行走在被遺忘的大陸-南美之行 III 複活節島

臨到要離開 庫斯科 時，酒店大堂經理和機場小店的大媽著實讓人感動了一把，果然將心比心的地方誰都愛！而我們兩個糊塗蛋直到上了飛往 智利 首都聖地亞哥（誰能告訴我，為什麼Santiago和San Diego念著不同，怎麼翻譯出來都一樣？）飛機，一邊感動的喝著印加可樂Inca Cola，一邊才默默的發現，今晚到底在聖地亞哥機場附近定沒定住宿？定了的話，為毛總結的大行程單上沒看見？糾結了一路，最終認定，肯定是Adobe軟件的錯，合併pdf的時候沒有將聖地亞哥相關的酒店信息合併進去（攤手，表示和我這個製作人沒有一毛錢關係）。

終於到達聖地亞哥，已經是半夜，因為溝通不暢，找到到酒店的班車已經是快2個小時以後的事情，莫名的就有些沮喪，不會 西班牙 語是多可悲的事情。可一想到就要到達 複活節島 ，就又止不住的興奮，終於可以親眼看到小時候看到的世界十大未解之謎的 複活節島 石像了！

在聖地亞哥機場附近找的連鎖商務酒店叫Diego de Almargro。此人當年是眾征服者中和皮薩羅兄弟齊名的人物，曾率先遠征南下從 秘魯 到達 智利 。然而他的冒險沒能帶來更多地財富，而他本人也在跟昔日的同僚皮薩羅爭權鬥勢中兵敗被殺。 酒店服務周到，機場接送，免費早餐。對於不久之前才從 馬丘比丘 下來的我們來說，適當的休養顯得非常必要。遺憾的是只有4個小時的睡眠以趕上十二月六號早上630去 複活節島 的航班。在 南美 旅行，托運行李是件比較棘手的事情。耗費大量時間排隊不說，還不能提前攜行李值機。 複活節島 雖屬 智利 ，但地位特殊，路途遙遠。每天只有一班LAN航空的班機從聖地亞哥機場國際區出發，4-5個小時後到達 （註：偶爾也會有一天兩班的情況）。

疲憊的我們一路昏睡到達 複活節島 上空時已近中午。從飛機上鳥瞰，這個南太平洋上的孤島略成三角形。

↑複活節島 唯一的的鎮子 Hanga Roa坐落在南部西岸，機場則坐落在鎮南，唯一的跑道橫貫東西。機場再往南是一火 山口 ，懸崖以及若干外圍島礁 （Islet)。 此為南角，它在島上文化傳承和生態保護中所起到的極端重要性將稍後介紹。 北角 為單一的草原牧場，這裡坐落著制高點Maunga Terevaka （511米）。而東 北角 亦是高地但土壤貧瘠生態毀壞嚴重，交通不暢無人問津。

我們預先瞭解過 複活節島 氣候少雨乾燥，可下了飛機還是著實被狠狠的曬了一下。 這不僅僅是烈日落在皮膚上的灼熱感。由於缺乏林木，一切淺色的物體都在中午變得難以入目。 ↑複活節島 島上住宿多為家庭旅館外加少量正規酒店。幾乎所有的生活區都集中在Hanga Roa及其周邊區域,而在小鎮的東面坐落著豪華酒店Explora Rapa Nui。每晚上千美金的房費相對鎮上顯然吸引了不同消費階層的游客。從機場出來與房東夫婦碰頭。房東詳細向我們介紹了小鎮的情況並最終說服我們向他租了一輛老款 RAV4 。 這位愛德華多先生非常會做生意，英語說得挺溜，一面開家庭旅店一面租賃交通工具。原本我們訂的房間裝修嚴重逾期（ 南美 嘛），他就把我們安排在另一家家庭旅店。本來的單層木屋變成雙層小別墅，而付款和 租車 還是通過他。 他可能覺得我們很有錢，向我們推薦全方面的私人導游服務，從潛水到爬山再到下洞，被我一一禮貌回絕。有了住，有了車，還等什麼呢，接下來的3天半我們共同走遍 複活節島 的每個角落。

