藍色裡斯本

↑科梅西廣場 小時候，望著地圖上最西邊的 裡斯本 ，想：那便是世界的盡頭。

二十多年後的這個夏天，我們在 巴黎 南郊的奧利機場，搭乘“新邊界”旅行社的包機，飛向這座海角天涯的城市。

不要簽證，不填入境卡，不查紙張，連行李都是從傳送帶上輕輕鬆松送出來的。機場工作人員和和氣氣，來往的過客從從容容。安祥的氣氛中透著愜意的冷清，一絕 巴黎 滿負荷的擁擠和壓迫感。
阿爾法瑪 ↑阿爾法瑪區 坐巴士到市中心的科梅西廣場，然後沿著半圓形拱門的甬道，便進入了 裡斯本 七座丘陵之上的老城：阿爾法瑪。我們的旅店，就在其中一條狹窄青石板小巷的深處。

推開殷實的雕花木門，走過吱啞的木板樓梯，拉開鏤空的潔白窗帘。一條玉帶般波光粼粼的藍陡然在我們眼前綻開，那麼清澈，那麼鮮亮，那麼純粹，不含一點雜質。在藍藍的宗教似的天空下，在透明的熱烈如酒的陽光里，這太加斯河流動的，就是一曲激情的 葡萄牙 民歌。

阿爾法瑪充滿陳舊的魅力。古色古香的老式民居高高低低地依山而建，藤蘿花紋的陽臺上晾滿鮮艷的衣裳；蜿蜒陰濕的巷弄老得發綠，青苔歷歷，好象是昔日的魚市；彎彎曲曲的石階沿山路盤旋而上，通向飄滿歌聲的酒吧；木製車廂的28路有軌電車穿梭在上坡又下坡左拐又右拐的交錯石道上，與路邊人家擦肩而過。

陽光極燙，將我們身體內的水都吸幹了。去半山腰的咖啡屋喝一杯冰橙汁，當下得清涼。露天座，太陽傘，我們的呼吸變得暢意，連心情也呈現出優美的姿態。晴朗的日子，像端托盤 葡萄牙 女孩的微笑，微笑間閃動著一雙碧藍的眸，她們的心都是 葡萄牙 天與水晶瑩剔透的藍。

古城堡居高臨下，氣勢雄偉。1580年， 聖喬治 王子曾在此頑強抵抗 西班牙 的入侵。如今，圍牆四周仍可見當年使用過的武器。流連在伊斯蘭、猶太、基督教的建築元素中，我們這些廢墟的參觀者和城堡的主人們都成為歷史匆匆的過客。憑欄遠眺，市區片片紅瓦屋頂講述著痛苦和敗落之後的發展與繁榮。

巴黎 華麗雍容，有著太高濃度的人文薈萃，歷史、思想、文學、雕刻、繪畫、建築，在感覺上反而有一種高處不勝寒的矜持、冷漠。而 裡斯本 是自然親切、朴實溫馨的，似乎一切都可以信手拈來。 海的誘惑 ↑貝倫塔 ↑裡斯本 清晨，舞動的陽光穿過鏤空的窗帘斑斑駁駁地蕩漾。我們仰面躺著，好象飄浮在太加斯河上，好象世界、周遭、身體都在河水海洋無限廣大的搖擺之中。這使人忘卻功利，充滿安然穩當美的城市，其中的一間小屋、一個他、許多書，或許便是我所期望的淡泊人生了。

然而， 裡斯本 絕不是桃花源式的田園詩， 葡萄牙 人更不是閉關自守的民族。

乘現代派電車西行六、七公里，含鹽的空氣開始變得清涼。太加斯河愈加寬廣，直融入到浩瀚的大西洋中。海的誘惑太大了。一隻海燕銜來遠方的故事就足以讓痴迷航海的水手們起錨出航。高遠純凈、遼闊無邊的藍是他們永遠的仰望和求索。

中世紀末，伊比里亞半島的財富掌握在經營 中東 香料的摩爾人手裡。他們扼守著波斯灣、 地中海 、 威尼斯 共和 國的交通要道。為了尋找新的海上東方之路，亨利親王、約翰二世、曼奴埃爾一世契而不舍地派船隊遠航。1419年發現了 馬德拉群島 ，1427年登陸 亞速爾群島 ，1482年， 剛果 、 安哥拉 成為 葡萄牙 的屬地。1488年，穿越好望角。十年後，達伽馬終於實現了南下 非洲 折東 印度 的夢想。他為王室帶回了巨大的財富和聲望，影響一時超過發現新大陸的 哥倫布 。

不論是旅游紀念明信片，還是藍色彩釉瓷磚，上面繪製的都是多桅帆鼓鼓生風破浪前行的圖案。精緻美奐的桀洛尼莫斯修道院五百年來更是日日夜夜吟唱著 葡萄牙 的海上黃金時代。貝倫燈塔優雅地矗立在大西洋之濱，好象慈祥的母親倚門舉燭祈盼遠航的兒子歸來。如那些疲憊的海鷗，水手們在飛翔和遷徙之後回到最初的巢穴。

偉大的發現，恢宏的船隊，征服者的奮鬥、勇氣、幸福、悲哀、愛情、人生在月月年年相似的落日輝煌中永恆。凝望海天相接的地平線，我低徊不已，想起 葡萄牙 詩人帕索阿的詩句：我渺小卑微/ 永遠我一無長物/ 但我擁有世界上所有的夢。

啊， 裡斯本 不是世界的盡頭，不過是夢開始的地方。

我這個不喜歡流浪的人，竟也有了一顆漂泊的心！