【意大利】與書中出現過無數次的它們相遇 (超乾貨+藝術指南）
不過info desk的工作人員不太友好，不怎麼搭理我，
所以我們就直接走去了聖天使城堡。
沿著城牆向東走，20分鐘左右。
一路上走走逛逛吃吃冰淇淋一會就到了。
由於我們到的時候已經挺晚的了，門口的隊伍也就沒有那麼長了。
進門口左手邊售票處買票，大約20歐一個人吧。
聖天使堡既是哈德良的陵墓，是後來的軍事要塞，也是監獄。
內部現在做成了陳列博物館。
不算驚艷還有點陰森，我們匆匆逛了一下就準備撤了。
不過樓頂的風景很棒。
環形的建築能看到城市各個角度的樣子，
可以在這裡拍 和城市的俯瞰圖。
頂樓還有個小小的cafe, 可以坐在這裡吹吹風喝杯咖啡看著來往的人們在這裡留下幸福的合照。
走出聖天使堡的時候門口的這座橋千萬不能錯過，
這是由Bernini設計的巴 洛克 風格的裝飾橋。
走過聖天使橋10分鐘左右就可以到納 沃納 廣場，
這裡短短的一段路，是我最愛的一條步道。
有騎著小摩托來街角喝咖啡的三兩好友，
有牽手漫步在陽光下的情侶，
還有不時跑出來賣乖的鄰居家小狗。
如果時間足夠的話，
這一片有很多特色小店和皮具店，
可以花一個下午慢慢走一走。
走過這裡靜悄悄的一片街道到廣場邊就是完全不同的情形了，
廣場上總是滿滿的都是人，
周圍的餐廳有樂隊在現場演奏，
大家拿著冰淇淋在鮮花邊坐著，
還有年輕的小伙們在街頭表演。
這就是 羅馬 啊。
每一幕都像電影里一般浪漫。
5月底的 羅馬 要8點半才落日，9點才會天黑。
走到 特雷維 的時候明明天還大亮，
噴泉前的臺階上卻已經坐滿了人在等天黑。
好不容易擠進去照了一張就默默退出來去一邊吃晚餐了。
晚餐依然披薩意麵紅酒。
歇完腳天居然還是那麼亮，
等天黑還真不容易。
又去周圍逛了一圈，實在走不動了就到噴泉前搶占地盤坐下等。
開了燈的 特雷維 噴泉從狹小的街道中跳躍了出來。
燈光讓Bernini的設計更有層次感，
在黑夜中更宏偉。
等到9點的時候天其實還沒有黑透，
但是等不下去，ps來湊吧。
看完噴泉熟練地穿過小巷就踏上了回家的公交車。
這是早起的一天。
要趕在大批人馬出現之前到 聖彼得 大教堂。
聖彼得 大教堂8點開始可以買票進去，
我們到的時候是8點10分左右，一路跑到安檢口，前面大約有10個人。
（眼睜睜看著三個旅行團從遠處朝售票處走來，一路飛奔排在了他們前面）
比起昨天動輒3、4個小時的隊伍，這個早起太值得了。
我們看得比較慢，登頂加上大殿看了3個半小時。
聖彼得 大教堂是免費進入的，登頂是要買票的。
徒步登頂8歐一個人（學生票5歐），電梯上去是10歐一個人。
整個路程分兩段，
電梯只能到第一段結束的平頂，
第二段是都要徒步上去的。
我們徒步登頂大約15-20分鐘的樣子，
爬起來還是挺好玩的。
空間呈十字型安排，在十字的中心處就是Bernini設計的青銅華蓋。
教皇曾下令說 羅馬 建築不可以超過 聖彼得 大教堂的頂點，所以至今大教堂仍然是 羅馬 最高的建築。
登頂之後不光可以看到米開朗基羅的穹頂畫還可以眺望整個 羅馬 城。
