複活節島—世界肚臍，遠離文明社會(附瓦爾帕萊索、聖地亞哥匆匆游）,複活節島旅游攻略
離開南極後，去哪呢？
去 複活節島 吧！
複活節島 是什麼地方？
據說是世界的肚臍，遠離人類社會，去過的人很少，還有神秘的石像！
哦……就是去看一堆石像！
好吧，去踩個點！
就這樣敲定了5天4晚的孤島行程。
只能選擇 聖地亞哥 來回 複活節島 的航線，所以就此造就了 瓦爾帕萊索 和 聖地亞哥 的簡短游覽。 瓦爾帕萊索在 西班牙 殖民時期， 瓦爾帕萊索 只是一個小村莊，村莊裡只有極少的房子和教堂。1818年當 智利 從 西班牙 手中贏得獨立後， 瓦爾帕萊索 成為剛成立的 智利 海軍的主要港口，成了環繞南美南端麥哲倫海峽和合恩角的船隻的中轉站。作為一個重要的海港城市， 瓦爾帕萊索 吸引了大批來自 歐洲 的移民前來定居，這些移民主要來自不列顛、 德國 、 法國 、 瑞士 和 意大利 。眾多的來自 歐洲 的移民也改變了城市的文化傳統，使得其不再像其他 智利 城市一樣富於 西班牙 和美 洲印地安文化傳統，城市的建築也反映在了不同 歐洲 風格建築方式上，這也使得 瓦爾帕萊索 相比於其他 智利 城市就顯得更加多元化。
瓦爾帕萊索 黃金時代的貿易隨著1914年 巴拿馬 運河的開通而宣告結束，船隻不再繞道麥哲倫海峽，港口的重要性隨之顯著降低，這也導致城市經濟的大衰退。
一直到21世紀，經過幾十年的水果出口的增長以及 智利 經濟對世界貿易的開放，加上大噸位貨船由於無法通過 巴拿馬 運河而不得不經過 瓦爾帕萊索 ，使得城市的經濟慢慢複蘇。 依山而建，錯落有致的小屋，即使不宏偉，但多彩艷麗 別具一格的塗鴉 每一個房屋都有自己的色彩，雖然破破爛爛，也很是抓人眼球 對 瓦爾帕萊索 並不瞭解，讓我欲罷不能的是滿牆的塗鴉，色彩斑斕 連鐵門也不放過 老式街道，延續上山 貿易港口，見證著來來往往的船隻 慢慢地夕 陽西 下，落日餘暉映襯著滿山而建的房屋 開車一路往上，路的斜度真的很大，開車還是蠻刺激的。登高望遠，才能一睹這座城市的芳容吧…… 這些塗鴉，在燈光下色彩越發鮮艷起來 五顏六色的房屋，童話小屋似的 隨處可見的攤位，陳列著當地特色 沒有了這些塗鴉，整個城市就黯然失色了 回到 聖地亞哥 的酒店已經很晚了，拖著疲憊的身軀入眠。第二天一大早要趕去機場，開啟 複活節島 的行程。 複活節島複活節島 是一個前不著村、後不著店的孤島——這個島往東3500公里才能到達 智利 ，往西7500公里才能到達 澳大利亞 ，往北5000公里才能到達 美國 ，往南4500公里才能到達南極，這個島與最近的有人居住的島嶼都是2000公里以外。
複活節島 作為 智利 的特殊存在。航線被壟斷，價格也貴，從 聖地亞哥 出發，飛行5個半小時左右才能到，當地和 聖地亞哥 時差2小時。
傳聞這個航線總是晚點，傳聞必須提早三小時辦理登機手續等等，帶著這些傳聞，我們提前4小時，就從酒店出發，前往 聖地亞哥 機場。我們也是烏龍了，在 智利 航空的窗口等待，當輪到我們之後，才被告知它有專門的窗口辦理，又得灰溜溜重新去排隊。後來發現它還有專門的 通道 過海關，明明是國內航班，但跟出國的手續沒什麼兩樣。 ——我們的酒店酒店不在鎮上，十分安靜，所有的需求均由酒店提供。我們的全部行程也都是酒店安排的，酒店包含全日食宿以及門票，提供旅游線路並配有專業嚮導。提前一天會有專人負責安排行程，會有幾條線路被提供選擇。上午3-4個小時的行程，下午2-3小時的行程，日出日落星空都可以安排車帶你去，不需要做攻略，不需要操心。 酒店和風景完美融合{data:{has_more:true,html: 房間里沒有Wi-Fi，沒有信號，完全聯繫不上外界，與你相伴的只有大海和綠樹。讓我們完全隔絕，放空自我，享受原始的純粹 和靜 謐。 酒店的餐食美味精緻，無限提供飲料和酒水。每天也有免費課程可以聽，介紹 複活節島 的歷史和地理等，只是我的英語太差，沒有這個機會。 這是我最愛吃的餐前麵包 每日必吃的牛肉，每天的做法會不同 每天的路線，都會寫在這個告示板上 酒店專屬車輛，島上的交通都靠它 ——複活節島的歷史稍稍瞭解一點 複活節島 的歷史，可以說是從富足到悲慘的人類進程。（不完全正確）