Rapa Nui 鎮
Rapa Nui 鎮作為 複活節島 的首府以及唯一城鎮，Rapa Nui保持著社區運轉的最低標準。這裡沒有路名但有一些“地標”建築， 比如 足球場，教堂等。由於旅館家庭化的關係，漸漸富裕起來的 智利 人和游客們混居。街上有不少的餐館和類似供銷社的小店。島上物資嚴重依賴大陸造成本地的物價相對 智利 本土要高很多。一日三餐也並不豐盛。我們為了節約開支，囤積了大量的乾糧和水在住處從而早餐在家解決。原本在餐館是不需要付小費的，很明顯游客們把島民都慣壞了。這裡要推薦緊挨足球場南邊的第一家小餐館。圖片不為別的，就因為他們價格便宜量又足，還不強收小費 （魚：味道也非常好）。鎮上的和海邊的飯店我們也光顧過，都不太滿意。球場南邊的國家銀行可以兌換美元，但其他貨幣就不好說了，總之加幣是沒有聽說過的。銀行的營業時間外可以在門口的櫃員機小亭子里從銀行卡取錢。 讓人欣慰的是他們提供的匯率都非常公道，完全沒有宰客的意思。鎮上的小教堂坐落在 東北 ，外觀上別具一格，也許值得一看。郵局是一個小房子，在橫向的一條街的南側。來到如此偏遠又著名的角落，不寄張明信片怎麼行。如果指望買到一些特別的 智利 郵票那你可要失望了。所有的郵票都不再發行了，取而代之的是一張張打印的貼紙。我們見到一個老嫗想買十幾張郵票，有些寄 英國 有些寄 瑞典 。。。最後她失望的拿著一長條印著這些國家名稱的貼紙走了 （所有國家都是600 智利 比索）。如果你想在護照蓋上 複活節島 的章，郵局也有償提供這一服務。 ↑複活節島 ↑複活節島 ↑複活節島 鎮上有一個人類學博物館，藏品不多但精。從有限的考古發現詳細介紹了Rapa Nui原住民的千年曆史。跟暴露在大自然中的遺跡比起來，館藏就顯得精緻而富有藝術氣息。 對於深入瞭解 複活節島 歷史來說來此參觀是非常必要的。 石像之旅（東海岸）所謂 東海 岸是指小鎮南面機場路出來往東走到跑道的盡頭的Vinapu 遺跡開始沿著海岸公路一直開到日出之地Tongariki，途徑石像採石場Rano Raraku. 這一路所經過的的石像遺跡最多，如果每個點都不錯過而仔細觀瞧的話將耗費大量的時間，一整天都無法抵達Tongariki。機場提供的國家公園官方地圖上已經把主要景點用黃色黑體顯著標明，所以如果時間較緊，或者對歷史並非特別感興趣的的話大可按照多數游客的線路，跳過諸次要遺跡。

關於石像的起源曾經有許多不同的說法，小時候 複活節島 的石像也曾被介紹為世界著名未解之謎。記得當時竟然有觀點認為他們為外星人所造（😊)。被廣泛接受的歷史是這樣的：最初南太平洋的波利尼西亞人劃獨木舟抵達 複活節島 後逐漸發展出一種富有地方特色的祖先崇拜方式。當部落的長老去世後，族人便會給他修刻石像（Moai)。石像有大有小從採石場運出而樹立在預先制定的在海邊修建的 石台 （Ahu）上。一座長條的靈臺上可以放置若干石像，排成一排。他們面向內陸，背對大海，一雙雙碩大的眼睛註視著子孫後代們，保佑他們世世代代。。。直到有一天，島上的森林被逐漸砍伐殆盡，僅存的木材已經無法用來建造和修補漁船。不斷減少的資源已無法支撐不斷增長的人口，而建造石像這一世間奇跡無疑使人們的生活雪上加霜。落後而越發虔誠卻越發落後。。。舊的國王被推翻，舊的信仰被捨棄。所有的石像“頃刻”間被刨祖墳一般推到，毀壞。中央集權崩潰後的部落戰爭中又有更多的石像被摧毀以至於當18世紀 荷蘭 人初次接觸時島上已經沒有矗立的石像了。而文明的退化也讓人難以理解建造這些巨物所用的技巧與工具。這段悲傷的歷史告訴今天的我們：
1， 對環境無休止的索取終將促使資源枯竭而當動物自我保存的本能戰勝人性時，再輝煌的文明都會崩塌。
2， 宗教應該為社會穩定服務，而不應成為社會的目的（似乎這無法避免，因為所有的宗教的自我定位都是高於一切的）

