童話城市愛丁堡
愛上 愛丁堡 的理由有很多，
愛她那熏黑了的建築，
愛她街頭上吹風笛的少年，
愛她難得的雨過天晴後的一米陽光，
愛她……
品上一口濃烈的威士忌，來感受這座城的歷史滄桑，風風雨雨。
在城堡上俯瞰愛定堡全景。
人們都說 愛丁堡 老城是最具特色之處。年代久遠的建築終年在愛定堡充沛雨水的洗滌下，已經變得熏黑。置身於此，不是周邊現代打扮的游客時刻提醒著你，不知不覺就穿越到了中世紀的 歐洲 。站在這裡，看著來來往往的各色行人，呼吸著濕潤的空氣，慢慢的放空自己。
皇家一英里，起與 愛丁堡 城堡止於荷里路德宮。雨是上帝對人間的恩賜，洗盡世間一切塵埃污垢，天地間只有淅淅瀝瀝的雨聲，古老的 愛丁堡 更顯滄桑。踏在石板路上，一步步感受這個城市的魅力。
隆天國旅安排的晚餐，西餐三道式，主菜是三文魚，食材很鮮美。 
餐廳位於 愛丁堡 城堡的門口。
隆天國旅選擇的酒店就在皇家一英里的盡頭，步行十五分鐘就可以到了王子大街。吃過晚餐後，天氣開始放晴，這是漫步王子大街的好機會。
從卡爾頓山上俯瞰王子大街 
王子大街街頭的電車。
有軌電車的存在給城市添加了幾分味道。交通工具不能僅僅是單純的工具，也應該成為城市美麗的元素。
王子大街上的司各特紀念塔。
哥特風格的紀念塔已經矗立在這，200多年來，她一直在這靜靜的守衛著 蘇格蘭 的文化。 蘇格蘭 的近代文化傳統，街頭很多都是文人的雕像和紀念碑。 司各特紀念塔正是紀念 蘇格蘭 近代文學家沃爾特.司各特爵士的。
沃爾特.司各特。
”但是我做了一個令人沮喪的夢，
在凱斯島之外：
我看到一個死人贏得了一場搏鬥，
我認為那個死人就是我“ ——沃爾特.司各特
沃爾特司各特爵士只手改變了文學的進程，賦予了文學一個他作為現代生活的一部分依然占據的位置。通過同一標誌，他賦予 蘇格蘭 一種新身份，這種新身份使得 蘇格蘭 安然度過了工業時代。
今天，他仍然坐在這裡，俯瞰著腳下或是匆匆的行人或是悠然漫步的游人。坐在這裡，守護著 蘇格蘭 的民族文化在這個喧囂的時代不會迷失。
王子大街的南面是王子大街公園。雕塑，草坪，悠然的游客，還有，，，，沒錯花鐘。
漫步在這個城市，總會給你驚喜。去過好多公園，見過好多花卉造型，但我是第一見到花鐘。8點15的 愛丁堡 ，天還很亮。
悠然的游客 
在綠樹掩映下的 愛丁堡 wheel和司各特紀念塔 
盛開的鮮花 
仰視
王子街公園的盡頭是灰衣修士墓，這個墓地已經有500多年的歷史了，裡面比較陰森凄苦，就沒有打開相機。在裡面走了走，想起了羅伯特.路易斯.史蒂文森的 愛丁堡 筆記關於這裡的一篇文章。
”曾經的一次游覽一直讓我念念不忘。那是一個陰沉的下雨天，一串串雨滴掛在草葉上，隨著天氣由陰轉晴又變得陰雨綿綿，人們忙不地將襯衫裙子晾出來又氣呼呼地收回去。那天，一個掘墓工和他的一個朋友——從鄉下來的園丁，隨著我一塊兒相繼進入一個個墓室和小院落中，過去那些有錢人就把自己的骨頭封存在裡面，從此便獨居一室。在其中一處，大概是神龕的東西下麵，我們發現了一座棄置的人物雕像，雕工之細膩就連螺紋長襪這樣的細節都栩栩如生，手裡還捏著一張記錄他去世時間的標簽。他就像自己把自己關在他的貴族專區里，像個壞老頭或是新的神靈秩序中被遺忘的無名小神，顯得既可憐又可笑。牛蒡在他腳邊肆意滋長，淅淅瀝瀝的雨水在他身旁滴答著，全世界都對他漠然置之，既不想知道他是誰，也不關心他曾何往。另一處是一座拱頂的墓室，外表美觀 大方 ，而內部結滿了蛛網，潮氣逼人，陰森恐怖，能看到有三堆黑色的土丘，還有一根掩埋的大腿骨。這看起來是一處家庭墓葬，與我們同行的這位園丁以前曾長期為他們家工作。這麼說她=他就站在老熟人中間呢。“這應該是瑪格麗特小姐，”他一邊說著，一邊友好地朝那塊骨頭踢了一下，“這是老……”每次在墓園中看見如此眾多的墳墓，將早已遺忘的記憶永恆地保留下來，我總會有種不安的感覺，而那天卻是最為深刻的。對待逝者，人們心中無論是泛起一絲略帶譏誚的悲傷，或者是惡言相向，總會付出些代價。我漸漸覺得，適合於大多數人的銘文應該是玩世不恭的嘲諷——明天就該你了。如此一來，還有哪張吹毛求疵的嘴不能閉上，因為這樣既承認了糟糕的宿命，又 成功 地還擊了敵人。“
明天就該你了。
愛丁堡 的夜景是絕對不能錯過的。
