一場華麗的冒險——埃及14日紀行 （更新中）

↑黑白沙漠 太陽升起後，黑沙漠真正變成了火山之地。沙丘上覆蓋著細碎的黑色石頭，這讓他們變得易於攀登。趁著司機小哥還在呼呼大睡，我們抓緊時間在屬於自己的沙漠里撒了點野。 ↑黑白沙漠 ↑黑白沙漠 ↑黑白沙漠 ↑黑白沙漠 ↑黑白沙漠 補一張我們的營地，睡在左面帳篷外的是司機小哥。聽說前一晚他守夜，等到大家都睡著了才去睡的。
小哥雖然話很少（是幾乎沒有），但是開車開得好，做飯做的好，最厲害的是打包技術。早上收拾營地的時候，小哥要把一堆東西全都裝回車頂去，再用繩子緊緊地固定住。小哥在車頂把繩子遞了下來，我和李先生想幫小哥把繩子拉緊。我們集兩人之力狠狠地拽著繩子，以為已經拉的很緊了。小哥看著我們笑笑，從車頂下來，兩腳踩著側面車身，把自己掛在車上，靠自己身體的重量活生生把繩子抽緊了！
（此處應有圖片T T）
第二天驅車回到 巴哈利亞綠洲 時，已過午飯時間。這兩天一夜的旅程里，小哥一個人幫我們開車，伺候我們住，伺候我們吃，是標準的只乾實事不瞎bibi的老實人。我們一行人商量著給小哥一些小費，可是當我們回到嚮導家裡再想找小哥的時候，他已經開車去車站接下一波客人了。我們參團的費用不過一人300埃鎊，小哥辛苦工作兩天，覺都睡不好，也就收入1800，可能還要跟嚮導分成。再想想那些光靠嘴皮子，幾分鐘就能要到幾十塊小費的人，更加覺得他們不勞而獲了。所以，我是非常反感 埃及 人要小費的，他們完全把tips當做“取款口令”在用。 Day 4: 伊斯蘭開羅：就怕騙子有文化長那麼大，我連小偷都沒碰到過，可這次居然直接遇上了搶劫。而這一天，又偏偏有一個無比美好的開始。
我們臨時取消了去 亞歷山大 的行程，於是在 開羅 多停留了一天。這天早晨，在沒有什麼攻略準備的情況下，我們打的來到了侯賽因廣場。
的士司機把我們載到侯賽因廣場附近後，還特地給我們指路，告訴我們如何走到周圍的一些景點。在費用上，果然如別的攻略所說，市內打的一律10埃鎊，直接給司機就好，一點糾紛也沒有。被虐了N天之後，這種本該是習以為常的事情，在我看來變成了值得頌揚的善舉。就好像天天被揍，突然有一天不被揍了，居然感激涕零，真是哭笑不得。
下車後，我們誤打誤撞走進了著名的 愛資哈爾清真寺 。起先我還擔心，保守的 中東 清真寺是否歡迎外來異教徒，但 愛資哈爾清真寺 的工作人員表現出的包容與 大方 改變了我對伊斯蘭教徒的刻板印象。看門人把我帶到旁邊的一間小屋裡，給我提供了一件帶頭巾的長袍。一位中年婦女幫我穿上長袍，並把頭巾包好，讓我進去參觀。
頭巾是連在長袍上的一大塊布，至今不知道具體是怎麼包的。這身打扮放我身上居然毫不違和，感覺自己跟阿拉伯風情頗有緣分。 ↑愛資哈爾清真寺 ↑愛資哈爾清真寺 愛資哈爾清真寺 是 開羅 最早的清真寺，曾經是伊斯蘭世界著名的高等學府，因此具有標誌性意義。這座清真寺並不華麗，規模也不大，但卻有一種少見的古樸典雅之感。所有人必須脫鞋入寺，而清真寺中央庭院的石頭地板更是乾凈得像一面鏡子。可惜的是，清真寺內部到處都是修繕的痕跡，破壞了整體的美感。 ↑愛資哈爾清真寺 ↑愛資哈爾清真寺 愛資哈爾清真寺 同時擁有好幾個建於不同世紀的宣禮塔。當人們指著不同的塔尖說，這個是14世紀的，那個是15世紀的時候，這座清真寺的“老資歷”就不言而喻了。下麵這個據說是 蘇丹 戈里建造的，比較獨特的雙塔尖宣禮塔。 ↑愛資哈爾清真寺 有些後悔在去伊斯蘭 開羅 之前，沒有好好看一看有關清真寺建築的背景知識，最後只能走馬觀花，留個感性認識了。所以，我對 愛資哈爾清真寺 最大的感受，還是來自清真寺里的人，以及關於這套藍色穆斯林長袍的故事。