根據 複活節島 原住民的朗格朗格文記載， 複活節島 第一批居民是從波利尼西亞群島上被放逐的人，他們帶著雞、芋頭、香蕉和甘蔗等，經歷了很多天航行之後，才幸運地發現了這個島。當時島上物資豐富，有著大片大片高大的棕櫚樹，森林里還有很多動物。他們也可以利用島上的棕櫚樹造大船，出海抓海豚和海鳥當食物。這會的日子非常富足，無憂無慮。
但這樣衣食無憂的好日子過了400多年也到頭了。到了這個時候，島上的人口已經上千了，需要開墾更多的森林，需要造更多的船出海，還需要更多的房屋住人。
而且自從第一批7個開拓者的石像立起來之後，島上居民對其產生了信仰，拼命的製造石像。不僅是數量上還追求尺寸和質量。人口越來越多，石像越來越多，都過度地消耗資源，這個小島已經無法承受。
在公元1650年，人口達到頂峰2萬人的時候， 複活節島 上的棕櫚樹全部消失了。除了棕櫚樹以外，其他幾種高大的樹木也都在這一時期全部消失了。不能造船也就意味著不能出海捕食，沒有了森林也沒有了動物可以食用，物資開始嚴重匱乏，而且無法逃離這座孤島。
隨著糧食的日漸枯竭，為了爭奪物資，戰爭不斷升級，整個島上不論是已經完工的還是沒有完工的石像都在戰亂中被推倒了，很多石像的頭被弄下來了，眼珠也被敵方摳下來了。
往後200多年時間里，糧食短缺和戰爭使島上的人口從2萬下降到了2000多人，島民都是瘦骨嶙峋、皮包骨頭的樣子，社會結構也處於崩潰的邊緣。島民的甚至開始食用人肉，他們已經不再崇拜石像，開始崇拜一種新的東西，叫做鳥人。他們希望有朝一日能像鳥一樣長出翅膀，逃離這座死亡之島。
然而災難遠遠沒有停止，1722年 荷蘭 探險家羅格文發現了這座島嶼後，探險家船隊就把 複活節島 當作是中途的落腳點，他們帶去了疾病（梅毒、天花）以及殺戮。還有到來的奴隸販子們抓走年輕力壯的島民，進行販賣。
經歷了重重災難，到了1877年，島上的人數只有111人。
直到1888年4月5號，也是複活節， 智利 政府在那一天宣佈占領 複活節島 ，接著就是不斷的移民，建設，耕作，直到現在，一個專註旅游的 複活節島 呈現在世人面前。
現在的 複活節島 依舊土地貧瘠，資源匱乏，但已經不再與世隔絕也不再飽受摧殘。島上的石像群變成吸引游客的主要觀賞物。遠離人類社會，讓游客們放慢腳步，更純粹的度假。 ——第一天剛辦完入住，就被安排下午徒步，沿著酒店後方的小路，一直往海邊走。一路景緻賞心悅目，沒有建築，沒有馬路，一切都是原始的樣子，隨手一拍便是明信片。 這就是我第一眼看到的moai，居然是被推倒的，面部朝下，紅色的帽子散落在地 ——第二天沿著海岸線徒步到火山口，這是條小縱路線。大部分游客就是直接開車到火山口。我們擁有不一樣的體驗……
一起徒步的是一家 德國 家庭，父母和兒子，都是大長腿，總能把我們甩在後面。這裡的徒步真的是扎扎實實，不參合一點水份，在原始的泥土路上前進前進，還要穿過高過膝蓋的野草地。
鳥人村遺址，
鳥人出自島上流傳的一個神話：古時候，造物主瑪科·瑪科向島上的祭司傳授宗教儀式和祭神物品—海鳥蛋，並指定海上兩個礁嶼為取鳥蛋的地方。每年8、9月份海鷗飛來之時，島民們就會集中在這裡，每個部落推選一名選手順崖下海，游到2公裡外的大礁石上尋找鳥蛋。第一個得到鳥蛋的選手立即游回島上，將蛋交給自己的酋長，這個酋長便成為當年的鳥人。整個一年裡，他都被島民供奉為神明。 AhuOneMakihi