雖是八月， 愛丁堡 夜晚的溫度足以和 北京 的初冬差不多，穿上厚實的外套，走上卡爾頓山。在那裡是欣賞整個城市夜景的絕佳位置。
已是晚上10:30，我還在街頭漫步。
在這裡，我要特別感謝隆天國際旅行社的安排，他家的酒店都在市中心，餐廳 都安 排在景區內。這增加了很多真正的游覽時間。他家有很多線路都是精品，有興趣的旅友可以關註下他家的公眾號。
最後 補幾張美圖哈哈
愛她那熏黑了的建築，
愛她街頭上吹風笛的少年，
愛她難得的雨過天晴後的一米陽光，
愛她……
品上一口濃烈的威士忌，來感受這座城的歷史滄桑，風風雨雨。
在城堡上俯瞰愛定堡全景。
人們都說 愛丁堡 老城是最具特色之處。年代久遠的建築終年在愛定堡充沛雨水的洗滌下，已經變得熏黑。置身於此，不是周邊現代打扮的游客時刻提醒著你，不知不覺就穿越到了中世紀的 歐洲 。站在這裡，看著來來往往的各色行人，呼吸著濕潤的空氣，慢慢的放空自己。
隆天國旅選擇的酒店就在皇家一英里的盡頭，步行十五分鐘就可以到了王子大街。吃過晚餐後，天氣開始放晴，這是漫步王子大街的好機會。
有軌電車的存在給城市添加了幾分味道。交通工具不能僅僅是單純的工具，也應該成為城市美麗的元素。
哥特風格的紀念塔已經矗立在這，200多年來，她一直在這靜靜的守衛著 蘇格蘭 的文化。 蘇格蘭 的近代文化傳統，街頭很多都是文人的雕像和紀念碑。 司各特紀念塔正是紀念 蘇格蘭 近代文學家沃爾特.司各特爵士的。
”但是我做了一個令人沮喪的夢，
在凱斯島之外：
我看到一個死人贏得了一場搏鬥，
我認為那個死人就是我“ ——沃爾特.司各特
沃爾特司各特爵士只手改變了文學的進程，賦予了文學一個他作為現代生活的一部分依然占據的位置。通過同一標誌，他賦予 蘇格蘭 一種新身份，這種新身份使得 蘇格蘭 安然度過了工業時代。
今天，他仍然坐在這裡，俯瞰著腳下或是匆匆的行人或是悠然漫步的游人。坐在這裡，守護著 蘇格蘭 的民族文化在這個喧囂的時代不會迷失。
王子大街的南面是王子大街公園。雕塑，草坪，悠然的游客，還有，，，，沒錯花鐘。
王子街公園的盡頭是灰衣修士墓，這個墓地已經有500多年的歷史了，裡面比較陰森凄苦，就沒有打開相機。在裡面走了走，想起了羅伯特.路易斯.史蒂文森的 愛丁堡 筆記關於這裡的一篇文章。
”曾經的一次游覽一直讓我念念不忘。那是一個陰沉的下雨天，一串串雨滴掛在草葉上，隨著天氣由陰轉晴又變得陰雨綿綿，人們忙不地將襯衫裙子晾出來又氣呼呼地收回去。那天，一個掘墓工和他的一個朋友——從鄉下來的園丁，隨著我一塊兒相繼進入一個個墓室和小院落中，過去那些有錢人就把自己的骨頭封存在裡面，從此便獨居一室。在其中一處，大概是神龕的東西下麵，我們發現了一座棄置的人物雕像，雕工之細膩就連螺紋長襪這樣的細節都栩栩如生，手裡還捏著一張記錄他去世時間的標簽。他就像自己把自己關在他的貴族專區里，像個壞老頭或是新的神靈秩序中被遺忘的無名小神，顯得既可憐又可笑。牛蒡在他腳邊肆意滋長，淅淅瀝瀝的雨水在他身旁滴答著，全世界都對他漠然置之，既不想知道他是誰，也不關心他曾何往。另一處是一座拱頂的墓室，外表美觀 大方 ，而內部結滿了蛛網，潮氣逼人，陰森恐怖，能看到有三堆黑色的土丘，還有一根掩埋的大腿骨。這看起來是一處家庭墓葬，與我們同行的這位園丁以前曾長期為他們家工作。這麼說她=他就站在老熟人中間呢。“這應該是瑪格麗特小姐，”他一邊說著，一邊友好地朝那塊骨頭踢了一下，“這是老……”每次在墓園中看見如此眾多的墳墓，將早已遺忘的記憶永恆地保留下來，我總會有種不安的感覺，而那天卻是最為深刻的。對待逝者，人們心中無論是泛起一絲略帶譏誚的悲傷，或者是惡言相向，總會付出些代價。我漸漸覺得，適合於大多數人的銘文應該是玩世不恭的嘲諷——明天就該你了。如此一來，還有哪張吹毛求疵的嘴不能閉上，因為這樣既承認了糟糕的宿命，又 成功 地還擊了敵人。“
明天就該你了。
愛丁堡 的夜景是絕對不能錯過的。
雖是八月， 愛丁堡 夜晚的溫度足以和 北京 的初冬差不多，穿上厚實的外套，走上卡爾頓山。在那裡是欣賞整個城市夜景的絕佳位置。
在這裡，我要特別感謝隆天國際旅行社的安排，他家的酒店都在市中心，餐廳 都安 排在景區內。這增加了很多真正的游覽時間。他家有很多線路都是精品，有興趣的旅友可以關註下他家的公眾號。
最後 補幾張美圖哈哈