我人本來就矮，脫了鞋穿著長袍走路還得輕輕提著，有時會不小心踩到。因此，剛走到中央庭院，之前包著的頭巾就散開了。當時我覺得特別不好意思，總不能在人家最古老得清真寺里披頭散髮的四處遊蕩吧。剛巧看見旁邊有兩位正在掃地的阿姨，於是我趕緊走過去求助。其實要想頭巾包的好，工具必不可少。得先把頭髮盤起來，頭巾包好後還得用別針固定，像之前那樣完全靠摩擦力包法是維持不了多久的。
見我連根頭繩都沒有，掃地阿姨掏出了自己的頭繩給我用，還把自己頭巾上固定的別針拆下一個來給我別上。最後，她對我笑了笑，親吻了我的額頭。這個動作真是太出乎我的意料了。在此不想評論伊斯蘭要求婦女 包頭 的教義，在 中東 肯定要尊重他們的習俗。只想說，至少我在這個古老的清真寺里，切實感受到了跨越種族、宗教的善意。畢竟在我的印象里，這個國家對於非穆斯林並不寬容，對於外國游客更是錙銖必較。
下麵照片里，還能在頭得右側清楚看到固定兩層頭巾的大頭別針，就是平時固定襯衣的那種。

↑愛資哈爾清真寺 除此之外，別的工作人員也特別友善。我們去清真寺的時間剛好不是開放游覽的時間，作為非穆斯林，是不能進入中間的禮拜大廳的。起先，門口的看門人表示，要等到XX點才能進入，但後來似乎又請示了另外的人，最後又招手讓我們過去，說可以進去參觀，但時間不要太久。其實，我們關於清真寺的知識極度貧乏，進去也就是獵個奇，並不是非要進去看，所以工作人員給我們的特別照顧也挺讓我感激的。
在 埃及 這樣一個小費當取款口令的國家，當地人不坑你已經不錯了。可我在 愛資哈爾清真寺 里遇到的人，沒有一個想占便宜，都盡己所能地給我提供方便。這讓我對 開羅 的好感度直線上升，覺得 開羅 的普通市民都特別友善。可是半小時之後，就吃了大虧。 ↑侯賽因清真寺 從清真寺出來，街上人依舊很少。用LP上的話說，我們本該看著整個 哈恩 哈利利市場在晨光中慢慢蘇醒的，可是我卻偏偏被路旁一個中世紀的大拱門吸引了，然後轉進了伊斯蘭 開羅 的一片街區。 然後，一段複雜曲折的犯罪片就上演了。
路兩旁的店鋪都還沒有開門，這裡已經屬於老城區域，道路錯綜複雜。我站在街上看著LP上的地圖，打算規劃一下路線。這時，旁邊有個男人指著我的LP說：“這是本不錯的書”，接著就開始用流利的英語告訴我，這裡是當地人生活的地方，那邊有個市場，但是主要是針對游客的blabla。然後又開始給我介紹不遠處的建築，說自己以前是個建築師，在愛資哈爾大學讀的書，有一個妹妹跟我差不多大。
他站在那個岔路口跟我們聊了一會天，告訴我們不同的路去往什麼地方。然後指著一個方向說，那裡有個藍色清真寺。他告訴我們總共有三個藍色清真寺，一個在 土耳其 、一個在 伊朗 、另一個就在 埃及 。這個藍色清真寺的宣禮塔可以俯瞰整個街區，我的攻略書里應該也有寫，景色不錯。於是，我們挺想去看一看這個藍色清真寺，就又問他怎麼走。他便讓我們跟他走。
之前他的表述一直給我們造成一種幻覺——清真寺就在不遠處。但其實我們跟著他兜兜轉轉，走了不少路。因為一路上聊得也挺愉快，所以並沒有覺得不妥，畢竟來到 埃及 那麼多天，都是靠著“蹦單詞”的方式交流，好久沒有聽到過順暢的話了。他的知識很淵博，英語說的比我倆都好，看起來就像一個熟知伊斯蘭建築藝術和 埃及 歷史的知識分子，說了很多專業名詞我都一知半解。
