
只有用心去體悟來自遙遠時空的那份沉厚之美，穿越時間與空間的界限，才能領會 托萊多 這座千年博物館的意義所在。
2000多年後的今天，我們在這裡依然能夠看到保存完好的哥特式、摩爾式、巴 洛克 式和新古典式的各類教堂、寺院、王宮以及城牆。沒有一棟現代建築，所經之處儘是古樸的遺跡，觸手可及便是穿越千年的時光與氣息。在同一環境中產生差異不同的文明，並且完好地保留下來，是 托萊多 最為傑出的所在，也正因此， 托萊多 成為 西班牙 全國文物重點保護區，聯合國教科文組織還將整座城市列入世界文化遺產名錄，成為了世界文物保護區。這樣一座小城，正是在古老與寧靜中，透過千年的風霜、歷史的塵埃，散髮出獨有的光彩，並且無愧於所獲得的所有榮耀與贊譽。
位於北側的 比薩 戈拉門是 托萊多 城的正門，門上刻有 西班牙 國王 卡洛 斯一世的帝徽—帝國皇鷹，城牆上則刻有 西班牙 文學大師 塞萬提斯 給 托萊多 的題詞— 西班牙 之榮， 西班牙 城市之光。這裡有為游客修建的長達千米的扶手電梯，免去了攀爬之苦，同時在電梯上還可以俯瞰城市北部的全景，視野極佳。 托萊多 城的另一側是橫跨泰加斯河上的 阿爾坎塔拉 橋，這座外界通往 托萊多 的護城河橋是必經之路，卻鮮有游客停下踏足，大多只能隔著車窗看那屹立的城堡門以及橋下湍急的河流。不過，經過這裡便不難理解 西班牙 的國王們為何會選此作為都城—實在是地勢險要，易守難攻。
對於 托萊多 的游覽，感受其間比有目的的旅行本身更為重要。雖然古城通車，但是向城市中心進發絕大部分只能依靠雙腳，徒步穿行在或起伏或蜿蜒的街巷之中，不過，比雙腳可以走得更遠、更深的還是我們的心。腳下細小石子砌成的小路將我們一路引入幽深，老城沉靜、厚重，朴實、內斂，平淡之中，有著悠遠而又綿長的韻味，置身其中，既可以想象它昔日的繁華，又可以感受到繁華褪盡後的一絲蕭索。陽光照耀下，老城仿佛淺吟低訴著一曲直抵人心的輓歌。用心去體悟來自遙遠時空的那份沉厚之美，穿越時間與空間的界限，讓自己沉浸在這場橫亘千年的夢境中，才是 托萊多 帶給我們的意義所在。
托萊多 與一個人的名字緊緊聯繫在一起，那就是畫家格列柯。
厄爾 ·格列柯，雖然出生在16世紀的 希腊 克裡特 島，成年以後又揚名 威尼斯 和 羅馬 ，卻最終來到 托萊多 ，並選擇在此終老。這位提香的高徒，帶著成為 西班牙 宮廷畫家的憧憬卻在 馬德里 受到排擠，不過他在 托萊多 找到了發展的機會。
在一個夕 陽西 下的傍晚，他踏過 托萊多 石橋的那一刻，泰加斯河與山城的光與色，如畫中仙境般的一切，瞬間打動了這位半生顛沛的藝術家，使他決心留在這座山城，在他餘生的37年從未離去。
37年間，他創作了很多傳世之作，最著名的要數《奧爾加茲伯爵的葬禮》。他被認為是 西班牙 歷史上第一個偉大的畫家，在他之後的許多年中，才有了土生土長的委拉斯凱支和戈雅，這三位以及20世紀的 西班牙 三傑—畢加索、米羅、達利—已成為世界藝術史上不可或缺的人物。如今，稍具規模的西方美術館幾乎都收藏有他的作品。畫家格雷科的遺體存放在城西的 聖多明各 修道院，那是任何日子都不免票的私立單位。修道院的木質部分經歷400年依然完好無損，另一頭是石頭砌的，同樣佈置得富麗堂皇，正廳懸掛著格雷科的多幅油畫，包括《基督的再生》。
