澳洲初游——結局篇

結局篇離開 霍巴特 ,我們連夜趕往200公裡外的酒盃灣（Wineglass Bay），中途計劃在Piermont度假村過夜。行走在人煙稀少、萬籟俱寂的夜路上，3個多小時未見一輛車出現，沿途甚少指引路牌，全靠手機導航。將近11點時手機突然沒有導航信號（後查實澳洲三大電信公司中，沃達豐（Vodafone）最省錢，但信號覆蓋場強較差），眾人不知所措之際，Amy兒子想起2分鐘前好像閃過一個路標牌，我們立即掉頭尋回，果然，正是位於海邊的Piermont度假村的指示牌。
亮著燈的村頭接待室里空無一人，只見桌上放著我們房號鑰匙和手電筒。無人售貨我有見聞，但無人接待住宿則是首次，我漲姿勢了。望著度假村別墅群的外觀，仿佛穿越回到我初中下鄉時住的農民房子。
Piermont度假村的情侶別墅 ↑皮耶蒙特休閑酒店 室內衛廚設備與餐具齊全，家電包括洗衣和乾衣機，尷尬的是浴室無門無簾，且正對著大床。據說這是本村的設計特色，怪不得住對面的開法拉利的小情侶興緻勃勃呢，而對於銀婚已過的我倆則味同嚼蠟。餐廳的豪華感出乎意料之外，一流的西式早餐令大家津津樂道。 Piermont度假村的豪華餐廳 13號早上9點多，陰間小雨，氣溫約18度。問餐廳主事拿到當地旅游地圖後，我們立即前往世界十大最美海灣之一的酒盃灣。沿途處處見田園牧場，悠哉游哉的幸福肥羊比比皆是，據說它們自律性很強，從不跑入公路玩耍，故無需監管。 公路邊的幸福肥羊 酒盃灣是世界上最受游客和當地人歡迎的度假勝地之一，是游泳、潛水、橡皮艇、划船和釣魚愛好者的天堂。從Piermont度假村出發，約1小時車程可到達。進入 弗雷西內 國家公園（ Freycinet National Park）的鞍狀山脊，在景觀瞭望台俯瞰酒盃灣。也可以從另一側下山，步行10公里走圖維爾角（Cape Tourville）的500米海濱木板人行道，沿途均可瀏覽海岸全景和游玩酒盃灣沙灘。遺憾的是下午要趕赴火焰灣。
酒盃灣的完美曲線 ↑酒盃灣 一直以來，大凡在沙灘看海，我總覺得祂像心高氣傲的主人，狂得無邊；當我登 上海 拔613米的 弗雷西內 山（Mount Freycinet），放眼匍匐在腳下波瀾不驚的酒盃灣外海，那一刻的浩瀚和震撼，觸發交感神經亢進，目空一切唯我獨尊的錯覺，好像自己才是大海的主人！
匍匐腳下的酒盃灣外海 酒盃灣外海觀景棧道 幻化自己像大海主人的虛榮感，維持不到半小時，因為饑餓來臨了。酒盃灣旅游景點區絕沒有任何餐飲店或小賣部，顯然不考慮方便游客，只著重環境保護。時值12點半，雨還在下，我們驅車40分鐘，才找到最近的一家吃生蚝為主的小食店（大排檔）。 大排檔式的小食店 該店出品很一般的生蚝實在填不滿食欲，為今之計去找個碼頭食海鮮。Amy兒子按圖索引，在前往火焰灣的路上還真找到一個方便老百姓們游艇出海的民用碼頭。 便民游艇出海碼頭 但說好的海鮮呢？碼頭旁邊有個指引說明，大意是這裡所有海鮮都是免費提供的，前提是你自己動手把它們釣上來。哈哈…，真心不好笑！我四目張望下，果然發現有兩夥釣魚的：一老爹帶倆小屁孩；另一個估摸是 鳳凰 男。 便民碼頭釣海鮮 鳳凰 男見我朝他走來就淺笑地打招呼，我胡謅加手勢問他哪有租釣魚竿的，他比划著這是私家魚竿，此地並無出租釣魚設備服務，然後指著地上小桶內剛釣的魚，要不你拿去？我雙手合十，表示無功不受祿，他頻頻點頭似乎明白，我才瀟灑離去。雖然海鮮吃不成，但此地碼頭的海景委實不錯，藍天、白雲、海鷗、游艇。 便民碼頭的寫意海景 下午3點太陽剛烈，氣溫飈至30度。我們一路向東，直奔世界上最有特色之一的火焰灣海灘。位於 塔斯馬尼亞 東海 岸的火焰灣（Bay Of Fires），在1773年由 英國 船長Captain Tobias Furneaux命名。全長29公里一連串的純白色極品沙灘，佈滿了很多橙紅色的大石頭，在陽光的照耀下，遠看就像火焰燃燒一樣。紅石 白沙 碧海藍天就是火焰灣的標誌。 橙紅地衣的火焰灣一隅 周邊岩石和岬角上到處都是橙紅色石塊，火紅的花崗岩巨石配以澄澈蔚藍的海水，鮮明的色彩對比帶來愉悅的視覺享受。自然形成的瀉湖內灣，水很淺，小朋友都喜歡在裡面游玩。 