走了很久，也聊了很久，知識分子把我們帶到一個年久失修的清真寺。讓我們脫鞋入內，卻沒提讓我 包頭 巾。清真寺里坐了個戴禮拜帽的胖老頭，我們被告知那是清真寺的伊瑪目。隨後，知識分子簡單介紹了一下整個清真寺，告訴我們入寺需要donation，一人25埃鎊，上宣禮塔需要再付25埃鎊/人。這時候，我們確信他是合伙來坑錢的了，但想到他陪了我們很久，也給我們講解了很多，就當這50埃鎊是辛苦費了，但我們拒絕了上塔的提議。
知識分子又給我們在禮拜大廳里詳細講解了一番：清真寺的歷史、牆上的阿拉伯語裝飾的含義、人們做禮拜的風俗等等。這個清真寺十分特別，融合了 羅馬 、 土耳其 等建築風格元素，甚至還有幾根法老時代的柱子。但是，除了牆壁上少量的藍白相間的瓷磚外，我幾乎沒有找到任何能被稱為“藍色清真寺”的理由，而LP上對清真寺的介紹過於簡短，無法辨別。我指著LP上藍色清真寺的英語問知識分子是不是這個清真寺，他點了頭應了一下，並沒有多說什麼。此時，我已經開始用地圖定位、翻查LP的地圖來確認自己的位置了。
出禮拜大廳的時候，知識分子又說因為我們是他的朋友，可以免費上宣禮塔。這謊話說的過於拙劣了，這時候，我們只想著如何擺脫他。
出了清真寺，我基本確認了我們的位置，也幾乎可以肯定他根本沒帶我們去“藍色清真寺”，我表示我們想去另一個方向的愛資哈爾公園，跟他就此告別。他仍想領我們去愛資哈爾公園，但是被我們拒絕了。這時候，他還想保持自己的紳士儀態，暗示我們說，讓我們給他、或者給他兩個妹妹一些東西。我們本想給他幾十塊錢當導游費，誰知他開口說：“通常 美國 人會給我400埃鎊，你們是 中國 人，就給300埃鎊好了。”可是在此前一路的聊天中，他卻跟我們強調自己並不是想要我們的錢，自己是穆斯林，不會騙我們，而我們看他受過良好的教育，也完全沒有想到他竟然是個如此惡劣的騙子。我寧可他之前就開口說要小費、要導游費，也不想他道貌岸然地欺騙我們，還想擺出一副體面地賺了一大筆錢的感覺，這副假清高還真有點臭知識分子的味道。
我們實在覺得氣憤，就把錢包收起來，不打算給他錢了。他終於暴露了真面目，追著我們反覆念叨“give me some money”，我們告訴他剛纔在清真寺已經給過錢了，而且他帶我們去的也不是藍色清真寺。原本不理他調頭走就好了，可惜 開羅 老城道路實在太複雜，整個街區又舊又亂，我們也不敢亂走，我還拿著手機在查地圖。
突然，他一把從我手裡搶過手機，還不忘沖我罵了一句“fuck you”，然後往一條小路跑去。我追了幾步，邊追邊喊，但畢竟是當地人的地盤，不敢全力去追。倒是附近有幾個居民，幫我追了一段，可是也沒追上。我們想解釋求助，但當地居民居然沒有一個會說英語。最後有個十來歲的小孩跑來問我們：‘you want police？’，於是，一群小孩把我們帶去了附近的警局報案。
更糟糕的是，警局的警察也不會英語，根本無法交流。當地小孩倒是熱情的很，又特地去把幫我們追手機的人帶到警察局錄口供，然後嘗試著用自己掌握的幾句英語跟我們聊天。估計這段幫助外國人的英雄事跡，夠他們講上一個禮拜了。
我們連比劃帶畫圖，折騰了半天也沒溝通出啥結果來。最後打算留一張描述案情的紙條，就不浪費時間了。可是警察和小孩卻執意要我們坐著等，後來才知道他們是去找會英語的警察過來。
