地中海撞上撒哈拉，突尼斯這是打翻了哪位神仙的調色盤～
突尼斯 ／Tunis／الجمهورية التونسية 突尼斯的關鍵詞
2018年9月前，我腦海中的數據庫里，關於 突尼斯 的關鍵詞大概有：
北非 ／ 迦太基 ／ 地中海 ／ 非洲 聖托里尼 ／撒哈拉／沙漠／茉莉花／免簽／恐襲／ 馬賽 克／阿拉伯／穆斯林國家／星戰／ 英國 病人 以及……“有個老同學在那裡！”……於是，我決定，一個人就這麼出發了！
這裡有戲水的少年：
有悠揚的清真寺鐘聲： 
有鹽湖邊的放飛： 
I
無盡透明藍
鋼筆墨水有純藍、藍黑， 北京 有APEC藍和 中非 藍，電腦有死機藍和桌面背景藍，而 突尼斯 的藍色有：天藍、淺藍、湖藍、海藍，蔚藍、紫藍、藏青、藍綠，波斯藍、丹寧藍、 地中海 藍…
Sidi Bou Said Blue／西迪布賽義德藍
藍白小鎮的確很容易讓人聯想到 聖托里尼 ，不同的是這裡人少一點，開發程度比 歐洲 也低一點（個人感受）。用Tripadvisor找一家位置和口味都不錯的咖啡館，坐一個小時，就這麼 大方 地浪費一會兒時間，真的挺好的。
Sahara Blue／撒哈拉藍
撒哈拉的藍色有一些泛紫色。太陽大，風沙乾，天上沒有雲。兩者之間的奇妙對比色差，讓人有種說不出的感動。在樹蔭下乘涼的人，瘦骨嶙峋的駱駝，自由飛舞的蒼蠅，堆在沙地上的西瓜。每個地方的人都有不同的生活狀態，但是相差這麼大的日常生活，恐怕真的獃上幾天，會覺得也是遠觀就好。
Mediterranean Blue／ 地中海 藍
在 迦太基 各點穿梭的時候，我被無良的司機帶跑了幾次（後面詳細說），後來我及時下車，莫名來到一片海灘（靠近 安東 尼浴場）。8月底9月初的 突尼斯 ，貌似下午都不上班（高溫假），拖家帶口的人一起來到這裡，游泳、曬太陽。看著海裡打鬧的小男孩，教寶寶游泳的爸爸，線條流暢輕盈的小女孩，還有從水中游出來頂著濕漉漉卷髮的阿拉伯女人，伴著習習的海風在陰涼下就這麼看著，真好。
Kairouan Blue／ 凱魯萬 藍
凱魯萬 是聖城，可惜我們去的時候關門了，於是借到了入口處對面那戶地毯商的 天台 遠遠眺望。在這裡能清楚看清結構，四正四方的院落，典型的穆斯林式設計，很是肅穆。之前在首都的時候，想進一些清真寺，都被請了出去，男性並沒有特別的禁忌，女性則必須帶上頭巾。
Chott El Jerid Blue／沙漠鹽湖藍
往南部行駛的路上，路過了 北非 最大的沙漠鹽湖。這裡的鹽湖和 青海 的鹽湖不一樣，是真乾。嘗了一下，鹽還有些苦。這大概也解釋了，為什麼後來我們在 杜茲 的酒店里洗漱用的水都是鹹的……游泳池就更別提了。撇去這一部分，看鹽湖，一定要記得戴上墨鏡。
😏這麼多Blue，是不是合稱為Blues！ （好冷的笑話💦）
II 連綿起伏黃除了無盡透明的藍，這裡還有連綿起伏的沙（黃）色。這裡的歷史感，厚重得像棗糕。畢竟， 迦太基 的歷史由來已久，撒哈拉的沙子不是靠思念吹來的。
托澤爾 的綠洲酒吧
到 托澤爾 住在樹屋裡，沒想到夜裡22點多了，還有酒吧營業，而且不僅有客人，還有演出。 非洲 鼓和鍵盤的和聲，再配上悠悠的男低音，3D環繞立體聲，配上突啤，很好～
迦太基 遺址
我不知道怎麼評價 迦太基 遺址才合適。來之前，我從網上做了 簡單的功課。但是，看到這些散落的遺址，聯想著 羅馬 人和腓尼基人的故事，總是容易走神。這和在 維也納 的感受是完全不一樣的。戰爭到底給人類帶來了什麼？那場 羅馬 人和腓尼基人的戰爭，留下了這些遺址，是痛也是歲月的痕跡。而 突尼斯 8、9年前的那陣茉莉花香，到底又為這個國家帶來了什麼呢？這個課題有點沉重，我也沒想明白。
