隱秘而偉大 （埃及篇）

↑胡夫金字塔 近距離觀看胡夫金字塔。
金字塔禁止人攀爬，但底下的八九級，爬上去也沒有人會阻止。一塊塊巨型方石壘成的金字塔，經過幾千年的“作舊”已經失去了任何細部的整齊，一切直角成了圓鈍，因此才更像一種天造地設的自然生成物，但在總體上，細部的嶙峋依然綜合成直筆，仿佛再過五千年，他們還會是這個樣子。 ↑胡夫金字塔 金字塔靠近地面的幾層石方邊緣，總可以看見幾對來自世界各國的戀人，他們背靠偉大，背靠永恆，然後他們跳下，重新回到世界各地。
↑胡夫金字塔 ↑胡夫金字塔 -如何在 埃及 假裝做一個當地人？
\- 比如 ，在金字 塔下 吃炸雞。 ↑吉薩金字塔 金字塔邊的沙漠里有一條熱鬧的小街，居住著各種與旅游點有關的人。由此想起一些歷史學家的判斷， 埃及 最早的城市就是金字塔建造者的工棚。金字塔是人類城市的召集者，直到今天，金字塔還在召集著遠近人群。 ↑吉薩金字塔 孟 卡拉 金字塔旁的三座 小金 字塔是法老王后的陵墓。 ↑吉薩金字塔 開羅 其實有很嚴重的霧霾，金字塔在鏡頭裡的成像往往會很模糊，照成這樣，我已經儘力了 。 ↑吉薩金字塔 最能代表金字塔建築特點的當屬 吉薩 高地的三大金字塔，它們建於第四王朝鼎盛期，分別是胡夫金字塔、哈佛拉金字塔（它的前面有著名的獅身人面像）和孟 卡拉 金字塔。
埃及 目前約有80多座大大小小的金字塔，多集中在尼羅河西岸從艾布·魯瓦什到法雍約250公里的狹長地帶里，宛如撒落在尼羅河畔的串串明珠。 ↑吉薩金字塔 ↑吉薩金字塔 來此拍照的各國游客都想做出把金字塔提起的姿勢，但角度不對時就會顯得很滑稽。 ↑吉薩金字塔 金字塔的旁邊，就是茫茫沙漠。 ↑吉薩金字塔 大的金字塔有三座，小的有若干座，還有那人面獅身的斯芬克斯雕像，所有的這一切全都是純凈的褐黃色，只有 日光 雲影勾畫出一層層明暗韻律。本來，這樣的環境和造型很容易讓人覺得單調、荒涼和苦澀，但居然沒有。 ↑獅身人面像 金字塔一直被認為是法老的陵墓，但卻從未從中發現過一具木乃伊。教科書里、網絡上也有著五花八門的解釋。站在金字塔前，所有人都面臨著一大串巨大的問號。人類的文明史還遠遠沒有到可以爽然解讀的時候，我們現在可以翻來覆去講述的話語，其實都是一個多世紀考古學家們在廢墟間摸索的結果，與早已毀滅和尚未探尋出來的東西相比，只是冰山一角。 ↑獅身人面像 夕陽中，獅身人面像的近景。
當年拿破侖是如何氣焰熏天，但當自己的軍隊抵達金字塔前的時候，也突然感受到了自己的渺小。 ↑吉薩 當法老們把自己的遺體做成木乃伊的時候， 埃及 的歷史也成了木乃伊。
我們只知道它如何衰落，卻不知道它如何構建；我們只知道它如何離開，卻不知道它如何到來。就像一個不知從何來的巨人，默默無聲地表演了幾個精彩的大動作之後轟然倒地，摸他的口袋，連姓名、籍貫、遺囑都沒有留下，多麼叫人敬畏。 ↑獅身人面像 向著沙漠進發從 開羅 到 紅海 邊的洪加達，六個多小時車程，經過的全是這樣黃色的戈壁灘，不時還可以看見生命力頑強的沙漠植物。 ↑東部沙漠 這個沙漠叫東部沙漠，也叫阿拉伯沙漠。剛剛還在古跡中感嘆人類文明的恢弘久遠，沒幾步卻跨進了杳無人煙的荒原。沒有了古代和現代，沒有了文明和野蠻，沒有了考察和推斷，只剩下一種驚訝，原來人類只活動在這麼狹小的空間，原來我們的歷史只是游絲一縷，在赤地荒日的夾縫中飄蕩。 ↑東部沙漠 來到這世界最大沙漠的國人，想必都讀過三毛《撒哈拉的故事》。沙漠的新奇、生活的樂趣、千瘡百孔的大帳篷、鐵皮做的小屋、單峰駱駝和成群的山羊...荒涼的撒哈拉在她的筆下仿佛是漂泊靈魂的一個歸宿。 ↑東部沙漠 吉普車揚起的塵土。 ↑撒哈拉沙漠 剛進沙漠時還能保持形象， ↑撒哈拉沙漠 玩瘋了就成野人了。 ↑撒哈拉沙漠 沙地上的車轍印清晰可見，游客在此下車，步行登上沙山。 ↑撒哈拉沙漠 眼前的 非洲 沙漠，積沙並不厚。一切高突之處其實都是堅硬的岩石，只不過圖面鋪了一層沙罷了。但這些堅石從外面看完全沒有棱角，與沙同色，纍纍團團地起伏著，只在頂部呈現出淡淡的黑褐色，使每一個起伏在色調上顯得更加立體，一波波地涌向遠處。 ↑撒哈拉沙漠 吉普車都停在谷底。
在巨大的沙漠面前，任何人類的痕跡都顯得格外渺小。 ↑撒哈拉沙漠 ↑撒哈拉沙漠 ↑撒哈拉沙漠 高峰拿著我的相機給他的兄弟拍照。 ↑撒哈拉沙漠 跟著駝隊，來到貝都因人的村莊。 ↑撒哈拉沙漠 駱駝對貝都因人至為重要，故貝度因人又喜歡自稱駝民。“沒有駱駝，就不能設想沙漠可以居住的地方。游牧人的營養、運輸、貿易無一不依靠駱駝。新娘的彩禮、凶手的贖罪金、賭博者的賭註、酋長的財富都是以駱駝為計算單位。 ↑撒哈拉沙漠 草屋裡的貝都因婦女正在製作麵餅，麵餅擀好後就會被放到木台前的金屬板上加熱，金屬板下堆滿作為燃料的駱駝糞便。在物資緊缺的撒哈拉，人們不得不發揮一切可用東西的最大作用，連糞便都成了寶物。