臉朝地，頭部斷裂，被推倒的Moai ——第三天七位祖先的石像，唯一面向大海的石像
這是島民為了感謝第一批率隊登島的這7位首領，所以他們就開始用島上的凝灰岩雕刻巨大的石像，最先雕出的7具身高10米左右的石像，它們是齊刷刷地面向大海，這7具石像就象徵著當初那7位首領。從此便開始不斷的創造摩艾。 ——第四天 ——第五天這是我第一次見到雙彩虹，雖然有一條彩虹被雲遮蔽著，看不太清 聖地亞哥作為 智利 的首府，我對它的印象並沒有很好。陽光太毒辣，空氣太乾燥，城市的色彩也不豐富，也不熱鬧，不太能勾起我的興趣。
聖克裡斯托瓦爾山坐落於 聖地亞哥 東北 部的大都會公園內，是安第斯山脈一個細小分支的終點。是旅行者的保護神，寓意此山可引導那些前往 聖地亞哥 的人們順利抵達目的地。
山頂上有一座巨型的白色聖母像，所以又被稱之為聖母山。
聖母山海拔約900米，是俯瞰 聖地亞哥 全城的好去處。聖母山北側是貧民區，沒有高樓；東側是繁華市區，這裡可以看到南美第一高樓CostaneraCenter。 好像 非洲 難民 保佑著所有到此的人們 中午的光線真的不太好，背景完全拍不出色彩 每一個城市都有一個廣場， 聖地亞哥 就是武器廣場。四周匯聚著 聖地亞哥 城最重要的宗教、政治和文化機構。廣場西側是全 智利 規模最大、氣勢磅礴的大教堂,北側有國家郵政局、歷史博物館和 聖地亞哥 市政廳。廣場里還有民間藝人的歌舞、音樂和脫口秀表演。
這兒人熙熙攘攘，廣場的格局非常簡單，實在也是沒有什麼看點。只有那個大教堂吸引了我，幸運的是，裡面正巧進行彌撒活動，而且對外開放，我第一次觀看這個神聖的活動。 虔誠的信徒們啊 這是在跟神父懺悔什麼呢…… MuseoCieloAbiertoSanMiguel
去 複活節島 吧！
複活節島 是什麼地方？
據說是世界的肚臍，遠離人類社會，去過的人很少，還有神秘的石像！
哦……就是去看一堆石像！
好吧，去踩個點！
就這樣敲定了5天4晚的孤島行程。
只能選擇 聖地亞哥 來回 複活節島 的航線，所以就此造就了 瓦爾帕萊索 和 聖地亞哥 的簡短游覽。 瓦爾帕萊索在 西班牙 殖民時期， 瓦爾帕萊索 只是一個小村莊，村莊裡只有極少的房子和教堂。1818年當 智利 從 西班牙 手中贏得獨立後， 瓦爾帕萊索 成為剛成立的 智利 海軍的主要港口，成了環繞南美南端麥哲倫海峽和合恩角的船隻的中轉站。作為一個重要的海港城市， 瓦爾帕萊索 吸引了大批來自 歐洲 的移民前來定居，這些移民主要來自不列顛、 德國 、 法國 、 瑞士 和 意大利 。眾多的來自 歐洲 的移民也改變了城市的文化傳統，使得其不再像其他 智利 城市一樣富於 西班牙 和美 洲印地安文化傳統，城市的建築也反映在了不同 歐洲 風格建築方式上，這也使得 瓦爾帕萊索 相比於其他 智利 城市就顯得更加多元化。
瓦爾帕萊索 黃金時代的貿易隨著1914年 巴拿馬 運河的開通而宣告結束，船隻不再繞道麥哲倫海峽，港口的重要性隨之顯著降低，這也導致城市經濟的大衰退。