撒哈拉的日落
18:42是撒哈拉當天日落的時刻，遠遠的鹹鴨蛋從大大的，變成半個，再被沙漠邊緣給吃掉，天空顏色從黃色變成桔色、土黃色，駱駝載著人在牽夫的引領下走向腹地。安靜地聽風聲，說不定真的能跟遠方的椰棗樹交流呢。
Grand Canyon 大峽谷
到峽谷的時候，是正午12點左右的樣子，空蕩盪的峽谷里沒有游客，只有一個嚮導。於是，我們請了這位名叫 阿裡 男孩做嚮導。 阿裡 說，峽谷的另一頭就是 阿爾及利亞 了。他帶著我們，走到谷底，乾涸成這樣的峽谷底部竟然還有帶著綠葉的無花果。後來，走到一處不起眼的地方， 阿裡 拍了拍手，十幾隻鴿子一齊飛出來，看得我們震驚不已。韓老師問他，這些鴿子是不是他養的， 阿裡 特別淡定的說不是，只是有個窩在這裡，誰拍都有。可是韓老師給鴿子鼓了好幾次掌，鴿子也沒有搭理他。 阿裡 帶著我們走出峽谷時，隨手打開了幾個路邊攤鐵盒，裡面有各種顏色和造型的沙漠玫瑰。與其說是石頭，沙漠玫瑰更像是鹽塊。
Sahara撒哈拉
嘿，就是那麼巧。我們在一個正午造訪了大峽谷，又在另一個正午進入了撒哈拉的腹地。四驅車來回、上下、左右顛簸了好一陣後，才進入了沙漠的腹地。
撒哈拉沙漠 跟內蒙、 敦煌 的沙漠在我看來還是有些不同，一是沙子和天空的對比度不同，二是這裡幾乎沒有被開發的痕跡，三是這裡離我的日常生活更遠，所以顯得更加神秘。
站在撒哈拉上會忍不住想到三毛，被風沙吹得凌亂的我當時腦子裡一直在想的是，三毛和荷西那麼長那麼厚的頭髮，在這沙子里得被毛躁成啥樣啊！後來，我又補了《撒哈拉的故事》，看到《沙漠觀浴記》里三毛給荷西剪頭髮那段，真是忍不住想笑。
特別插曲：巴爾杜國家博物館巴爾杜國家博物館， 北非 第二大博物館，跨史前、腓尼基、 羅馬 、基督教、伊斯蘭和 希腊 六個時期，以 馬賽 克畫最為著名。 
普通游客能隨意地站在19世紀的 馬賽 克上，可以說很幸運了。 特別值得一提的是，2015年3月18日，三個伊斯蘭極端組織恐怖分子劫持並殺害了這裡的游客，入口處特別紀念了這些無辜的生命。這大概也是我和恐怖事件距離最近的一次距離了，看到門口的名牌，內心十分震撼。
馬賽 克畫栩栩如生，試著仿了兩個喜歡的形象： 
III
生機勃勃綠
綠色是生機勃勃的顏色，也是很阿拉伯的顏色。很少有機會接觸阿拉伯人生活狀態的我，這次真是體驗了個飽。 比如 ，考慮到這裡是穆斯林國家，所以我特意穿了長褲長袖，還多是黑色、深色。結果，在機場的時候，小姑娘們的裙子是一個比一個短，絲毫也沒有我想象中的保守。倒是苦了我，在大太陽和沙漠里，用盡一身黑衣吸光吸熱。
為了更好地融入當地生活，我去了兩趟麥地那老城市場和菜市場：先是在麥地那老城大殺四方，拿出了秀水街的勁頭，二一添作五，開口對半砍；後來卻在菜市場，活生生地被迎面襲向我的幾十隻蒼蠅給嚇愣住了。
到了一個新地方，有人愛逛百貨公司，有人愛逛書店，我寧可去逛逛菜市。看看生雞活鴨、新鮮水靈的瓜菜、彤紅的辣椒，熱熱鬧鬧，挨挨擠擠，讓人感到一種生之樂趣。”——汪曾祺 