米開朗基羅設計的這個穹頂是雙層結構，內層是半圓，外層是橢圓，
走在夾層中的人走路都得是斜著走的。
快到達頂部時的樓梯非常狹窄只能容一個人拉著繩索通過。
由於穹頂畫在畫的時候是考慮到透視的，畫得上面大下麵小，
所以站在下麵看起來這個穹頂並沒有那麼高，
站到上面才感受到人在這個138米的穹頂里顯得多麼渺小，
俯瞰樓下的大廳仿佛能想象到站滿信徒的聲勢浩大。
天頂邊的走道有一圈鐵網欄桿，不適合拍照比較適合自己感受。
高大的空間帶來最直觀的震感。
大殿里最主要的是米開朗基羅的《聖殤》和教堂最中心的青銅華蓋。
《聖殤》也叫《哀悼基督》是米開朗基羅24歲的作品。
雕塑描繪了聖經故事里聖母 瑪利亞 抱著死去的基督的哀傷場景。
整個雕塑呈穩定的金字塔型，基督無力地癱倒在 瑪利亞 的腿上。
雕塑中的兩個人美麗又理想化，安靜而又悲傷。
聖母 瑪利亞 少女般的容顏，
基督完美的肌肉線條，
衣服的褶皺和兩個人比例的微妙的差別，
都表達著文藝復興時期人們對美極致的追求。
據說米開朗基羅給這個作品簽上名字是因為當時沒有人相信只是一個24歲的少年能做出的作品，
所以他為了證明，刻上了自己的名字。
青銅華蓋來自同樣非常年輕的25歲的Bernini。
也許因為教堂本身太過龐大，以至於看不出這個華蓋的體量，
但是這個青銅華蓋的高度差不多相當於一座5層樓的樓房。
華蓋由四根螺旋柱支撐著，上面有四個守護小天使。
青銅華蓋的下麵則是第一位教皇 聖彼得 的墓室。
看陽光穿過天頂投射在大殿里，
想把每一個精美的細節都仔細看清楚。
這長達120年的建造似乎也只有在那個時代帶著對宗教最崇高的敬仰才能完成吧，
唯物主義的我只能感嘆一下信仰的力量了。
走出教堂時已經時近中午，廣場里又是人山人海了。
標誌性的廣場也是由Bernini設計的，
象徵著聖母 瑪利亞 張開雙臂懷抱著世界擁抱著人民，
而廣場上的兩個噴泉則是聖母 瑪利亞 哺育世界的乳汁。
和平 祭壇博物館。
非常冷門，以至於我去的時候一個游客都沒有。
博物館里的AraPacis祭壇確實不是那麼驚艷，
但我主要是來看Richard Meier設計的這個博物館的。
和平 祭壇博物館是自上世紀30年代以來第一座具有一定主題性並能充分體現現代建築藝術的博物館建築。
站在玻璃幕牆邊，
裡面是安靜了2000多年的祭壇遺跡，而外面是陽光明媚的2017。
這就是 羅馬 的魅力吧，
交織著歷史與現代，漫步其中總是迷失在時間的隧道里，
不知道下一次探頭會是在哪個世紀。
早上起得太早，是時候回去補一覺了。
聖母大殿是天主教四座特級聖殿之一，建於公元4世紀，
不過我們現在看到的是18世紀修繕過的產物了。
教堂集合了中世紀，文藝復興，巴 洛克 等不同風格。
教堂的 大理 石地面和鑲嵌畫來自中世紀，頂面是文藝復興的天頂畫，而教堂的圓頂和小禮堂則是巴 洛克 風格。
進聖母大殿要在廣場上先安檢，
教堂分為主殿和幾個小禮拜堂，我們去的時候地下室在整修不能進去，只能參觀這個長方形的主殿。
主殿的鎏金天花板是在15世紀時由教宗 亞歷山大 十六世贈送的，主殿中間是一個類似於 聖彼得 大教堂華蓋的祭壇。
