↑皮斯科 黑壓壓的鳥群
↑皮斯科 如此眾多的鳥類，導致鳥糞像下雨一樣往下落，我們團的團友就有中彈的。為了保護這些瀕危保護動物和鳥糞（鳥糞是值錢的東西， 秘魯 在19世紀末就開始靠這個出口賺了很多錢），島上設有值班崗哨。這些士兵就住在被鳥糞包圍的哨所中，其味道也不是一般人能接受的。
↑皮斯科 鳥島回來，坐上大巴，再三個半小時車程前往 秘魯 首都 利馬 游覽。
利馬 (Lima) ，坐落於里馬克河沿岸，被人們稱為 南美 洲風景秀麗的“花園城市”。 因里馬克河而得名的，里馬克為神的名稱，是世界上聞名的無雨城市。
臨近 利馬 市區，開始有了綠意，建築密集了許多（雖然仍很簡陋），樓房高了些許
↑利馬 午飯是在 利馬 的一家“湘味館”的中餐廳吃的，這頓飯並無特別之處，只是發生了一個意外，所以印象深刻。
吃飯的時候我們客人坐在包間呢，而導游和領隊坐在大廳散席， 秘魯 地導是來自 臺灣 在 美國 留學時認識了 秘魯 的男友，嫁到 秘魯 的，人非常的熱情和執著，她說自己深深愛著導游這份職業，找了大量的圖片資料和錄音資料，為了讓我們對 秘魯 有更深的瞭解。可是由於她的疏忽大意，吃飯時將自己的包掛在凳子上，結果被小偷盯上，順手牽羊順走了。於是導游就要經過報案、警察例行公事到場、去警察局接受詢問等程序，我們在車上等著她，心裡也焦急萬分，一方面擔心導游的損失（下一個團的團費什麼的重要東西都在裡面），另一方面，我們下午的行程可能要泡湯。後來在我們領隊的倡導下，每個客人都捐了一部分美金，雖不能完全彌補她的損失，但可以慰藉一下受傷的心靈吧。導游回到車上，對我們全團人的善舉鞠躬致謝，涕淚滂沱。
↑利馬 來 秘魯 之前就聽說 秘魯 是現在美洲黃種人最多的國家， 秘魯 人常稱 中國 人為“老鄉”，其長相也和 中國 人比較像。所以到 秘魯 後，我特別留意 秘魯 人的長相，據我看，他們和 中國 人的差別還是很大的，一般比較矮、胖，皮膚棕色，唯一和國人比較像的就是黑頭髮。
這些聽聞究其歷史原因，應該說 秘魯 人早年就來自 亞洲 ，與 中國 人有血緣關係。
據史料記載，19世紀末期，黑奴貿易被廢除，西方殖民者逐漸發現“黃奴”吃苦耐勞，便從 中國 非法掠奪華工到美洲做苦力。
而如今在 秘魯 的稱呼中， 中國 人已由昔日貶義的Macaco（難看、愚蠢之意）變為今日褒義親昵的Paisano（老鄉）， 中國 人的地位是比較高的，很受當地人的尊重。
↑利馬 利馬 武器廣場是 秘魯 人的驕傲之一，之所以叫武器廣場（ 南美 洲許多城市的中心廣場皆稱武器廣場，據說是殖民地時期存放軍火武器的舊稱），是因為經常在廣場上舉行武器的展覽，所有的民眾可以近距離的接觸武器。1821年，聖馬丁將軍在這裡宣佈 秘魯 獨立。街面以大塊石板鋪砌，顯得古香古色。
↑利馬 位於廣場東端始建於17世紀的天主教堂，保持著濃厚的 西班牙 建築風格，教堂內有銀飾祭壇、建築精巧的小教堂和停放著廣場設計者、當年 西班牙 殖民軍首領皮薩羅的玻璃棺材。
↑利馬 現在的總統府是後來重建的，新樓為法式巴 洛克 風格建築，臨廣場一面，兩端各有一個大陽臺（小圖），每當重要節日或慶典，總統在靠近市政府一端的陽臺上觀看中心廣場上的慶祝活動，向公眾發表講話。總統府內大廳，每天12點30分和下午6點半，總統府衛隊舉行換崗儀式，頗為雄壯。