因為當地油價一升不到2第（人民幣5塊5不到），十分便宜，在 突尼斯 打車也很便宜，基本上在首都打車，再遠也不過20第。所以我的主要出行方式也是打車，但是，總共在 突尼斯 打了9次出租車，其中，有4次司機都意圖坑我：喊價80第要帶我包車游 迦太基 ，喊價30第載我去巴爾杜等等。而我可是一個有導游證的人啊！何況，我還有google map在手～爭氣如我，一次次識破他們的算盤，沒讓他們得逞！ 
另外， 突尼斯 的亞裔面孔，尤其是女性，實在是太少，感謝 北非 同胞，授予我 中國 小姐(Mademoiselle chine)的稱號。Oui, je suis Chinoise.：）
除了在首都的日常市井體驗外，這次還托同學的福，體驗了一把沙漠綠洲樹屋的新鮮體驗。
居住在沙漠邊緣的綠洲，被椰棗樹的綠蔭環繞，聞著濕潤潤的泥土味道，在木頭房子里醒來，伴著慢慢升起的太陽，剝開當地有名的軟籽石榴，和小貓一起吃早餐。啊，還不要我買單，真應該多住幾天！ 
IV 五顏六色的好吃最後的最後，讓我們在 Couscous Bricks 仙人掌果 薄荷松子茶 蘸糖吃的大雞蛋 以及各種 魚啊 羊啊 牛啊 鴨啊 蔬菜啊 的祝福下 結束本期游記！
北非 ／ 迦太基 ／ 地中海 ／ 非洲 聖托里尼 ／撒哈拉／沙漠／茉莉花／免簽／恐襲／ 馬賽 克／阿拉伯／穆斯林國家／星戰／ 英國 病人 以及……“有個老同學在那裡！”……於是，我決定，一個人就這麼出發了！
這裡有戲水的少年：
I
無盡透明藍
鋼筆墨水有純藍、藍黑， 北京 有APEC藍和 中非 藍，電腦有死機藍和桌面背景藍，而 突尼斯 的藍色有：天藍、淺藍、湖藍、海藍，蔚藍、紫藍、藏青、藍綠，波斯藍、丹寧藍、 地中海 藍…
Sidi Bou Said Blue／西迪布賽義德藍
藍白小鎮的確很容易讓人聯想到 聖托里尼 ，不同的是這裡人少一點，開發程度比 歐洲 也低一點（個人感受）。用Tripadvisor找一家位置和口味都不錯的咖啡館，坐一個小時，就這麼 大方 地浪費一會兒時間，真的挺好的。
Sahara Blue／撒哈拉藍
撒哈拉的藍色有一些泛紫色。太陽大，風沙乾，天上沒有雲。兩者之間的奇妙對比色差，讓人有種說不出的感動。在樹蔭下乘涼的人，瘦骨嶙峋的駱駝，自由飛舞的蒼蠅，堆在沙地上的西瓜。每個地方的人都有不同的生活狀態，但是相差這麼大的日常生活，恐怕真的獃上幾天，會覺得也是遠觀就好。
Mediterranean Blue／ 地中海 藍
在 迦太基 各點穿梭的時候，我被無良的司機帶跑了幾次（後面詳細說），後來我及時下車，莫名來到一片海灘（靠近 安東 尼浴場）。8月底9月初的 突尼斯 ，貌似下午都不上班（高溫假），拖家帶口的人一起來到這裡，游泳、曬太陽。看著海裡打鬧的小男孩，教寶寶游泳的爸爸，線條流暢輕盈的小女孩，還有從水中游出來頂著濕漉漉卷髮的阿拉伯女人，伴著習習的海風在陰涼下就這麼看著，真好。
Kairouan Blue／ 凱魯萬 藍
凱魯萬 是聖城，可惜我們去的時候關門了，於是借到了入口處對面那戶地毯商的 天台 遠遠眺望。在這裡能清楚看清結構，四正四方的院落，典型的穆斯林式設計，很是肅穆。之前在首都的時候，想進一些清真寺，都被請了出去，男性並沒有特別的禁忌，女性則必須帶上頭巾。
Chott El Jerid Blue／沙漠鹽湖藍
往南部行駛的路上，路過了 北非 最大的沙漠鹽湖。這裡的鹽湖和 青海 的鹽湖不一樣，是真乾。嘗了一下，鹽還有些苦。這大概也解釋了，為什麼後來我們在 杜茲 的酒店里洗漱用的水都是鹹的……游泳池就更別提了。撇去這一部分，看鹽湖，一定要記得戴上墨鏡。
😏這麼多Blue，是不是合稱為Blues！ （好冷的笑話💦）