一直到21世紀，經過幾十年的水果出口的增長以及 智利 經濟對世界貿易的開放，加上大噸位貨船由於無法通過 巴拿馬 運河而不得不經過 瓦爾帕萊索 ，使得城市的經濟慢慢複蘇。 依山而建，錯落有致的小屋，即使不宏偉，但多彩艷麗 別具一格的塗鴉 每一個房屋都有自己的色彩，雖然破破爛爛，也很是抓人眼球 對 瓦爾帕萊索 並不瞭解，讓我欲罷不能的是滿牆的塗鴉，色彩斑斕 連鐵門也不放過 老式街道，延續上山 貿易港口，見證著來來往往的船隻 慢慢地夕 陽西 下，落日餘暉映襯著滿山而建的房屋 開車一路往上，路的斜度真的很大，開車還是蠻刺激的。登高望遠，才能一睹這座城市的芳容吧…… 這些塗鴉，在燈光下色彩越發鮮艷起來 五顏六色的房屋，童話小屋似的 隨處可見的攤位，陳列著當地特色 沒有了這些塗鴉，整個城市就黯然失色了 回到 聖地亞哥 的酒店已經很晚了，拖著疲憊的身軀入眠。第二天一大早要趕去機場，開啟 複活節島 的行程。 複活節島複活節島 是一個前不著村、後不著店的孤島——這個島往東3500公里才能到達 智利 ，往西7500公里才能到達 澳大利亞 ，往北5000公里才能到達 美國 ，往南4500公里才能到達南極，這個島與最近的有人居住的島嶼都是2000公里以外。
複活節島 作為 智利 的特殊存在。航線被壟斷，價格也貴，從 聖地亞哥 出發，飛行5個半小時左右才能到，當地和 聖地亞哥 時差2小時。
傳聞這個航線總是晚點，傳聞必須提早三小時辦理登機手續等等，帶著這些傳聞，我們提前4小時，就從酒店出發，前往 聖地亞哥 機場。我們也是烏龍了，在 智利 航空的窗口等待，當輪到我們之後，才被告知它有專門的窗口辦理，又得灰溜溜重新去排隊。後來發現它還有專門的 通道 過海關，明明是國內航班，但跟出國的手續沒什麼兩樣。 ——我們的酒店酒店不在鎮上，十分安靜，所有的需求均由酒店提供。我們的全部行程也都是酒店安排的，酒店包含全日食宿以及門票，提供旅游線路並配有專業嚮導。提前一天會有專人負責安排行程，會有幾條線路被提供選擇。上午3-4個小時的行程，下午2-3小時的行程，日出日落星空都可以安排車帶你去，不需要做攻略，不需要操心。 酒店和風景完美融合{data:{has_more:true,html: 房間里沒有Wi-Fi，沒有信號，完全聯繫不上外界，與你相伴的只有大海和綠樹。讓我們完全隔絕，放空自我，享受原始的純粹 和靜 謐。 酒店的餐食美味精緻，無限提供飲料和酒水。每天也有免費課程可以聽，介紹 複活節島 的歷史和地理等，只是我的英語太差，沒有這個機會。 這是我最愛吃的餐前麵包 每日必吃的牛肉，每天的做法會不同 每天的路線，都會寫在這個告示板上 酒店專屬車輛，島上的交通都靠它 ——複活節島的歷史稍稍瞭解一點 複活節島 的歷史，可以說是從富足到悲慘的人類進程。（不完全正確）
根據 複活節島 原住民的朗格朗格文記載， 複活節島 第一批居民是從波利尼西亞群島上被放逐的人，他們帶著雞、芋頭、香蕉和甘蔗等，經歷了很多天航行之後，才幸運地發現了這個島。當時島上物資豐富，有著大片大片高大的棕櫚樹，森林里還有很多動物。他們也可以利用島上的棕櫚樹造大船，出海抓海豚和海鳥當食物。這會的日子非常富足，無憂無慮。
但這樣衣食無憂的好日子過了400多年也到頭了。到了這個時候，島上的人口已經上千了，需要開墾更多的森林，需要造更多的船出海，還需要更多的房屋住人。
而且自從第一批7個開拓者的石像立起來之後，島上居民對其產生了信仰，拼命的製造石像。不僅是數量上還追求尺寸和質量。人口越來越多，石像越來越多，都過度地消耗資源，這個小島已經無法承受。
在公元1650年，人口達到頂峰2萬人的時候， 複活節島 上的棕櫚樹全部消失了。除了棕櫚樹以外，其他幾種高大的樹木也都在這一時期全部消失了。不能造船也就意味著不能出海捕食，沒有了森林也沒有了動物可以食用，物資開始嚴重匱乏，而且無法逃離這座孤島。
隨著糧食的日漸枯竭，為了爭奪物資，戰爭不斷升級，整個島上不論是已經完工的還是沒有完工的石像都在戰亂中被推倒了，很多石像的頭被弄下來了，眼珠也被敵方摳下來了。
