↑維也納 暖和之後（ ），再次出來開始步行10分鐘左右就來到了 瑪利亞 特蕾莎廣場，正對雕塑的左邊是 維也納 藝術史博物館，右邊是 維也納 自然史博物館，兩座建築完全對稱。
博物館是由哈布斯堡家族出資修建，是全世界第四大藝術博物館，藏品多有皇家珍藏。來之前我還專門買了一本《偉大的博物館： 維也納 藝術史博物館》預習，但是真實進入博物館時還是被其館藏之豐富，藏品之價值所震驚。不誇張的說，如果時間足夠，我願意花1-2天時間仔細逛這個博物館。
經過討論我們決定取消掉下午的其他行程，一方面博物館的內容、藏品著實值得花時間一一細看，另外一方面外面的狂風和陰冷的天氣也讓人缺乏外出的想法。
↑瑪麗婭·特蕾莎廣場 廣場上的工作人員都是裹得嚴嚴實實的。
↑維也納 埃及 及東方文明陳列室，中間的兩根有千年曆史的幾十噸重的 石柱 也是費勁功夫運來的真品。
↑維也納藝術史博物館 另外這裡的解說器也配備了中文語音，對於國內參觀者來說非常非常重要。
↑維也納藝術史博物館 從早上逛到中午，餓了的話，可以到樓上的咖啡廳/餐廳用餐或者用咖啡。咖啡廳稱得上金碧輝煌，上面的浮雕人像是哈布斯堡家族的各代領導者。
↑維也納藝術史博物館 跟 歐洲 其他藝術博物館多由宮殿、皇宮改造而來不同， 維也納 藝術史博物館的一開始的用途就明確規劃為藝術博物館，因此整體風格的規劃也是服務於這一主題，各個地方都透露著藝術的氣息。瞧這美輪美奐金碧輝煌的屋頂壁畫。
↑維也納藝術史博物館 參觀過程中，看到有好幾組人在對照著畫大師們的畫作。
↑維也納藝術史博物館 維也納 藝術史博物館的全部藏品中，繪畫部分最為精美和齊全，在世界各大藝術博物館中屈指可數。
其中包括拉斐爾的作品《草地上的聖母》，維米爾的作品《繪畫寓言》，以及 貝拉 斯克斯、魯本斯、倫勃朗、丟勒、提香和丁托列托的傑作，也都陳列在畫廊中。
↑維也納藝術史博物館 就這樣在博物館里兜兜轉轉逛了有差不多5個多小時，勉強可以算是囫圇的參觀了一遍博物館。把解說器中有中文的部分基本聽了個遍，就這樣也是累得不行。
意猶未盡的走出博物館，穿過 瑪利亞 特蕾莎廣場門口的街道，就來到了 維也納 英雄廣場。
英雄廣場是 霍夫 堡皇宮的外部廣場，興建於皇帝法蘭茲‧約瑟夫一世統治時期，1938年希特勒在此宣告德奧合併。廣場上有2尊軍事領袖的騎馬像：歐根親王（下圖）和卡爾大公。
歐根親王： 歐洲 18世紀前期最優秀的天才將領，哈布斯堡王朝傑出的軍事統帥，神聖 羅馬 帝國陸軍元帥、軍事委員會主席。他和 英國 的約翰· 丘吉爾 、 法國 的肖德-路易-埃克托爾·維拉爾，並稱為 歐洲 18世紀前期最優秀的將領。
卡爾大公：弗朗茨二世之弟。儘管他體態瘦弱，患有癲癇，但不影響他作為指揮官和 奧地利 軍隊的改革者， 成功 擊退拿破侖。
對了，1938年希特勒就是在這裡宣佈奧德合併。
讓人納悶的是這麼一個充滿歷史感的廣場居然允許人停車…而且都是停在紀念碑、雕塑旁邊，完全破壞了整體觀感 這也是我為啥沒有拍卡爾大公照片的原因…
↑維也納英雄廣場 穿過英雄廣場就 霍夫 堡的正面。 霍夫 堡是 奧地利 哈布斯堡王朝的宮苑。在1918年以前一直由皇室居住，13世紀時它是一座城堡，後來隨著哈布斯堡家族權力的擴張和統治地域的擴大，這座城堡被擴建成為了豪華的皇宮。其地位可以說是相當於我國的故宮，目前仍作為 奧地利 總統的辦公地點在使用，另外還是重要的會展、博物館中心。其中有著名的皇家餐具展、茜茜公主紀念館、皇家傢具展，還有著名的瑪麗亞特蕾西亞女皇學習馬術的 西班牙 皇家馬術學院。並憑藉學到的騎術，拉攏了 匈牙利 人民，決定為 奧地利 提供10 萬人的軍隊，共同抗擊外國的入侵。