II 連綿起伏黃除了無盡透明的藍，這裡還有連綿起伏的沙（黃）色。這裡的歷史感，厚重得像棗糕。畢竟， 迦太基 的歷史由來已久，撒哈拉的沙子不是靠思念吹來的。
托澤爾 的綠洲酒吧
到 托澤爾 住在樹屋裡，沒想到夜裡22點多了，還有酒吧營業，而且不僅有客人，還有演出。 非洲 鼓和鍵盤的和聲，再配上悠悠的男低音，3D環繞立體聲，配上突啤，很好～
迦太基 遺址
我不知道怎麼評價 迦太基 遺址才合適。來之前，我從網上做了 簡單的功課。但是，看到這些散落的遺址，聯想著 羅馬 人和腓尼基人的故事，總是容易走神。這和在 維也納 的感受是完全不一樣的。戰爭到底給人類帶來了什麼？那場 羅馬 人和腓尼基人的戰爭，留下了這些遺址，是痛也是歲月的痕跡。而 突尼斯 8、9年前的那陣茉莉花香，到底又為這個國家帶來了什麼呢？這個課題有點沉重，我也沒想明白。
撒哈拉的日落
18:42是撒哈拉當天日落的時刻，遠遠的鹹鴨蛋從大大的，變成半個，再被沙漠邊緣給吃掉，天空顏色從黃色變成桔色、土黃色，駱駝載著人在牽夫的引領下走向腹地。安靜地聽風聲，說不定真的能跟遠方的椰棗樹交流呢。
到峽谷的時候，是正午12點左右的樣子，空蕩盪的峽谷里沒有游客，只有一個嚮導。於是，我們請了這位名叫 阿裡 男孩做嚮導。 阿裡 說，峽谷的另一頭就是 阿爾及利亞 了。他帶著我們，走到谷底，乾涸成這樣的峽谷底部竟然還有帶著綠葉的無花果。後來，走到一處不起眼的地方， 阿裡 拍了拍手，十幾隻鴿子一齊飛出來，看得我們震驚不已。韓老師問他，這些鴿子是不是他養的， 阿裡 特別淡定的說不是，只是有個窩在這裡，誰拍都有。可是韓老師給鴿子鼓了好幾次掌，鴿子也沒有搭理他。 阿裡 帶著我們走出峽谷時，隨手打開了幾個路邊攤鐵盒，裡面有各種顏色和造型的沙漠玫瑰。與其說是石頭，沙漠玫瑰更像是鹽塊。
Sahara撒哈拉
嘿，就是那麼巧。我們在一個正午造訪了大峽谷，又在另一個正午進入了撒哈拉的腹地。四驅車來回、上下、左右顛簸了好一陣後，才進入了沙漠的腹地。
撒哈拉沙漠 跟內蒙、 敦煌 的沙漠在我看來還是有些不同，一是沙子和天空的對比度不同，二是這裡幾乎沒有被開發的痕跡，三是這裡離我的日常生活更遠，所以顯得更加神秘。
站在撒哈拉上會忍不住想到三毛，被風沙吹得凌亂的我當時腦子裡一直在想的是，三毛和荷西那麼長那麼厚的頭髮，在這沙子里得被毛躁成啥樣啊！後來，我又補了《撒哈拉的故事》，看到《沙漠觀浴記》里三毛給荷西剪頭髮那段，真是忍不住想笑。
III
生機勃勃綠
綠色是生機勃勃的顏色，也是很阿拉伯的顏色。很少有機會接觸阿拉伯人生活狀態的我，這次真是體驗了個飽。 比如 ，考慮到這裡是穆斯林國家，所以我特意穿了長褲長袖，還多是黑色、深色。結果，在機場的時候，小姑娘們的裙子是一個比一個短，絲毫也沒有我想象中的保守。倒是苦了我，在大太陽和沙漠里，用盡一身黑衣吸光吸熱。
為了更好地融入當地生活，我去了兩趟麥地那老城市場和菜市場：先是在麥地那老城大殺四方，拿出了秀水街的勁頭，二一添作五，開口對半砍；後來卻在菜市場，活生生地被迎面襲向我的幾十隻蒼蠅給嚇愣住了。
另外， 突尼斯 的亞裔面孔，尤其是女性，實在是太少，感謝 北非 同胞，授予我 中國 小姐(Mademoiselle chine)的稱號。Oui, je suis Chinoise.：）
除了在首都的日常市井體驗外，這次還托同學的福，體驗了一把沙漠綠洲樹屋的新鮮體驗。