有人說，如果選擇一本書來代表一個國家的話，那麼最能體現 西班牙 人性格的當然非《堂吉訶德》莫屬。在書中，堂吉訶德到過的地方都是真實存在的，於是， 西班牙 人便按照書中的描繪，精心打造了一條“堂吉訶德之路”，而 托萊多 就是這條路的起點，而在 塞萬提斯 筆下，古城的護城河、城牆、城堡、教堂、廣場，無不栩栩如生。
滿懷游俠夢的堂吉訶德，還有凸肚短腿的桑丘和那匹病怏怏的老馬 ，都被印在 托萊多 沿街的廣告招貼上，也留在了蘇克德貝爾廣場座椅的瓷磚拼貼畫上，而在廣場的聖血門外，還矗立著 塞萬提斯 的銅像。在堂吉訶德的世界里，蘇克德貝爾廣場永遠是一個熱鬧的地方。在那個時代，你在那裡能見到囚徒和無賴，也能見到總督和貴婦，每天都有看不完的時髦玩意兒，傳不完的閑言絮語，想不到的英勇事跡，當然，還有屢屢發生的下流勾當。
托萊多 城中有很多紀念品商店，也許是因為《唐·吉訶德》以此為創作背景的緣故吧，很多店鋪都擺放著騎士模樣的雕塑，同時，這裡還盛產金屬製品，製作精美的盔甲、刀劍和盾牌也是一大特色。城中很多小店都值得一逛，不過所售物品良莠不齊，需要仔細甄別，並且少不了一番討價還價，倒是很有淘寶的樂趣。無論收穫豐富還是空手而歸都沒有關係，放慢腳步，在路邊的小咖啡館坐上片刻，點一杯咖啡，配一塊兒當地特有的麵包，讓 托萊多 的氣息縈繞和沉靜下來，細細品味，讓一切在品味之中變成回味，這樣的旅行才更為完整。 西班牙之榮耀，西班牙城市之光
↑托萊多 托萊多 位於 西班牙 馬德里 以南 72 公里處，是 卡斯 蒂利亞—拉曼恰自治區首府和 托萊多 省省會，是一座有兩千年曆史的古都城。泰加斯河環繞大半個城市。人口約 5 萬。 
↑托萊多 羅馬 人於公元 192 年來此定居，513 年 托萊多 已是陌哥特 西班牙 的首府，711 年起穆斯林統治延續了四百年。在這裡，阿拉伯人、猶太人和基督教徒比鄰而居。1085 年在阿方索六世的統治下 , 托萊多 成為基督教 西班牙 的首都，併在 12-16 世紀成為文藝復興時期 西班牙 重要的藝術中心，獲得帝國皇冠城市的美稱。 塞萬提斯 曾把它譽為 西班牙 之榮耀， 西班牙 城市之光 。
“西班牙畫聖”格列柯詭譎的風景
↑托萊多
格列柯名作《 托萊多 風景》
如果說 意大利 人用歌劇說話， 法國 人用時尚生活，那麼 西班牙 人無疑是用色彩來思考的民族。這個民族為人類藝術史貢獻了委拉斯凱茲、戈雅、畢加索、達利、米羅等眾多巨匠。然而，作為 西班牙 文藝復興的中心之一， 托萊多 卻與一個異鄉人的名字息息相關：埃爾・格列柯――被譽為“ 西班牙 畫聖”的藝術大師。