從Ahu Vinapu開始，我們駕車沿海邊一路往北，沿途大大小小每隔一兩公里就是一組巨像。也有些孤立的較小的石像矗立在路左邊靠近內島一側。幾乎所有的巨像都以各種姿勢倒在地上，例如Ahu Akahanga他們都直挺挺面朝下倒向正面，他們背部雕刻的弧度富有美感。而繞到祭台的背後則會發現幾座背靠大地仰望天空的巨像 ↑複活節島 在這裡必須要提到巨像們的“帽子”。雖然事項本身顏色從深灰到淺綠各式各樣，他們的帽子則清一色的火山紅。這是因為這種特殊的火山渣（Scoria) 原材料在島上只有一個地方出產：Hanga Roa 東北 不遠的一個小火山，叫做Puna Pau。之所以顏色如此鮮艷，高度的含鐵量起著決定性的作用。據考證，他們本不是真正的帽子，而是島上男子流行的特殊髮型。究竟怎樣才能把頭髮盤成這樣的蛋糕狀已經不得而知。巨像們倒塌後它們也就四處散落。近距離觀瞧你會發現有些“帽子”上刻有精美的浮雕，它們的含義會在後文提到。 ↑複活節島 在驅車前往採石場Rano Raraku的路上我們遇到了一段小插曲。在一個不知名的海邊遺跡我們停了下來，因為一股惡臭撲面而來。四處查看隨即找到很多散碎的動物骨頭，卻又在草叢中發現一匹死馬。 說來當地牧場的主人也著實可惡，死了牲口自己不埋卻丟在海邊，對祖宗不敬不說污染環境還嚇唬游客。

Rano Raraku雖說是個採石場，其實離海岸並不遠。當海濱公路將要抵達Ahu Tongariki的時候出現往西的一條岔路通往Rano Raraku，嚴格的說，這是一個依山（石）而建的遺跡。不同於普通的礦坑，你無法從任何角度領略它的全部，而對海的峭壁則掩蓋了所有的秘密。我們到達停車場買票進入時正直中午，由於缺乏植被，陽光下的一切物體都變得異常耀眼，這對攝影來說帶來不小的麻煩。為了捕捉深色岩石上的細節，我不得不使用多重曝光的手段以提高動態感光範圍，回家後才用軟件把三張一組的許多照片合成一張。進入景區後的游覽路線分為兩條，左線偏西向上翻進火 山口 觀看火山湖，這是副線也是風景線；右線往東沿著山脊體會石像從開采到運輸的過程，此為主線也是歷史人文線。通往火山湖需要步行兩百多米，而最後一段尤其陡峭，翻過火 山口 的邊緣。路上若干個頭較小的石像無規則的半埋在土裡。火山湖其實並不太，湖邊蘆葦茂盛，幾個當地的孩子在 水裡 嬉戲玩耍，又像是在撈什麼東西。步行到此處的距離雖然不長，但是因為要上行而且蒸發量巨大，讓人覺得乾渴難耐。好在這裡有這座山上唯一一株枝葉繁茂的 大樹 。在樹下休息遠望湖對岸火 山口 內側的斜坡上也矗立了不少較大的石像。不過因為這裡是重點文物保護區域，規定路線外不允許游客行走。 ↑複活節島 沿原路返回經過分叉口繼續往東，這就進入了採石場的主要區域，這裡的路線再同一面山腰上分為上下數層，建議從下層路線進入，再從上層路線走出。 一路走去，路兩旁遍佈許多已經成型的巨大石像，有的巨像目測竟有十米高。 他們面部的朝向也各異，似乎雕刻的風格也和環島祭台的同類們有所不同。總體上被放棄在此的石像頭部比例要更大一些，體型也更消瘦一些。通過上層路線能近距離觀察開采和雕刻的全過程。原來，石像是直接在山體上挖掘，從正面開始，最後再掏空後背，從而整體分離出來。採用這種方式的結論並非得於後人的想象和推斷，開采處當初的工匠們留下了若干開采到一半因為未知原因，以及因為太大而放棄的石像。 ↑複活節島 倘若途徑此地時游人稀少萬籟俱寂, 似乎的確能感覺到許多雙巨大的眼睛在默默地註視。發生了什麼，讓它們不能抵達目的地而被遺棄在此；那些建造者們，又經歷怎樣的遭遇，放下了手中不知名工具而消失。東向的小徑轉過山便可以遠遠看到Ahu Tongariki，這時路右手旁有一尊與眾不同的跪像，一人多高，圓面微抬。它既沒有高挺的鼻梁，也沒有誇張的比例，除了質地如一以外很難讓人找到 複活節島 的特征。原本一路謎一般的氣氛到此變得更加撲朔。銘牌指出它的來源與 秘魯 有所瓜葛，但具體情況不得而知。 ↑複活節島 從Rano Raraku下來後返回海濱公路往前不遠便是最大的祭台Ahu Tongariki. 這裡矗立著十餘個體態裝束大小各各不同的巨像。誠然，所有的石像都曾經被搗毀過, 怎麼可能還有這麼多完整的巨像。原來，上世紀末來自 日本 的考古學家們和 智利 同行花費數年的時間和大量經費把毀壞的石像和祭台一併修複而重現了當年的風采。試想如果島上的痕跡只有破敗與毀滅。。。Ahu Tongariki在島上的地位非常特殊，不僅僅因為它大且完整，也在於這是觀看日出的的最佳地點。為此我們臨走前一天專程起了大早，披星戴月到此守候，還差點把車開進溝里。原以為看日出的人會和之前在鎮子附近觀賞日落的人一樣多，結果看來多數游客還是嫌麻煩。和我們一起見證 複活節島 日出的十幾個人中有一個 德國 大叔，一個人摸黑騎自行車一個多小時及時趕到！晨曦透著薄霧，在以祭台為中心幾十米的扇面上我們自覺的排成一排，靜待日出。就在這時，幾個 中國 游客有說有笑的的從側面走來，徑直道了石像們的跟前，走進了大家相機的取景器。隨後驚人的一幕出現了，他們爬上了明確禁止觸碰的祭台，試圖和巨像們來個親密接觸。周圍所有人都開始呼喊，不因他們干擾照相，而抗議他們侵犯石像。不知道他們以後會不會吸取教訓，但我看不會，即使隨處可見禁止進入的告示牌。只不過這次被抗議，可照片還是拍了，也就是賺到了。