右手邊西斯廷禮拜堂有著巴 洛克 風格的圓頂，
左手邊Cappella Pauline，是為教皇Pauline 五世設計的華麗的巴 洛克 的禮拜堂。
據說Bernini的陵墓也在這裡，但我沒有找到。
聖母大殿的地位在 羅馬 幾乎就是僅此於 聖彼得 大教堂的了。
內部的華麗鎏金裝飾和多重風格的混合讓這座教堂看起來非常與眾不同。
有時間推薦去看一下。
走向 西班牙 廣場的這條路Via dei Condotti是一條好逛的街，
各大奢侈品牌的專賣店都能在這裡找到，而且這裡的新品還比別的地方上得早。
主幹道兩邊的街道也分佈著不少名品店，快時尚品牌，和一些比較冷門但很棒的 意大利 品牌。
總之你想得到的品牌都能在這個街區附近找到。
不過這整個購物街區很大，如果有特定的目標還是提前規劃一下比較好。
一路逛一路向 西班牙 廣場走著。
因為赫本在《 羅馬 假日》中坐在廣場臺階上吃冰淇淋的經典一幕讓 西班牙 廣場名聲大噪，
無論什麼時候來廣場臺階上都坐滿了人，
當然也就沒有赫本美美的浪漫感了。
邊逛邊走到國家祭壇Altare Della Patria的時候正是夕 陽西 下。
國家祭壇正對面的一小片草地就是 威尼斯 廣場。
落日映紅了這個為了紀念 意大利 國家統一而建的祭壇，
使之看上去更加的榮耀和輝煌。
國家祭壇也叫埃曼紐爾二世紀念堂，
正中間 高臺 上威武的騎士就是埃曼紐爾二世。
登頂國家祭壇是7歐一個人，可以看到 羅馬 的城市全貌，
不登頂的話廣場參觀是免費的。
這個20世紀才建成的建築在 羅馬 算是年輕一輩了，
但整個祭壇用了新古典主義的建築風格，用 大理 石與青銅結合，
精緻的浮雕和宏偉的立柱長廊讓它在老城中並不突兀反而展現著 羅馬 歷史古城的風貌。
從國家祭壇往東走路過 圖拉 真廣場就到鬥獸場了。
圖拉 真廣場是曾經的古 羅馬 市中心，為了紀念 圖拉 真大帝打敗 羅馬尼亞 而建造。
雖然 圖拉 真廣場現在只剩下了一片斷垣殘壁，
我們還是不難看出當時古 羅馬 建築的龐大規模。
我們去的時候有個VR tour,
專家用VR複原了 圖拉 真廣成的原貌，大家可以帶著VR眼鏡感受真實的古 羅馬 城。
但這個活動好像只有幾天，現在似乎已經沒有了。
鬥獸場的夜景沒有了白天的千瘡百孔，
橘色的燈光從拱門中穿過，
仿佛裡面仍是那個熱火朝天的鬥獸場。
晚上的廣場很舒服，
吹著風安靜地看著鬥獸場，
沒有人山人海也沒有滿眼殘破。
想象那個曾經的鬥獸場，那個時代，那個國家的興衰沉浮。
夜色漸深，
帶著一天的震撼和疲憊回去倒頭就睡。
5.28
在 羅馬 的最後一天。
看了三天的建築和雕塑，實在有點視覺疲勞了。
這天放下了建築去看花花草草。
悠閑地吃完早餐後在火車站附近的公園閑逛。
隨處可見慢跑健身的居民帶著自家的狗狗在公園玩耍。
這也是我夢想中以後的生活啊。
中午依然在中央美食廣場吃飯。
吃了這麼幾天，給大家看一下我最愛的幾樣吧。
味道濃厚，不甜。巧克力味的非常純，有一點點苦，吃完整個都不會膩。燕麥的裡面有一些顆粒，奶味非常濃郁。開心果味的有一點點鹹味，完全不會膩。