格列柯生於 希腊 克裡特 島，1577年春，他來到了 西班牙 ，而當時的 西班牙 國力日衰，宗教勢力橫行，人民生活極其貧困。在美術方面，宮廷畫家大都墨守成規，只會畫一些獃板的宮廷肖像。格列柯本想在 馬德里 乾一番事業，結果因未受到重視而大失所望。不久，他便來到了 西班牙 的故都 托萊多 。出乎意料的是，故都獨特的氣質激發了他的創作靈感，讓他留下了眾多名作，而這座古城更是在他的畫作中煥發新生，重新為世人所熟知。
在 密雲 暗涌、夾雜著詭譎銀光的天空下， 托萊多 被籠罩在一片充滿魔力的熒光之中，峭立於高岩之上；陰冷而錯落的城垣和高塔，形如一頂銹跡斑斑的荊棘王冠，嵌入赭黃色山巒突兀的腦廓；深邃的河流從遠處遼闊的丘陵迤邐而來，從城外的聖馬丁橋橋洞下穿過，流向原野上燃燒的樹叢――這便是埃爾・格列柯在其名作《 托萊多 風景》（圖摘自網絡）中描繪的一幕。在訪問 托萊多 之前，我對 托萊多 的印象全部來源於此。
並存共容 三種文化之都托萊多 是 歐洲 歷史名城， 公元前192年被 羅馬 人占領。公元527年西哥特人統治 西班牙 併在此定都。公元711年被摩爾人攻陷。1085年 卡斯 蒂利亞國王阿方索六世收復該城後，成為 卡斯 蒂利亞王國首府和全國宗教中心。
1561年，腓力二世遷都 馬德里 ， 托萊多 從此衰落，但宗教地位依然如故，至今仍是 西班牙 紅衣大主教駐地。
托萊多 曾為異族占領和統治，不同的民族和文化為 托萊多 留下了彌足珍貴的藝術和歷史遺產，也使 托萊多 成為 西班牙 民族融合的縮影。從被摩爾人占領起， 托萊多 的莫扎拉布（摩爾人統治時期的 西班牙 基督教徒）、摩爾人和猶太人即友善 和平 地共居此城，基督教、伊斯蘭教和猶太教在此並存共容， 托萊多 由此成為“三種文化之都”。
↑托萊多大教堂
托萊多 大教堂
始建於1227年，竣工於1493年， 是 西班牙 的三大教堂之一。 托萊多 大教堂的主體建築為哥特式風格，內部裝飾吸收了穆德哈爾式等藝術風格，而在禮拜堂中的祭壇則顯露出巴 洛克 、文藝復興風格――可以說，教堂本身就是一個龐大的建築群，融合了多種建築藝術風格。
↑托萊多大教堂 托萊多 大教堂位於城市中心， 到 托萊多 必游之地。 
↑聖胡安皇家修道院 阿爾卡薩王宮城堡
↑阿爾卡薩王宮城堡 阿爾卡薩王宮城堡始建於16世紀，現在是軍事博物館和圖書館。
站在 托萊多 的任何一處，差不多都可以遠眺高處的阿爾卡薩王宮城堡，方 方正 正的城堡和 托萊多 大教堂是 托萊多 古城裡最鶴立雞群的兩座建築。這座城堡我們並沒有進去，現在更多是作為軍事博物館呈現在人們的眼前，但它卻在當年的 西班牙 內戰中慘遭重創，被炸得只剩一半不到，是當時 共和 黨派和右翼派鬥爭的結果，幾近斷壁殘垣，而 西班牙 內戰結束後，這座城堡被佛朗哥重建，視作“紀念碑”似的存在。這座城堡四角由灰色四棱柱頂的塔樓包圍，屋頂呈現磚紅色。
比薩格拉門
↑比薩格拉門 比薩 格拉門，始建於 1540 年 卡洛 斯一世時期，並於 卡洛 斯五世時重建。 比薩 格拉門是 托萊多 的正門。建築由兩個主體部分和一個中央庭院組成。 