正如我們所預計的，隨著祭台背後的海平面越來越明亮，石像們在我們身前的草坪上投下長長的陰影。最終新的一輪明日從他們當中一個的頭頂上冒了出來，隨著太陽的升高，先前的影子也在縮短卻越發清晰。此情此景，不難聯想在遙遠的另一個時代作為祭祀儀式莊嚴的一部分。 ↑複活節島 寫到這裡就必須提到日落祭台Ahu Tahai。顧名思義，它坐落在西岸，其實就在Hanga Roa 小鎮的北邊，人類學博物館的旁邊。因為可以從鎮上直接走到，還有就是時間的原因，看日落的人非常多。平心而論，Ahu Tahai的石像數目較少，也有不小的破損，再有就是人比較多，可能不能給我們Ahu Tongariki那種超然於世的感受。 ↑複活節島 並非所有的祭台都在海邊，最高的北山Maunga Terevaka山腳下的Ahu Akivi就是個特例，這裡的位置也非常特殊，北依”高“山，東靠一片樹林。一條孤零零的柏油路連接景點和貫島公路 ，從這裡繼續往東則是破爛土路通往Ahu Tepeu。對於探索 複活節島 難以涉足部分來說，這倒是個很好的出發點。 ↑複活節島 探索之旅（Ahu Akivi周邊）這部分之所以把Ahu Akivi作為為出發點，完全是因為它是深入內島的一根楔子，而別的公路都在東部。這部分分為三段：
1，最高山Maunga Terevaka
2，熔岩隧道
3，西海岸遺跡