↑霍夫堡宮 沿著正對著 霍夫 堡的大門的小道，來到的是 維也納 的步行街。聖誕節和新年剛過去不久，街道上還裝飾了一些花燈和水晶飾品。
↑聖斯蒂芬大教堂 著名的黑死病紀念碑和 聖斯蒂芬 大教堂都在附近。
↑維也納 到達 聖斯蒂芬 教堂時，已是黃昏時分，久違的太陽終於又漏了點光，隱隱把天空染了點紅暈，把教堂本身顯得更加聖潔。
教堂始建於12世紀，初為 羅馬 式風格，以後擴建了兩座塔樓，南塔為尖頂挺拔的哥特式風格，北塔為文藝復興風格。18世紀再次擴建，同時對牆壁的建築風格加以整修。二戰以後又進行了大規模的修複。歷經4個世紀不斷地改、修、擴建工程，使這座教堂成為世界上一座奇特的混合式建築。其一百三十七米高的尖塔是繼 科隆 大教堂之後全世界第二高的教堂尖塔。
↑聖斯蒂芬大教堂
↑聖斯蒂芬大教堂 參觀完教堂出來看看時間也差不多到了晚飯時分，之前提前一個月預定了 維也納 國家歌劇院當晚7:00的歌劇《安德烈謝尼埃》，因此急忙吃了飯，趕到歌劇院。
↑維也納國家歌劇院 進入歌劇院，碟中諜5的既視感滿滿！需要提一下的是，來聽歌劇的時候一定註意衣著，本地人大都是正裝出席，儀式感滿滿。幕間休息時人們都會到休息區喝杯小酒或者飲料，跟同行的人閑聊幾句直到下一幕開始。能切身體會到到這樣異國風情的生活方式，並參與其中，大概就是旅行的樂趣所在。
↑維也納國家歌劇院 另外，提詞器沒有中文，只有英語、日語等語言。好在英語詞彙也非常簡單，如果前期對歌劇內容有所瞭解的話，看懂是完全沒有問題的。
↑維也納國家歌劇院 刺客信條也有類似的場景，也是既視感滿滿啊。
↑維也納國家歌劇院 在包廂里遇到的2個本地人，一個老奶奶，一個中年女性。包廂可以坐6個人，第一排3人，第二排2人，第三排1人這樣的座位安排。我們買的是第二排的2個座位。是第一排的3個座位空了2個一直沒人來，演出開始前，包廂內老奶奶和中年女性可能見我們是外國人，都讓我們坐到第一排視野最好的位置上去。當我們謙讓給她們坐時，則被告知他們每周都可以來的…於是我們開開心心的坐到了第一排的位置上。感謝友善的本地人~
↑維也納國家歌劇院 這是我們第一次聽歌劇，雖然什麼都不懂，但整場歌劇帶給我們的是一種美的享受。演員們全程都能抓住所有人的目光，讓人完全沉浸在了這場歌劇當中。另外舞臺下方的指揮也是非常的搶眼，即興又熱情洋溢的指揮風格，讓人覺得演員們和樂隊們是一個整體在演出。
雖然一句歌詞都聽不懂，依靠著提詞器和演員們、樂隊們頂尖的表演功力，讓人沉迷其中，半點都不覺得無味。推薦所有人來到 維也納 旅行一定一定要來國家歌劇院聽一場歌劇！
另外，提一些需要註意點：按規定在演出進行時是不允許拍照的…據說曾有人因為演出時拍照被請出了歌劇院…我就在演員謝幕時的拍了張留作紀念 。演員們不管是專業素養還是服裝道具都是那麼的範兒啊。
如果沒有能夠提前購票的話，歌劇院門口也有很多的黃牛黨，由於自己有票就沒具體去問價格，鑒於表演的精彩程度，我覺得加價不多，還是值得來聽一場歌劇的。
我們的票是在官網上預定的，二樓包廂的第二排，個人感覺觀看位置很好，價格也才20歐一張，堪稱超值。