我們來的晚沒有看到，也因為那段插曲，大教堂也已關閉
↑利馬 在武器廣場大教堂的左側是大主教宮，他的陽臺很別緻的
↑利馬 廣場四周有眾多的商業大樓、超級市場等，建築都很精美，道路成輻射狀向四周延展著，可以乘坐各種不同的交通工具游覽 利馬
↑利馬 聖馬丁廣場是 秘魯 最具代表性的廣場之一，前身為馬爾特廣場。它以 南美 解放之父聖馬丁命名的廣場，聖馬丁是 南美 洲享譽世界的人物，曾率領 南美 很多國家的人取得獨立。
廣場正中央矗立著一尊美洲獨立戰爭中建有奇功的民族英雄聖馬丁將軍鐵騎大馬，以勝利者的姿態眺望遠方的塑像。獨立戰爭期間，聖馬丁將軍曾在這裡訓練騎兵。
聖馬丁塑像是聖馬丁廣場的建築是逐漸建起來的，為比較高大的歐式建築，其中包括精緻的聖馬丁宮殿和玻利瓦爾宮殿。
↑利馬 大巴載著我們向 利馬 市的富人區駛去，這時已近黃昏，道路兩邊的建築漸漸高大、整齊、美觀起來。富人區緊臨太平洋沿岸，也是所謂的觀海房。 臨海 花園裡，迎著夕陽人們或立或坐，更多的人在老師的帶領下練習瑜伽，一派祥和寧靜。
↑利馬 在 利馬 也是在 秘魯 的最後一個景點就是愛情公園，是一處建在海邊以愛情為主題的公園，遠遠地人們就可以看到一座表現熱戀男女的雕塑，表現一對戀人正在熱烈擁吻，所以名字也叫作“吻”。我們到的時候天色已經完全暗下去了，公園裡的一處碎瓷磚製作的愛情長椅上，熱戀中的人們互相表達著愛意
↑利馬 白天是醬紫的
↑利馬 到此 秘魯 的游覽結束了，我覺得留下了太多的遺憾，尤其此行沒有去古印加帝國的 馬丘比丘 ，更是遺憾終生。 秘魯 是 南美 最神秘的國度，以他的古文明而聞名，可是我們除了看了一個大地畫算是古跡，其它看的都是可去可不去的景點，更因為地導的丟包那段插曲，使我們對 秘魯 這個國家沒有留下太多的好感。每次出游總是要留下一些遺憾，也許以後我還會因為此次的遺憾再次造訪 秘魯 ，也未可知奧。
第六站 智利—南美最發達富足的國度第九天一早，我們搭乘 智利 航空LA531， 利馬 時間8:35飛往 智利 首都聖地亞哥，於聖地亞哥時間2:00到達。時差2小時（因 智利 實行夏時制）。
智利 共和 國（ 西班牙 語：República de Chile）位於 南美 洲西南部，是世界上地形最狹長的國家，長4000多公里，平均寬度才200多公里。官方語言為 西班牙 語
智利 由於盛產銅而享有“銅礦王國”之美譽。其境內的 阿塔卡馬 沙漠是世界旱極，世界上最乾燥的地區之一。
由於地處美洲大陸的最南端，與 南極洲 隔海相望， 智利 人常稱自己的國家為“天涯之國”。
進入 智利 境內，立刻會感覺到其與 秘魯 的差距，不光是街道兩旁的樓房，就連走在街上的男男女女精神面貌也迥然不同。
↑聖地亞哥 我們首先來到 智利 總統府：拉莫內達(La Moneda)宮， 西班牙 語里是貨幣的意思，在 智利 19世紀初擺脫 西班牙 的殖民統治之前，這裡曾是一家造幣工廠，因此拉莫內達宮還是重要的文物遺址。
它是一幢白色建築，具有典型的新古典主義風格，是 西班牙 帝國在18世紀興建的最大建築，也是 西班牙 美洲殖民時期最賞心悅目的建築之一。在沒有國事活動時是免費對游人開放的。
↑聖地亞哥 智利 的國旗一般都沒有國徽，只有總統府上飄揚的這面國旗上繪有國徽，難得一見
↑聖地亞哥 總統府南門的人行道上豎立這一面巨大的 智利 國旗，也是難得一見的