作為喜歡徒步爬山的人，海拔僅僅511米的Maunga Terevaka怎能放過。這裡要註解一下，Maunga是山的意思，就像Ahu等於祭台。信心滿滿的我們在Ahu Akivi就走錯了步行上山的路，轉到了私人農場緊鎖的大門，其他的游人同樣跟錯了路。原來，大風把真正路口的指示牌給刮到在地。用石頭修好路牌後我們繼續上山。果然，路非常的好走，緩緩上升的坡度，遍地的牧草，三三兩兩的馬駒，分明是 歐洲 牧場的風光。當然，除了若干拔地而起的火山包。只要帶夠足夠的飲水和遮陽具，兩個小時便可以到達山頂，在這裡可以遠眺東面的Poike區，環顧太平洋清澈的海水，以及俯瞰Hanga Roa小鎮和遠處的Rano Kau火 山口 。 ↑複活節島 路上我們還看到了一些馬上的老年游客，看來農場還提供導游服務。
因為氣候乾燥，缺少遮蓋，建議帶足飲水。
柏油路到達Ahu Akivi後就變成破爛的土路，沿著它一直向西，沿途顛簸在凝固的岩漿地貌中。一眼望去都是黑色突兀的石頭和點點荒草，其實，在地下隱藏了許多或長或短的中空隧道。 它們形成於岩漿流過後冷卻所形成的空隙，或長或短，據旅店老闆說，最長一條有一公里。 說實話，它的入口並不太明顯，我們碰巧跟著一個年輕當地導游帶著兩個游客爬進一個地縫。下到洞地一片漆黑，且地面濕滑，一不小心就容易摔跤。這和幾米高處的地表的明亮乾燥有著鮮明對比。打開頭燈和手機閃光燈跟在後面，我們經過幾處塌方，外界刺眼的陽光射進來，一些灌木就在這幾米見方的地方生長起來。遺憾的是導游和她的客人在走了不到百米後就在一個洞口爬出去了，魚說什麼也不願意繼續探索（前方變矮且出現岔路）我們也只好跟著出來往回去找車。 ↑複活節島 找到車後沿著土路繼續往前開最終到達Ahu Tepeu, 這裡有很多倒塌的巨像。在這裡地面呈現向西的坡度，最終延伸到懸崖的邊緣，所以一定要註意腳下安全。在祭台的後邊除了側躺著的石像之外還有一些房屋的遺跡，而這些低矮的建築由火山岩直接壘成。破爛的土路到此就左拐了，而路況竟然變得愈加的起伏不平。沿著海邊開了不到一公里我就不得不再次步行。雖然這條路可以通到Ahu Tahai，但顯然沒有人願意在這條從不維護的道上磨損自己的愛車。房東也要我們保證不把他的車開到這條路上。沿途的景點也是異常的荒涼，標識牌都被曬得早已退掉了顏色。在掉頭之前我走到了一個有意思的遺跡，Ana Te Pora。 這裡實際上是一個半隱蔽的岩漿洞的出口。據說在古代這裡被用作祭祀以及漁民避雨的場地。入口乍看為T型，跟不多的房屋遺跡的入口有些許相似之處。在暴曬中掙扎的我一走進洞口變感受到一股濕潤的涼氣 ，可絕對的漆黑讓人險些摔倒。打開手機的閃光燈，洞里並不太大，牆壁和頂部連成橢圓的一體，帶著規則的橫向波紋。一直延伸下去，就像蛇的喉嚨。地面較為光滑，正中擺放著許多石頭，整齊的壘成一米多長的長方形。可能這就是祭祀的祭台吧。手機的燈光最終在不遠出的黑暗中，不知道這條洞窟究竟有多長，有著幾條岔路。一人在此還是挺需要壯膽的，最終大量的蚊子把我趕了出來，敢情避暑的不止我一個。 ↑複活節島 其他在路上發現的有趣遺跡包括石頭面上的海圖岩刻以及一顆不規則的有孔石頭，據說吹氣進去可以吸引海裡的魚。不知道這個傳說是否可行，反正當年的部落是信了。因為它被作為戰利品在島上不斷轉手。 ↑複活節島 ↑複活節島 至此， 複活節島 唯一還沒有探索的區域就是機場以南了。 後近代新文明（機場以南）抵達 複活節島 的第一天房東愛德華多就指著地圖對我說，機場南邊這部分和其他地方都沒有關係。當時我就揣摩他的具體意思：
1\. 這部分從來都是不毛之地，島上文化從未涉足此地。
2\. 這裡生活著與眾不同的部落，和主流社會長期抗拒。
3\. 這裡是最“近”才從海底升上來的。
其實我和他都不全對也不全錯。前文已經介紹到島上文明的衰落與重生。之所以這裡被認為與其他地方都沒關係，是因為其文化宗教革命的徹底性，和之前的祖先崇拜劃清關係。然而，正是因為要和就文明撇清關係，間接左右了新生文明的性質。這裡游覽線路較為單一，無論是開車還是徒步，最終都抵達Orongo村的介紹中心，而由於這一區域的重要性和游客的人身安全（火 山口 和峭壁）國家公園不允許在規定的線路以外活動。