等了很久，兩個帶著蛤蟆墨鏡，英語極好的高級警察開車進來了。詳細描述案情後，他們安排車輛把我們送出了這塊迷宮一樣的地方。
這事讓我鬱悶了很久，細思恐極。如果當初我們答應“免費”上塔，那在塔上可真是任君宰割了。或者如果當初不是我把手機拿在手裡，他是不是會直接搶包？那我們連護照都沒有了。最後只能這麼安慰自己，也許搶手機是最好的結果。雖然很捨不得手機里的那些照片，但是畢竟搶走的手機里放的是 埃及 買的臨時卡，手機也已經挺舊了。估計那個“知識分子”也鬱悶的很，因為我的國產手機根本不支持阿拉伯語，他幾乎沒法轉手。而且，裡面還有一堆我之前跟老媽去菜場拍的豬肉、豬腰、豬舌頭。。。
其實，最讓我難以接受的是，他真的很有學識，清真寺的講解也讓我受益匪淺，愉快相處了半個多小時，這樣的轉變實在令人感到失望和費解。擁有這樣的文化水平，難道找一份正當職業很困難麽？也許只是短短十幾天的停留，我們真的無法體會政局動蕩國家人民的生活和心理。他在言談中提到自己的父親死於 埃及 革命，他還有兩個妹妹之類的情況。我想關於這點他應該沒有騙我。不知道是不是革命的原因，讓一個受過如此良好教育的青年淪為一個職業騙子、甚至強盜。總之，這一點真的很難釋懷。
另外，我們究竟被帶到了什麼清真寺？藍色清真寺到底在哪？我們又是在哪裡遇上了那個騙子？那天早上究竟走了一個怎樣的路線？這一大堆問號始終讓我耿耿於懷。後來，我把LP關於伊斯蘭 開羅 的章節仔細研究了一下，在整個旅程的最後一天，又重新殺回 開羅 老城，把被“知識分子”毀掉的旅程重新走了一遍，絕對有一種探尋和解謎的快感。具體之後交代。
當天下午，我帶著不甘之心和一大堆的疑問搭上了飛往 阿斯旺 的飛機。
阿斯旺：游輪大本營阿斯旺 ,上 埃及 重鎮，地處尼羅河 埃及 段上游，坐擁尼羅河最美河段。游客通常會在 阿斯旺 搭乘郵輪，順流而下，前往 盧克索 。因此， 阿斯旺 的河邊往往停滿大游輪、擺渡船、三桅小帆船（Felucca）等各色船隻。走在河邊，滿滿的度假氣息撲面而來，與一街之隔蕭瑟的 阿斯旺 街區形成鮮明對比。 ↑阿斯旺 阿斯旺 的土著努比亞人與 開羅 等地的 埃及 人完全是兩個人種，因此，走在 阿斯旺 的大街上仿佛一下穿越到了另一個國度。在 阿斯旺 河邊閑逛的時候，會突然迎面走來一個高大的黑人長袍客，像多年未見的老友一樣，遠遠大喊一聲：‘My friend！’，張開雙手大步走來，然後開始問你要不要坐船或者Felucca。。。也許是因為 阿斯旺 比 開羅 更依賴旅游業，幾番交道打下來，我感覺這裡人的英語程度要高於 開羅 ，不少小販都有用英語談笑風生的水平。我們酒店前臺的黑人老頭講英語更是快的跟美劇里一樣，總覺得他身上應該打字幕。
還有一次走在 阿斯旺 集市，身後一個黑人小男孩騎著兒童自行車經過，突然停下來跟我們聊天。對話內容都是小學英語課本的模範句式；“Where are you from”、“Nice to meet you"、”My name is Muhanmmad"諸如此類的內容，而且講完所有他會講的句式就騎著車跑了，敢情是在拿我們練口語呢。等這小孩長到我那麼大，英語一定比我好。