↑維也納國家歌劇院 看完歌劇，意猶未盡的兩人邊討論之前欣賞的歌劇，一邊坐上了有軌電車，回到酒店收拾行李，準備明天前往下一站： 佈達佩斯 。 第三站、沒有大飯店的佈達佩斯說起來，在 成都 飛 布拉格 的航班上有看一部叫 佈達佩斯 大飯店的電影，之所以看這步電影是因為名字里的 佈達佩斯 吸引了我。然鵝，電影雖然是好電影，但實際上除了名字其他內容跟 佈達佩斯 一毛錢關係都沒有…（還是推薦大家去看看這部電影，挺精彩的 ）
言歸正傳，坐著火車歷經2個半小時左右一路從 維也納 來到了 佈達佩斯 。不知道是火車站ATM上的中文（雖然界面上中文按鈕寫的是讓人一臉懵逼的“官話”），還是因為火車站內沿途叫賣的小吃，讓人一下子就對這座城市有了親切感。
佈達佩斯 是 歐洲 著名古城，位於國境中北部，坐落在多瑙河中游兩岸，早先是遙遙相對的兩座城市，後經幾個世紀的擴建，在1873年由位於多瑙河左岸的城市佈達和古佈達以及右岸城市 佩斯 合併而成。
↑佈達佩斯 佈達佩斯 火車站是個完全露天的，就像是一個大菜市，只有一個頂棚，進出也完全沒有安檢，上車前也不會專門查票（車上會有人查票），各種意義上都像個菜市場…讓人感覺又新鮮又親切。
↑佈達佩斯火車站 通過地鐵到達酒店，放好行李出來差不多已經是中午，隨便找了家店迅速的解決了午餐就開始了當天的行程。酒店訂在 佩斯 中心區域附近，步行就可以到了聖伊什特萬大教堂。（感覺國人去 佈達佩斯 的應該不多，寫這篇游記時，發現很多著名景點、教堂螞蜂窩都還沒有收錄，拍攝位置只能同意標註為 佈達佩斯 了）
另外，說一說 佈達佩斯 的地鐵，感覺 佈達佩斯 的地鐵都處在很深的地下，地鐵下去的電梯都特別長，而且速度特別快，有種風馳電掣的刺激感…讓人驚訝和意外的是 佈達佩斯 的地鐵自助機器上居然也有中文。
抄螞蜂窩介紹：聖伊什特萬大教堂又叫聖伊什特萬聖殿，以 匈牙利 第一位國王伊什特萬一世而命名，他的右手至今仍然保存在這裡，每年的8月20日信徒要慶祝聖伊什特萬節。它完工於1905年，高96米，和國會大廈同為 佈達佩斯 最高的兩座建築。建築採用了新古典主義風格，平面為 希腊 式十字。教堂立面有兩個大鐘樓，其 中南 塔內有 匈牙利 最大的鐘，重量超過9噸。游客可以攀爬364級樓梯到達頂部，全方位俯瞰 佈達佩斯 。
↑佈達佩斯 只有一點特別需要指出：如果不是身體特別好，或者想拍個樓梯什麼的，為你一天的行程考慮，請一定坐電梯登頂
↑佈達佩斯 登頂後視野特別好，四面皆可觀景，可以看到多瑙河、佈達皇宮、 佈達佩斯 之眼（摩天輪）等等標誌性建築。
下圖的摩天輪。
↑佈達佩斯 遠方的佈達皇宮。
↑佈達佩斯 逛完聖伊什特萬大教堂，步行幾百米就可以來到多瑙河邊，看到賽切尼鏈橋和河對岸的佈達皇宮。
↑塞切尼鏈橋 大概是下午2點15，這時天氣不知道該怎麼描述。要說陰雨吧，雲層確實很厚，但是又能看到小塊藍天和陽光，要說晴吧…看看這跟冬天棉被一樣的厚雲層…最讓人慶幸的是這裡沒有 維也納 一樣的狂風。
↑多瑙河畔 繼續沿著河岸往下游走，路過了多瑙河畔的鞋子，這50雙鐵制的鞋子是用來紀念二戰時在 匈牙利 遇難的50萬猶太人。二戰時很多猶太人在這裡被槍決後推入多瑙河。讓人唏噓的是鞋子有男有女，有大有小…看了心情略感沉重就不拍照片了。
在多瑙河畔的鞋處已經可以看到著名的國會大廈。關於國會大廈的資料很多，我就不再贅述。穿過河邊的馬路，走上幾階臺階就可以看到國會大廈的南面。引人矚目的是一座騎馬人像雕塑。關於該雕塑我查了很多資料，推測（如有誤，還望指教）應該是是 匈牙利 的愛國詩人和英雄裴多菲·山陀爾，著有著名詩歌《愛情與自由》。（就是那首生命曾可貴，愛情價更高）
↑匈牙利國會大廈 國會大廈的正門在背對多瑙河的那一邊，正門外是科蘇特廣場。