往後200多年時間里，糧食短缺和戰爭使島上的人口從2萬下降到了2000多人，島民都是瘦骨嶙峋、皮包骨頭的樣子，社會結構也處於崩潰的邊緣。島民的甚至開始食用人肉，他們已經不再崇拜石像，開始崇拜一種新的東西，叫做鳥人。他們希望有朝一日能像鳥一樣長出翅膀，逃離這座死亡之島。
然而災難遠遠沒有停止，1722年 荷蘭 探險家羅格文發現了這座島嶼後，探險家船隊就把 複活節島 當作是中途的落腳點，他們帶去了疾病（梅毒、天花）以及殺戮。還有到來的奴隸販子們抓走年輕力壯的島民，進行販賣。
經歷了重重災難，到了1877年，島上的人數只有111人。
直到1888年4月5號，也是複活節， 智利 政府在那一天宣佈占領 複活節島 ，接著就是不斷的移民，建設，耕作，直到現在，一個專註旅游的 複活節島 呈現在世人面前。
現在的 複活節島 依舊土地貧瘠，資源匱乏，但已經不再與世隔絕也不再飽受摧殘。島上的石像群變成吸引游客的主要觀賞物。遠離人類社會，讓游客們放慢腳步，更純粹的度假。 ——第一天剛辦完入住，就被安排下午徒步，沿著酒店後方的小路，一直往海邊走。一路景緻賞心悅目，沒有建築，沒有馬路，一切都是原始的樣子，隨手一拍便是明信片。 這就是我第一眼看到的moai，居然是被推倒的，面部朝下，紅色的帽子散落在地 ——第二天沿著海岸線徒步到火山口，這是條小縱路線。大部分游客就是直接開車到火山口。我們擁有不一樣的體驗……
一起徒步的是一家 德國 家庭，父母和兒子，都是大長腿，總能把我們甩在後面。這裡的徒步真的是扎扎實實，不參合一點水份，在原始的泥土路上前進前進，還要穿過高過膝蓋的野草地。
鳥人出自島上流傳的一個神話：古時候，造物主瑪科·瑪科向島上的祭司傳授宗教儀式和祭神物品—海鳥蛋，並指定海上兩個礁嶼為取鳥蛋的地方。每年8、9月份海鷗飛來之時，島民們就會集中在這裡，每個部落推選一名選手順崖下海，游到2公裡外的大礁石上尋找鳥蛋。第一個得到鳥蛋的選手立即游回島上，將蛋交給自己的酋長，這個酋長便成為當年的鳥人。整個一年裡，他都被島民供奉為神明。 AhuOneMakihi
臉朝地，頭部斷裂，被推倒的Moai ——第三天七位祖先的石像，唯一面向大海的石像
這是島民為了感謝第一批率隊登島的這7位首領，所以他們就開始用島上的凝灰岩雕刻巨大的石像，最先雕出的7具身高10米左右的石像，它們是齊刷刷地面向大海，這7具石像就象徵著當初那7位首領。從此便開始不斷的創造摩艾。 ——第四天 ——第五天這是我第一次見到雙彩虹，雖然有一條彩虹被雲遮蔽著，看不太清 聖地亞哥作為 智利 的首府，我對它的印象並沒有很好。陽光太毒辣，空氣太乾燥，城市的色彩也不豐富，也不熱鬧，不太能勾起我的興趣。
聖克裡斯托瓦爾山坐落於 聖地亞哥 東北 部的大都會公園內，是安第斯山脈一個細小分支的終點。是旅行者的保護神，寓意此山可引導那些前往 聖地亞哥 的人們順利抵達目的地。
山頂上有一座巨型的白色聖母像，所以又被稱之為聖母山。
聖母山海拔約900米，是俯瞰 聖地亞哥 全城的好去處。聖母山北側是貧民區，沒有高樓；東側是繁華市區，這裡可以看到南美第一高樓CostaneraCenter。 好像 非洲 難民 保佑著所有到此的人們 中午的光線真的不太好，背景完全拍不出色彩 每一個城市都有一個廣場， 聖地亞哥 就是武器廣場。四周匯聚著 聖地亞哥 城最重要的宗教、政治和文化機構。廣場西側是全 智利 規模最大、氣勢磅礴的大教堂,北側有國家郵政局、歷史博物館和 聖地亞哥 市政廳。廣場里還有民間藝人的歌舞、音樂和脫口秀表演。
這兒人熙熙攘攘，廣場的格局非常簡單，實在也是沒有什麼看點。只有那個大教堂吸引了我，幸運的是，裡面正巧進行彌撒活動，而且對外開放，我第一次觀看這個神聖的活動。 虔誠的信徒們啊 這是在跟神父懺悔什麼呢…… MuseoCieloAbiertoSanMiguel