↑比薩格拉門 城門上方有 西班牙 徽標，是代表神聖 羅馬 帝國的雙頭鷹，兩側為護徽海格力斯之柱，柱上纏繞綬帶，北側的徽標宏達威武，顯示出 卡洛 斯一世建立自己日不落帝國的決心。城門設計很有特色，北門兩側是巨大的防禦塔，中間有門進入城牆圍繞的院子，南門兩側為士兵駐扎的方塔形城樓，城門院內有 卡洛 斯五世雕像，內牆上刻有 塞萬提斯 題辭： 西班牙 之榮耀， 西班牙 城市之光。 聖馬丁橋
↑聖馬丁橋 聖馬丁橋橋頭矗立兩座威武的防衛塔，堪稱壯觀。從中世紀開始，古橋便承載著連接托雷多與外界的重任，也成了 托萊多 的地標。
聖馬丁橋是建於十三世紀的哥特式橋梁。不看大橋兩頭的防衛塔，乍一看怎麼看怎麼像我國距今1400多年前的趙州橋。馬丁橋實際是5孔橋，只不過中間一個大孔占據了主河道，兩邊各有兩個窄橋洞。而趙洲橋一孔橫跨河道，兩邊各有兩個小孔在大孔之上，用於泄洪。都是古石橋，相比之下各有千秋，也都毫不遜色。馬丁橋屬於 歐洲 最古老石橋之一，趙洲橋可早於馬丁橋800多年，我們的祖先真是很偉大。
淘寶托萊多
↑托萊多 塞萬提斯 筆下的“永恆之城” 托萊多 ，自古就是兵家必爭之地。從公元527年至1561年，三朝首都的歷史地位不僅極大地促進了 托萊多 的繁榮與發展，還恰巧跨越了中世紀的歷程，而中世紀正是 歐洲 騎士文化蓬勃發展的鼎盛時期。
我看到曾經在 歐洲 騎士中最為流行的全身封閉式鈑金甲，由頭盔、護頸、胸甲、臂甲、護肘、鐵手套、護腿、護膝、護脛和鐵鞋等組成。這些鎧甲的真實原型曾經登上軍事歷史舞臺，在 歐洲 戰爭中發揮過閃耀光芒的作用。一隻只盾牌造型別緻，雕刻鑲嵌的動物文飾精妙絕倫。
漫步 托萊多 古城，濃郁的騎士風情撲面而來。店面櫥窗里陳列著各式各樣銀光發亮的頭盔、佩劍、甲胄、盾牌…… 。中世紀時期的 歐洲 由於領土混戰，騎士階層成為社會的主要力量，他們的行為和思想影響了社會生活的方方面面，使用的武器裝備也被普羅大眾所接受和使用。因而，在騎士消失了幾百年的近現代，仍有很多 歐洲 人喜歡將鎧甲、盾牌作為裝飾擺放在家中，就像我們在電影中看到的那樣。我猜想，這也是 托萊多 騎士主題專營店生意 興隆 的重要原因吧。
小城內有一座兵器博物館，內容相當豐富，後來才知道 托萊多 原是 西班牙 的兵器之都呢。 漫游托萊多
↑阿爾卡薩王宮城堡 
↑阿爾卡薩王宮城堡 
↑托萊多 
↑托萊多 
↑托萊多 
↑托萊多 
↑托萊多 
↑托萊多 
↑托萊多 
↑托萊多 
↑托萊多 
↑托萊多 
↑阿爾卡薩王宮城堡 
↑托萊多 聖胡安 皇家修道院。 
↑托萊多 
↑托萊多 
↑托萊多 
↑托萊多
站在 托萊多 城北山丘的觀景臺上，我的眼前如同 西班牙 國寶級畫家格列柯的名畫《 托萊多 的風景》：碧玉般的泰加斯河緩緩流經 托萊多 古城的東、南、西三面，像是蜿蜒的天然屏障；綠林掩映間，錯落有致的民居與古樸靜謐的城堡相映成趣，還有高聳入雲的教堂鐘樓沖向蔚藍的天際······。
只有用心去體悟來自遙遠時空的那份沉厚之美，穿越時間與空間的界限，才能領會 托萊多 這座千年博物館的意義所在。