中央廣場的這個松茸熏肉拼盤比各大景點附近的好太多。松茸味道非常重，不喜歡這個味道的就不建議嘗試了。熏肉。。。很咸，要配麵包才比較好吃。這款可能大部分人會吃不慣，但是喜歡的人會非常喜歡。
炸海鮮！每天都要吃！是類似天婦羅的炸法，只有薄薄一層包裹，裡面的海鮮鮮嫩可口。有很多不同的海鮮種類可以選。
午餐後告別了 airbnb 的房東，踏上了去往 佛羅倫薩 的火車。
我是個上車就會睡著的人，雖然知道 托斯卡納 這一路非常漂亮但我還是沒堅持住。
但是途中我睜眼的幾次都是滿眼美景，
就是印象派的油畫里的色彩，
高飽和度的藍天白雲下綠色的田園和黃色的稻草垛。
佛羅倫薩走出火車站看到的這個城市已經和 羅馬 完全不同。
沒有寬闊的街道，沒有平整的柏油馬路。
取而代之的是 佛羅倫薩 作為 意大利 文化和 歐洲 文化發祥地的文化沉澱。
公元476年 羅馬 帝國滅亡，有些城市消失了而有些反而壯大起來，
佛羅倫薩 就是其中保留下來並得以壯大的幸運兒，並曾分裂成為獨立的國家。
在 意大利 語中 佛羅倫薩 是“鮮花之城”。
這裡一直被視為文藝復興的搖籃、 意大利 的 雅典 ，各處都瀰漫著優雅的藝術氣息。
住處距離火車站只有10分鐘的路程，房東一早就在樓下等我們了。
這個傳奇的家族出現在了每一本藝術史書里。
美第奇家族的人身為貴族因為保護平民權益而受到民眾愛戴，
聲望越長越高的情況下，美第奇家族的權利也越來越大生意也越做越好，
喬瓦尼·美第奇辦銀行取得巨額利潤讓美第奇家族成為了 佛羅倫薩 首富。
在科斯莫·美第奇的巔峰時期，美第奇家族的財力甚至可以影響其他國家的經濟發展，
對 佛羅倫薩 的政治也有絕對控制權。
而對藝術的影響，來自科斯莫·美第奇的孫子 洛倫佐·美第奇。
洛倫佐資助了大量藝術家科學家， 比如 達 芬奇 、伽利略、米開朗基羅等。
很大程度上說，文藝復興的黃金時期正是因為洛倫佐的花錢如流水。
美第奇·里卡迪宮是科斯莫·美第奇時期設計建造的，
是美第奇家族搬去皮蒂宮之前的住所。
由於科斯莫比較低調不喜歡浮誇的東西，所以這個美第奇宮並沒有華麗裝飾十分質朴。
宮殿內除了華麗的宴會廳和幾個房間之外，
一樓還有幾個藝術品展廳，不過不是很驚艷。
對於10歐的門票來說這裡性價比不是很高，也沒有比較詳細的講解。
個人感覺去皮蒂宮就好了，這裡可看可不看。
逛完美第奇宮，就開始在城市裡閑逛。
去烏非茲美術館研究了一下預約票，後來決定早上去排隊。
（在沒有人的下午找到烏菲茲的大門和售票可不容易，不過營業時間就不用擔心了，看到哪裡有長長的隊伍排過去就好了）
佛羅倫薩 的中央市場也是個大家都會去打卡的地方，
現在一層是生鮮水果調料熏肉的菜市場，二樓是個 羅馬 中央美食廣場一樣的餐廳集合。
這個城市的小巷子歪七扭八經常走著走著就變了方向不知道走去哪了，
不過多走幾天也就熟悉了，我們走到後面幾天連地圖都不用。
佛羅倫薩 的老城區很小，
我們走著走著也就順便把領主廣場之類的點都看完了。
在街邊聽著音樂吃完晚餐後，
我們去 中國 超市買了些糧食和泡麵，
因為同行的人已經再也不想吃意麵披薩了。
佛羅倫薩 的第一天，好夢。