曬個在 菲萊神廟 給我們開船的努比亞小哥吧，皮膚黝黑，但又不是我們印象中黑人的長相。 Day 5 :水上神廟——菲萊為了更好地抵禦尼羅河泛濫， 埃及 政府在 阿斯旺 地區建立了一座大壩，形成了世界上最大的人工湖之一——納賽爾湖。如今的尼羅河平靜的像一面藍色鏡子，但這個平靜的代價卻是將古老的努比亞地區連同眾多遺址一起沉入湖底。因此， 阿斯旺 周邊地區的兩個著名神廟（菲萊和 阿布辛貝 ）都被一塊塊拆卸下來，遷到了更高的地方。據說，當時一共搶救了14個神廟，其中一個整個搬到了大都會博物館。在此感慨一下尼羅河和周邊居民的相愛相殺，唉。。。
菲萊神廟 是為女神伊西斯所建，屬於托勒密時期的建築，因此在眾多神廟中算比較年輕的了。在遷址工程中，菲萊被移到了地勢更高的一個島上，這座原來的季節性水下神廟現在變成了全年 水上 神廟。在 阿斯旺 高壩建成之前，每年尼羅河泛濫的時期， 菲萊神廟 會有一半淹沒在尼羅河中，游客可以划船在神廟的柱子間穿梭，這樣想想還真有點羡慕從前的游客。現在的菲萊，除了水中倒影比較美麗之外，還真是沒啥看頭。 ↑菲萊神廟 菲萊位於尼羅河中心的一個島上，因此要想到達神廟必須坐擺渡船。我們原本以為在門口買了票，就只需要排隊坐船就好，誰知道，要想上島，還得留下“買路錢”。而這筆買路錢對於非團隊游客而言真是一筆敲詐。檢票進入之後，我們來到碼頭乘船，結果碼頭上站著一個白袍“書記官”。手裡拿著一本小本子，他負責收取船費和分配船隻。船費按照一船來回90埃鎊計算，不按人頭算，也不給拼船。也就是說，我們倆人要花90埃鎊才能上島。我們這才發現周圍散客極少，大多是旅游團包船上島。而此刻我們已經買了門票，又不可能不上島，簡直有種上了賊船的感覺。我們與管事的“書記官”在烈日下僵持了幾分鐘，最終用一個清涼油還掉了5埃鎊的價格，真是有些哭笑不得。 ↑菲萊神廟 上島之後，天氣就陰了下來，菲萊的美感也瞬間遜色了不少。不過，這座托勒密時期的建築里，幾道簡約 大方 的塔門還是給我留下了很深的印象。 ↑菲萊神廟 ↑菲萊神廟 神廟內部的浮雕保存完好。這是此行第一次見到浮雕，比較興奮，後面就有些審美疲勞了。神廟中不少伊西斯浮雕被後世的基督徒破壞，有的面部被整個鑿去，有的浮雕上佈滿了硬物鑿刻的痕跡。神廟中聖壇供奉的雕像和聖船，也已經被運到 歐洲 的博物館中了。 ↑菲萊神廟 神廟主體建築旁邊有一個 羅馬 風格的涼亭，為 羅馬 皇帝 圖拉 真所建，據說這個建築經常出現在 維多利亞 時期的藝術品中。 經過了一個性價比極低的上午，又回到 阿斯旺 那個性價比極低的破旅館，我們的心情都挺低落。只想著明天看了 阿布辛貝 ，趕緊乘游輪滾蛋，於是出門去河邊訂游輪。作為兩隻從未坐過游輪的土鱉，訂游輪真的不像攻略上說的到了河邊隨便定。因為，面對一艘艘停靠在岸邊大門緊閉的游輪，我倆根本不知道去哪兒找人。。。。
↑阿斯旺 好在河岸邊的馬路上到處都是招攬生意的felucca船長。一個滿頭扎著小辮子的黑人小伙主動帶我們上游輪問價格。我這才弄明白，尼羅河岸的公路邊均勻分佈著一個個鐵門，不同的門通往不同公司的游輪碼頭。只有通過門，下到岸邊，才能走上游輪的舷梯。而有些碼頭不再接待游客，就直接把岸邊的鐵門鎖起來。 游輪就像上圖這樣由岸邊向河中心排列，一般三到五艘併排停在一起。岸邊的舷梯通往第一艘游輪的大堂，穿過第一艘游輪就能走進第二艘游輪，以此類推。
當時，我們把岸邊能問的游輪都問了一遍，也沒有預定到房間。不是訂滿了，就是僅供 埃及 游客使用。有些游輪更是陰森的嚇人。於是掃興而歸，心想這次是坐不到游輪了。