2000多年後的今天，我們在這裡依然能夠看到保存完好的哥特式、摩爾式、巴 洛克 式和新古典式的各類教堂、寺院、王宮以及城牆。沒有一棟現代建築，所經之處儘是古樸的遺跡，觸手可及便是穿越千年的時光與氣息。在同一環境中產生差異不同的文明，並且完好地保留下來，是 托萊多 最為傑出的所在，也正因此， 托萊多 成為 西班牙 全國文物重點保護區，聯合國教科文組織還將整座城市列入世界文化遺產名錄，成為了世界文物保護區。這樣一座小城，正是在古老與寧靜中，透過千年的風霜、歷史的塵埃，散髮出獨有的光彩，並且無愧於所獲得的所有榮耀與贊譽。
位於北側的 比薩 戈拉門是 托萊多 城的正門，門上刻有 西班牙 國王 卡洛 斯一世的帝徽—帝國皇鷹，城牆上則刻有 西班牙 文學大師 塞萬提斯 給 托萊多 的題詞— 西班牙 之榮， 西班牙 城市之光。這裡有為游客修建的長達千米的扶手電梯，免去了攀爬之苦，同時在電梯上還可以俯瞰城市北部的全景，視野極佳。 托萊多 城的另一側是橫跨泰加斯河上的 阿爾坎塔拉 橋，這座外界通往 托萊多 的護城河橋是必經之路，卻鮮有游客停下踏足，大多只能隔著車窗看那屹立的城堡門以及橋下湍急的河流。不過，經過這裡便不難理解 西班牙 的國王們為何會選此作為都城—實在是地勢險要，易守難攻。
對於 托萊多 的游覽，感受其間比有目的的旅行本身更為重要。雖然古城通車，但是向城市中心進發絕大部分只能依靠雙腳，徒步穿行在或起伏或蜿蜒的街巷之中，不過，比雙腳可以走得更遠、更深的還是我們的心。腳下細小石子砌成的小路將我們一路引入幽深，老城沉靜、厚重，朴實、內斂，平淡之中，有著悠遠而又綿長的韻味，置身其中，既可以想象它昔日的繁華，又可以感受到繁華褪盡後的一絲蕭索。陽光照耀下，老城仿佛淺吟低訴著一曲直抵人心的輓歌。用心去體悟來自遙遠時空的那份沉厚之美，穿越時間與空間的界限，讓自己沉浸在這場橫亘千年的夢境中，才是 托萊多 帶給我們的意義所在。
托萊多 與一個人的名字緊緊聯繫在一起，那就是畫家格列柯。
厄爾 ·格列柯，雖然出生在16世紀的 希腊 克裡特 島，成年以後又揚名 威尼斯 和 羅馬 ，卻最終來到 托萊多 ，並選擇在此終老。這位提香的高徒，帶著成為 西班牙 宮廷畫家的憧憬卻在 馬德里 受到排擠，不過他在 托萊多 找到了發展的機會。
在一個夕 陽西 下的傍晚，他踏過 托萊多 石橋的那一刻，泰加斯河與山城的光與色，如畫中仙境般的一切，瞬間打動了這位半生顛沛的藝術家，使他決心留在這座山城，在他餘生的37年從未離去。
37年間，他創作了很多傳世之作，最著名的要數《奧爾加茲伯爵的葬禮》。他被認為是 西班牙 歷史上第一個偉大的畫家，在他之後的許多年中，才有了土生土長的委拉斯凱支和戈雅，這三位以及20世紀的 西班牙 三傑—畢加索、米羅、達利—已成為世界藝術史上不可或缺的人物。如今，稍具規模的西方美術館幾乎都收藏有他的作品。畫家格雷科的遺體存放在城西的 聖多明各 修道院，那是任何日子都不免票的私立單位。修道院的木質部分經歷400年依然完好無損，另一頭是石頭砌的，同樣佈置得富麗堂皇，正廳懸掛著格雷科的多幅油畫，包括《基督的再生》。