順著Hanga Roa的西岸海邊公路繞過機場跑道的降落入口便進入了鳥人文明 （Make-Make Cult）的活動範圍。首先經過的是叫做Ana Kai Tangata的小海灣。此地遍佈黑色的岩漿岩，非常的扎手磨腳。港灣的左側有一路口，從此可以順著臺階下到海邊一個潮汐衝擊形成的洞里。在此抬頭仰視便會發現許多精美的人身鳥頭（亦或是鳥身人頭）圖案的的岩畫，遺憾的是有些岩面已經被風化脫落。 ↑複活節島 參觀完畢後順著公路繼續前行，這裡有東西兩個樹林，公路從它們之間繞過後海拔開始不斷升高。隨即植被逐漸減少。這時路邊左側會有一個小瞭望台，從那裡可以俯瞰火山湖Rano Kau的全景。作為島上第一地標，圓形的火 山口 直徑達到一公里，海拔324米，從火山邊沿到湖面有著幾十米的落差，而南端因為靠海，已經徑直坍塌，形成了一個巨大的缺口。Rano Kau裡面其實並不是平整的湖面，而是一片巨大的濕地。由於島上惡劣的自然環境，這邊唯一的濕地變成了生命的庇護所和物種多樣性的保證。許多原生的動植物現在只能在這裡找到。 ↑複活節島 駕車繼續往前不遠就到了Orongo村的展廳，這裡有公園工作人員駐守。圓形的展廳內多幅展板圖文並茂的介紹了宗教的起源以及Tangata Manu儀式的細節：
原來Orongo 村是在十六世紀末建造的，擁有54個石板搭建房屋的，擁有舉辦儀式職能的村落。鳥人文明的興起伴隨著對生育，春天，和遷徙海鳥之神Make Make的崇拜。Orongo村在一年中只有極少時間被島上的貴族們居住，用以舉辦一年一度的鳥人競賽。每個部落都會選出一名勇士，代表自己的酋長（或者就是酋長本人）。 他們在競賽中跳下懸崖，游到遠處的Motu Nui小島上，等待遷徙海鳥Manutara的抵達。少則幾天，多則數周，哪位勇士最先獲得鳥蛋他所代表的酋長便會被授予“神聖的鳥人” 的稱號而統領全島直至來年的競賽。獨特的鳥人競賽從宗教上和政治上結束了部落間的紛爭，而維持了社會的穩定。據說，最後一屆鳥人產生於1867年左右。
沿著指定的步行路線，我們參觀到許多半掩埋的原型房屋。入口極小，只能彎腰進出。牆壁明顯由石片壘成。遺憾的是，唯一展示內部陳設的房子沒有開放。根據展廳里的介紹，許多屋頂都內藏精美的壁畫，可惜這些具有藝術價值的物件都早被西方殖民者，和探險家們掠奪走了（一條 美國 軍艦的日誌記錄瞭如何拆毀整座房屋以拆除繪有壁畫屋頂的過程）。線路的最遠處有幾塊浮雕，可惜有欄桿攔著不能靠近觀看。離村子東面不遠處的海裡便是Motu Nui島。其實它是一大一小兩個島，因為Orongo高海拔的關係，看上去顯得Motu Nui非常渺小。
↑複活節島 遺憾至此，我們五天的旅程就將告一段落。留下的遺憾也許是沒有能夠沿著西岸從Ahu Tepeu徒步到Anakena海灘游泳（海水極為清澈），還有就是沒能在島上見到幾個真正的Rapa Nui人。在欣賞和傾佩他們祖先雄偉建築和燦爛文明之餘不能忘記他們所走過曲折的道路。在經歷了環境變化，社會動蕩後與外界的接觸所帶來的引入物種和微生物造成了島上生態系統的崩潰和人口的損失。到了十九世紀中葉，來自 秘魯 的販奴船又擄走了全島95%的人口，其中不乏掌握文明精華的酋長和祭司們。僥幸活下來的Rapa Nui人不但失去了自己的文化，宗教，還被西方人強取豪奪僅存的土地。這就是島上大牧場的來源。 看似風光迤邐的山坡牛羊其實背後都隱藏著曾經的罪惡與暴力。現在他們大多為LAN航空公司服務，作為 複活節島 的旅游名片繼續生活著。而這其中多少無奈也許只有Rapa Nui人自己心裡清楚。在返回聖地亞哥的飛機上，除了一張張陽光明媚照片，我問自己還能從 複活節島 帶走什麼。在短短五天當中，我們既體驗到了人類在有限條件下構築偉大文明的魄力。也看到了人類歷史上一切不幸的濃縮版。就像Rano Kau火山湖裡的濕地，繁榮與毀滅離得如此之近，一天的生存便是一天的勝利。