↑聖地亞哥 總統府北門外的憲法廣場上，佇立著阿連德的高大銅像。他是 拉丁美洲 第一任自由競選獲勝的總統。阿連德熱衷於馬克思主義，公開批評資本主義，致力於社會主義改革。1973年9月11日在抗擊政變中遇難，關於阿連德自殺或他殺的爭論一直延續至21世紀。
在左翼政治家的眼裡，阿連德是一位英雄。他的形象如同切·格瓦拉一樣，成為了馬克思主義的標誌。
↑聖地亞哥 阿瑪斯廣場(Plaza de Armas)又名海軍武器廣場。位於聖地亞哥市中心，同時這裡也是聖地亞哥歷史中心。廣場被 西班牙 殖民公共建築物所包圍。武器廣場是歷史上聖地亞哥市政府進行閱兵、宗教游行、鬥牛、集市等公共社會經濟活動的重要場所。
↑聖地亞哥 廣場東邊的雕像為征服者佩德羅·德·瓦爾迪維亞騎馬塑像，坐騎無韁繩。所騎的馬並非拉美土著動物，是 西班牙 殖民者帶入 拉丁美洲 ，印第安人視馬為神物。
↑聖地亞哥 佩德羅·德·瓦爾迪維亞騎著無韁繩的馬雕塑造型引起印第安人的不滿，多年來曾引發多起印第安人的游行抗議。為解除疑慮，市政府在廣場其對角方向塑造了印第安石雕頭像，模糊的眼部造型意味著對印第安歷史和文化的追溯和思念。
↑聖地亞哥 中央郵局，始建初衷為聖地亞哥第一居所，即 西班牙 征服者佩德羅·德·瓦爾蒂維亞的私人住所。殖民時期為歷任總督官邸。1908年，為迎接 智利 獨立100周年，建築師為中央郵局增加了法式新古典主義風格的第三層，並增加了一個穹頂。
↑聖地亞哥 中間國家文物保護單位—— 智利 歷史博物館，原皇家法院和國庫所在地，仍屬於新古典主義風格。館里收藏了前哥倫布時期至20世紀的7萬多件文物。
↑聖地亞哥 博物館里的展品，所有的解說詞都是 西班牙 語，無法看懂啊
↑聖地亞哥 聖地亞哥市政廳原為聖地亞哥建城期間的市政廳和監獄。18世紀下半葉改建成新古典主義風格。聖地亞哥市政府主要機構均在該大樓辦公，中央大廳經常舉辦展覽等活動，對外開放，市民可進入參觀
↑聖地亞哥 聖地亞哥大教堂是著名的巡禮教堂，如同許多同時期 西班牙 的建築一樣，正立面的巴 洛克 風格與 歐洲 其他地區的明顯區別，很多構圖元素是來自本國傳統或者建築師個人，正立面中央部分的縱向構圖就獨樹一幟，屬於巴 洛克 建築風格中的獨特流派。
主教堂內共有三個拱形長廊，每個長廊長度均超過90米。 智利 歷任大主教的遺骸均保留在大教堂內。
↑聖地亞哥 教堂內部的雕欄石砌非常精美，以屋頂為最。
↑聖地亞哥 聖盧西亞 山為 智利 著名的風景區，又被稱為情人山，有“空中花園”之稱。山頂修有七角古堡，從古堡頂上可俯瞰全市。山頂還建有 西班牙 殖民者1540年建造的 南美 洲第一座炮台──克魯普炮台。
聖盧西亞 山不僅景色秀美，它在 智利 人心目中還占有極其特殊的地位，由於歷史原因，聖露西亞山成為 智利 人眼中的一座紀念豐碑。1540年， 西班牙 殖民者彼德羅·德· 巴爾迪 維亞從已經被征服的印加帝國舊址 秘魯 出發，沿海岸線南下，帶領150 名騎兵占領了聖露西亞山，從此開始了聖地亞哥城的歷史。
↑聖地亞哥 聖盧西亞 山保留著一座瓦爾迪維亞的雕像，在 智利 人心中他既是殖民者，又是聖地亞哥市的奠基人。因為自從 西班牙 征服美洲後，大批 歐洲 人蜂擁而入，在這裡建立了自己的家園，而原來生活在這裡的大批印第安人早已被殖民者殘殺所剩無幾。