有人說，如果選擇一本書來代表一個國家的話，那麼最能體現 西班牙 人性格的當然非《堂吉訶德》莫屬。在書中，堂吉訶德到過的地方都是真實存在的，於是， 西班牙 人便按照書中的描繪，精心打造了一條“堂吉訶德之路”，而 托萊多 就是這條路的起點，而在 塞萬提斯 筆下，古城的護城河、城牆、城堡、教堂、廣場，無不栩栩如生。
滿懷游俠夢的堂吉訶德，還有凸肚短腿的桑丘和那匹病怏怏的老馬 ，都被印在 托萊多 沿街的廣告招貼上，也留在了蘇克德貝爾廣場座椅的瓷磚拼貼畫上，而在廣場的聖血門外，還矗立著 塞萬提斯 的銅像。在堂吉訶德的世界里，蘇克德貝爾廣場永遠是一個熱鬧的地方。在那個時代，你在那裡能見到囚徒和無賴，也能見到總督和貴婦，每天都有看不完的時髦玩意兒，傳不完的閑言絮語，想不到的英勇事跡，當然，還有屢屢發生的下流勾當。
托萊多 城中有很多紀念品商店，也許是因為《唐·吉訶德》以此為創作背景的緣故吧，很多店鋪都擺放著騎士模樣的雕塑，同時，這裡還盛產金屬製品，製作精美的盔甲、刀劍和盾牌也是一大特色。城中很多小店都值得一逛，不過所售物品良莠不齊，需要仔細甄別，並且少不了一番討價還價，倒是很有淘寶的樂趣。無論收穫豐富還是空手而歸都沒有關係，放慢腳步，在路邊的小咖啡館坐上片刻，點一杯咖啡，配一塊兒當地特有的麵包，讓 托萊多 的氣息縈繞和沉靜下來，細細品味，讓一切在品味之中變成回味，這樣的旅行才更為完整。 西班牙之榮耀，西班牙城市之光
“西班牙畫聖”格列柯詭譎的風景
格列柯名作《 托萊多 風景》
如果說 意大利 人用歌劇說話， 法國 人用時尚生活，那麼 西班牙 人無疑是用色彩來思考的民族。這個民族為人類藝術史貢獻了委拉斯凱茲、戈雅、畢加索、達利、米羅等眾多巨匠。然而，作為 西班牙 文藝復興的中心之一， 托萊多 卻與一個異鄉人的名字息息相關：埃爾・格列柯――被譽為“ 西班牙 畫聖”的藝術大師。
格列柯生於 希腊 克裡特 島，1577年春，他來到了 西班牙 ，而當時的 西班牙 國力日衰，宗教勢力橫行，人民生活極其貧困。在美術方面，宮廷畫家大都墨守成規，只會畫一些獃板的宮廷肖像。格列柯本想在 馬德里 乾一番事業，結果因未受到重視而大失所望。不久，他便來到了 西班牙 的故都 托萊多 。出乎意料的是，故都獨特的氣質激發了他的創作靈感，讓他留下了眾多名作，而這座古城更是在他的畫作中煥發新生，重新為世人所熟知。
在 密雲 暗涌、夾雜著詭譎銀光的天空下， 托萊多 被籠罩在一片充滿魔力的熒光之中，峭立於高岩之上；陰冷而錯落的城垣和高塔，形如一頂銹跡斑斑的荊棘王冠，嵌入赭黃色山巒突兀的腦廓；深邃的河流從遠處遼闊的丘陵迤邐而來，從城外的聖馬丁橋橋洞下穿過，流向原野上燃燒的樹叢――這便是埃爾・格列柯在其名作《 托萊多 風景》（圖摘自網絡）中描繪的一幕。在訪問 托萊多 之前，我對 托萊多 的印象全部來源於此。