瀉湖內灣兒童嬉戲 ↑火焰灣 火焰灣的 白沙 純凈、細膩、綿軟，步步寬懷踏實；近端碧綠、遠端湛藍的海水清澈無比，沒有絲毫雜質，倘若置身空靈意境。 火焰灣的沙 火焰灣的海 離開火焰灣，我們去找一家經營粗獷型西餐，頗有名氣的百年老店（PUB IN THE PADDOCK）。其實酒翁之意不在晚餐，好奇的是老店所在地，傳說有 新西蘭 田野景色（ 塔斯馬尼亞 版）。在導航指引下，歷經1個多小時的車程，終於在翠綠萬頃中覓得真容。我因為沒去過 新西蘭 ，所以無參照件比較，而眼中的田野，山巒疊嶂，層林盡染， 綠翠流金，天高雲淡。限於版面，隨選以下2幅： 山巒疊嶂，天高雲淡 層林盡染， 綠翠流金 百年老店（PUB IN THE PADDOCK）始於1875年，歲月洗刷，淘盡時光，堅如 磐石 ，不忘初心。許多游客慕名而來，當地人更絡繹不絕，尤其是哈雷一族，每天必光顧。據說物美價廉，味道正宗。我們來得還算早，食客不多，高峰期在晚上8點至凌晨3點。
老婆踏入店內，一股濃烈的hold味（粵語）嗆得她掉頭退避。hold味近似騷味，一種牛羊烹飪油煙與人體味的混合，熏陶並吸附在老店的木質牆身、地板和座椅上141年了，味道肯定正宗。我頓悟哈雷一族為什麼每天必來，因為味道也是一種信仰，一種傳承。剛擦身而過的哈雷男子，其體味就與店內的hold味完全無異。
百年老店（PUB IN THE PADDOCK） 百年老店的大廳 百年老店的歷史陳列 坐等20多分鐘之後，我們點的西餐上桌了。出品粗放，色濃味重，尤其那碗甜品，糖的比例至少占50%。價格倒不貴，10澳元/份。 百年老店傳統西餐 百年老店之行“味”力無窮，特別是那hold味，已儲存在我的味蕾記憶體中，日後想起 塔斯馬尼亞 必自動彈出而重溫。
今晚我們還是回Piermont度假村住，在塔省自游行不容易訂房，景區周邊是沒有酒店的，而作為行政區的小鎮更不設所謂“民宿”，你可以選擇生活不便的營地，或者返回城市（如 朗塞斯頓 ）住宿。回程途中，在車上拍攝了遼闊無垠的 塔斯馬尼亞 版 新西蘭 牧場風光。
塔斯馬尼亞 版 新西蘭 牧場（一） 塔斯馬尼亞 版 新西蘭 牧場（二） 塔斯馬尼亞 版 新西蘭 牧場（三） 14號上午10點半，目標是世界自然遺產之一、 塔斯馬尼亞 最悠久最出名的 搖籃山 （Cradle Mountain）。3個多小時車程，翻過九曲十八彎的奧薩山（Mt Ossa），終於到達傳說中可令時間停止的神山。
據介紹， 搖籃山 脈始於億萬年前的恐龍時代，地貌是冰川移動形成的，分別由 搖籃山 頂、史密西斯峰、溫 多佛 塔和小牛角組成，最高峰為1545米，全長65公里。山中 淡水 湖也是冰川積水融化生成。
游覽 搖籃山 可見識到一年春夏秋冬四季的景觀變化，更神奇的是，當你心如止水，能聽到自己的呼吸聲，步入寧靜而致遠的境界。 搖籃山 全年有三分之二的時間都在下雨，我們超級好運啊，趕上陽光明媚的日子。由於訂了傍晚回 悉尼 的機票，所以不能用腳丈量山路了，直接把車開到 搖籃山 鴿子湖(Dove Lake)邊，趁著好天氣抓緊游覽和拍照。鴿子湖由冰川溶解而成，深藍色的湖水像藍寶石般璀璨奪目；湖水很深但清澈度高，可見游泳的魚兒和群峰的倩影；鴿子湖周邊的植被帶茂密，整體環境在藍天白雲的映襯下顯得格外的靜謐。
湖光漣漪，群峰躍影 搖籃盛水，山巒環抱 不忘初心，老有所靠 下午4點，回程塔省第二 大城 市 朗塞斯頓 （Launceston），乘搭晚上8點的飛機回 悉尼 。這座城市建於1806年，人口8.6萬，曾是塔省小麥和羊毛的貿易中心，現在是塔省北部的港口城市；典雅的 大英 帝國愛德華和 維多利亞 時代建築，過百年的公園和花園，餐館和咖啡館林立，有著 澳大利亞 最好的地方藝廊之一的 維多利亞 女皇博物館。 西餐廳 街道 咖啡館 ↑朗塞斯頓 在 朗塞斯頓 的晚餐我們去了一家Piermont度假村主管推介的獲獎西餐廳，遲去要等位的。該餐廳的出品及味道都不錯，只是堅決不准客人打包，其理由倒不是制約浪費現象，而是食物出街後若變質害人，餐廳是要背鍋的。哈，我又漲姿勢了，原來這才是對食客終極負責啊！怪不得能獲獎。下圖是不准打包的食物：
不准打包的食物 不准打包的食物