上岸之後，老遠看到一個黑人兄弟張開雙手熱情的沖了上來，原來是早上給我們介紹去菲萊包車的felucca船長先生。得知我們想訂游輪，他表示可以問問他朋友，然後讓我們在碼頭邊等他朋友過來。這一等就是半個多小時，三個人就坐在尼羅河邊開始嘮嗑。黑人兄弟滔滔不絕，從游輪一直談到 埃及 旅游業的蕭條。
據他說，因為 埃及 政局動蕩， 阿斯旺 的旅游業大不如前，現在基本只有 埃及 國內的游客來玩，而國內旅客基本不坐felucca。如今的尼羅河上，基本看不到航行中的felucca，大多停在岸邊無人問津。這位黑人兄弟表達能力一流，講話繪聲繪色，充分地表達了自己對以風為動力的felucca的熱愛，以及對機械輪船的鄙視，同時不忘極力說服我們坐他的felucca。最有趣的一個理由是說 中國 人最愛看日出日落，非要讓我們坐他的船看日落。（見到日落就激動的我竟完全無法反駁。。。） 想到明天十有八九坐不到游輪，我們決定照顧一下黑人兄弟的生意。雖然有些小貴，但還挺難忘。在 埃及 ，感受到的大多是宏偉壯麗或者古老神秘之美，但泛舟尼羅河上卻是一種恬淡的體驗。尤其是平躺在船上望著藍天，看著白雲緩緩向後移動，身體也隨著船微微晃動，我終於明白了什麼叫“時間都慢下來了”。 ↑阿斯旺 ↑阿斯旺 船長先生剛讓我在船尾掌了一會兒舵，風就停了。無奈，他和副手只能把風帆收起來，然後一人一根棍子在那兒撐船。船長邊撐船，還邊唱著歌。（撐船的得唱歌好像成了全世界的慣例）。一個篤信風力的felucca船長，花了近一個小時終於接到一單生意，結果全然無法施展他駕馭風的能力，估計也是挺鬱悶的。最後結果就是，船在尼羅河上漂了半個小時，我們還基本在原地打轉。。。而且那天是個多雲天，並沒有絢麗的日落，但也正因為沒有紅霞滿天，日落時的尼羅河和天空藍的通透，所以這段略顯尷尬的三桅小帆船之旅倒也並沒有留下多少遺憾。 ↑阿斯旺 當晚，我們又經歷了一場漫長艱辛的覓食之旅。正如felucca船長所說的，我在 阿斯旺 也明顯感到了蕭條的痕跡。原本河邊的一些餐館、酒吧都已經歇業了，我們旅社的“屋頂餐廳”更是落滿灰塵和落葉。要想在我們居住的 阿斯旺 市區南端找吃的，實在太不容易。那天晚上，我們從 阿斯旺 城南一直走到城北的火車站附近，終於找到了一家像樣的餐館。有趣的是，這反倒是我此行吃過的最高級的 埃及 餐廳了。賣相相當不錯哦。 ↑阿斯旺 ↑阿斯旺 主菜是tawooq（腌制的烤雞肉），紅紅得是蔬菜湯，幾個方盤子的小菜是各式 沙拉 。同樣的幾類菜餚，跟其他路邊餐館比，賣相提升了N個檔次。總覺得在 中國 開一家這種賣相的 埃及 餐廳，還是很有市場的！ Day 6: 阿布辛貝神廟：神乎其神的建築參觀位於 阿布辛貝 的兩座神廟是大多數游客到達 阿斯旺 的唯一目的。即便需要凌晨4點出發，坐6、7個小時的汽車，游客們仍舊蜂擁而至，足見其魅力。
和菲萊一樣， 阿布辛貝神廟 也遷了址，現在位於納賽爾湖畔的一座人造山上。保留了神廟依山而建的樣子和朝向，看起來就像是在這座山上活生生鑿出來的神廟。 ↑阿布辛拜勒神廟 確切的說，上圖這座應該叫拉美西斯二世神廟，它的旁邊還有一座拉美西斯二世為妻子建造的哈爾索神廟。這座大型葬祭廟的門口雕刻著四座拉美西斯二世的巨像，其中一座的上半身已經完全被毀壞了。中間的大廳除了保存完好的大型壁畫外，還有八根立柱，每根柱子前都雕刻著一尊拉美西斯二世的巨型立像。神廟占地面積並不大，基本上是靠密集的巨型雕像來營造莊嚴感的。
內部不能拍照，只能看看外面的細節了。四座巨像中間還有一個頭頂太陽圓盤的太陽神拉（Ra) 的形象，可惜也已經斷腿了。