並存共容 三種文化之都托萊多 是 歐洲 歷史名城， 公元前192年被 羅馬 人占領。公元527年西哥特人統治 西班牙 併在此定都。公元711年被摩爾人攻陷。1085年 卡斯 蒂利亞國王阿方索六世收復該城後，成為 卡斯 蒂利亞王國首府和全國宗教中心。
1561年，腓力二世遷都 馬德里 ， 托萊多 從此衰落，但宗教地位依然如故，至今仍是 西班牙 紅衣大主教駐地。
托萊多 曾為異族占領和統治，不同的民族和文化為 托萊多 留下了彌足珍貴的藝術和歷史遺產，也使 托萊多 成為 西班牙 民族融合的縮影。從被摩爾人占領起， 托萊多 的莫扎拉布（摩爾人統治時期的 西班牙 基督教徒）、摩爾人和猶太人即友善 和平 地共居此城，基督教、伊斯蘭教和猶太教在此並存共容， 托萊多 由此成為“三種文化之都”。
托萊多 大教堂
始建於1227年，竣工於1493年， 是 西班牙 的三大教堂之一。 托萊多 大教堂的主體建築為哥特式風格，內部裝飾吸收了穆德哈爾式等藝術風格，而在禮拜堂中的祭壇則顯露出巴 洛克 、文藝復興風格――可以說，教堂本身就是一個龐大的建築群，融合了多種建築藝術風格。
站在 托萊多 的任何一處，差不多都可以遠眺高處的阿爾卡薩王宮城堡，方 方正 正的城堡和 托萊多 大教堂是 托萊多 古城裡最鶴立雞群的兩座建築。這座城堡我們並沒有進去，現在更多是作為軍事博物館呈現在人們的眼前，但它卻在當年的 西班牙 內戰中慘遭重創，被炸得只剩一半不到，是當時 共和 黨派和右翼派鬥爭的結果，幾近斷壁殘垣，而 西班牙 內戰結束後，這座城堡被佛朗哥重建，視作“紀念碑”似的存在。這座城堡四角由灰色四棱柱頂的塔樓包圍，屋頂呈現磚紅色。
比薩格拉門
聖馬丁橋是建於十三世紀的哥特式橋梁。不看大橋兩頭的防衛塔，乍一看怎麼看怎麼像我國距今1400多年前的趙州橋。馬丁橋實際是5孔橋，只不過中間一個大孔占據了主河道，兩邊各有兩個窄橋洞。而趙洲橋一孔橫跨河道，兩邊各有兩個小孔在大孔之上，用於泄洪。都是古石橋，相比之下各有千秋，也都毫不遜色。馬丁橋屬於 歐洲 最古老石橋之一，趙洲橋可早於馬丁橋800多年，我們的祖先真是很偉大。
淘寶托萊多
我看到曾經在 歐洲 騎士中最為流行的全身封閉式鈑金甲，由頭盔、護頸、胸甲、臂甲、護肘、鐵手套、護腿、護膝、護脛和鐵鞋等組成。這些鎧甲的真實原型曾經登上軍事歷史舞臺，在 歐洲 戰爭中發揮過閃耀光芒的作用。一隻只盾牌造型別緻，雕刻鑲嵌的動物文飾精妙絕倫。
漫步 托萊多 古城，濃郁的騎士風情撲面而來。店面櫥窗里陳列著各式各樣銀光發亮的頭盔、佩劍、甲胄、盾牌…… 。中世紀時期的 歐洲 由於領土混戰，騎士階層成為社會的主要力量，他們的行為和思想影響了社會生活的方方面面，使用的武器裝備也被普羅大眾所接受和使用。因而，在騎士消失了幾百年的近現代，仍有很多 歐洲 人喜歡將鎧甲、盾牌作為裝飾擺放在家中，就像我們在電影中看到的那樣。我猜想，這也是 托萊多 騎士主題專營店生意 興隆 的重要原因吧。
小城內有一座兵器博物館，內容相當豐富，後來才知道 托萊多 原是 西班牙 的兵器之都呢。 漫游托萊多
